打鹵面最為人熟知的是作為北京小吃的代表，《中國國粹大辭典》在介紹面條時，將打鹵面與炸醬面壹起列為北京地區的代表面條。打鹵面是老北京壹般人家較高級的面食，而且是特殊情況下的面食。那時候同院的街坊，不管哪家吃打鹵面，那壹準兒是有事，老人的生日、小孩滿月、洗三、百歲、抓周，以及手藝人收徒弟等等，都是用打鹵面來慶賀。北京“百本張”俗曲《鴛鴦扣》就記載了這壹習俗，“不多時太太傳話叫擺飯，那些個家人仆婦就奔走不叠，先端上八碗熱菜請吃喜酒，然後吃面的小菜倒有好幾十碟，螃蟹鹵、雞絲鹵隨人自便，以下的豬肉打鹵沒什麽分別，裏外用完手下人也都吃畢，才叫人預備車馬又打扮姑爺。”
出生於北京的著名美食家唐魯孫先生曾專門撰文《打鹵面》以向世人展示這種美食。文中處處流露出對打鹵面的喜愛。而臺灣劉枋在《吃的藝術》“打鹵與炸醬”篇中，更是在文章開頭就直抒胸懷“真正的北平人吃面，只認兩樣，就是打鹵與炸醬。……壹般的北方家庭中吃面，多半也是非炸醬即打鹵，為省事吃肉絲餵氽兒，那已是不能待客的便餐了。……我這地道的北佬，若不得已非到小館去餵五臟廟不可的話，第壹，絕不吃餃子，第二，絕不吃打鹵或炸醬面，原因是他們做的完全是掛羊頭賣狗肉，滿不是那麽壹回事嘛!”老北平人對打鹵面的固執與偏愛可見壹斑。