雖然老婆在生寶寶前就準備好了月子餐，但是在實際操作中，還是不充分，有時候味道不好，也有很多抱怨。這時，壹個男同事說，他結婚後壹直在家做飯。他說，做飯和吃飯壹樣，是壹種享受。
壹開始，我不明白。最近在看這本書——《人生苦短，我們再來壹碗》——的時候發現，吃飯，愛吃飯，享受吃飯，享受吃飯，是很正常的事情。相反，像我這種對食物沒有要求的人就不壹樣了。
這本書的壹個好處就是匯集了現代文人寫的所有美食。那些嚴肅的作家談“吃”，卻口齒伶俐。南甜北鹹，東辣西酸，五湖四海的美食匯聚壹堂，不禁對這本書贊嘆不已。這些作家真是“帶貨”的高手。
也許最著名的是汪曾祺。很多人都熟悉他的美食稱號，比如高郵鹹鴨蛋。除此之外還有很多稱號，比如揚州幹絲，比如薺菜拌菠菜蘿蔔絲。雖然王朗曾經說過父親寫出來的東西比做出來的好吃，但從王老的文章中可以看出，他熱衷於探索不同的味道，無論是南北還是東方，酸甜辣臭，他都願意嘗試。他說:做飯的人壹般吃得少，也願意看別人吃。從某種程度上來說，願意給別人做飯的人壹般都不自私。的確，有道理。
在這些作家的“吃”中，也可以看到壹方水土滋養壹方人。世界上沒有壹個地方的食物是最好的，只是不同的地區有不同的習慣。我國幅員遼闊，氣候跨度大，成分多樣，習慣各異。各地美食更是“神仙打架”，難以分辨。就算是“滿漢全席”，各大菜系都是壹桌，自古以來誰也沒有分開過。
北方寒冷，嗜“大肉”，但他們吃的方式不同。比如王老說的“手抓肉”“貝肉”，肉質細嫩，帶血，估計不是本地人，壹般人是絕對享受不到的。南方人喜歡“新鮮”，比如魚和海鮮，梁實秋先生提到的福州的佛跳墻，陽澄湖的大閘蟹或者南方的螃蟹，郁達夫在福州吃的蠔屋(多為牡蠣)。這些東西真的很新鮮，否則，久而久之，它們就會變成“爛魚爛蝦”，這真的不是壹般的難吃，更不用說再也吃不下了；具有地方特色的北京豆汁(汪曾祺)，以及薺菜、薺菜等壹系列懷戀苦澀記憶的野菜，雖不上桌，卻別有壹番風味。
看了這些作品，壹方面覺得美食的魅力如此之大，幾乎每個作家都有關於美食的作品；壹方面，我也感受到了文字的力量，普通的家常菜在作家的筆下也能如此美味，令我垂涎三尺。
此外，這本書的裝幀也很有特色，光書脊裝幀，精美的插圖，從文字中剔除的精彩句子，對於愛藏書的書友來說，也是壹本不可多得的好書。