中國有壹萬多公裏的海岸線，大大小小的沿海城市不計其數。舟山是壹個特殊的城市，有1390個島嶼。嵊泗縣是舟山群島最北的海島縣，浪漫的海島風光壹年四季都吸引著遊客。
枸杞島|海洋牧場
嵊泗諸島中最著名的是枸杞島和嵊山島。兩島最近的岸距只有700米，由壹座跨海大橋相連。枸杞島因島上的枸杞而得名，現在島上的主導產業是種植貽貝，被譽為“貽貝之鄉”。農民把貽貝掛在苗繩上，然後種在海裏。壹排排泡沫筏上系著貽貝苗繩，每畝海域可鋪設上千條苗繩。枸杞島有萬畝蚌類，幅員遼闊，島民稱之為海上牧場。
貽貝也叫海虹，或青口，產於中國沿海地區。小時候去青島玩，沖到海邊巖石上的小海裏，能挖出很多紫貽貝。
厚殼貽貝在枸杞島養殖，比紫貽貝大得多，也肥得多。這個季節正是貽貝成熟的時候，肉質肥美。
歐洲人也吃很多貽貝。在法國，它們與洋蔥、歐芹、白酒和黃油壹起烹飪，並伴有法式炸薯條，稱為油炸土豆條。我參加過比利時的Moules Festival，所有的餐廳都是把客人吃的河蚌倒在門口。誰的房子最高，誰的生意就最好。說明歐洲人愛吃河蚌。
島上到處晾曬海產品，貽貝分開處理後在竹簾上晾曬，形成“弓形”。還有很多魚鯊，就是把魚幹切成兩半，放在漁網上晾幹。這個島的另壹個特點是沿路都有漁船。枸杞島生活在海上。漁民和漁船同病相憐，所以珍惜。漁民把船拖到岸邊維修，拉到山坡上。盤山公路兩邊壹條船連著壹條船。
聖山島|百年漁場的前世
穿過三角江橋，來到漁港小鎮勝山。汛期，千船雲集，桅桿如林。
舟山是世界四大漁場之壹，聖山漁場已有百年歷史，是舟山漁場的中心。上世紀六七十年代，曾有“萬漁船會聖山，十萬漁民會”的盛況。隨著漁業資源的減少，聖山失去了往日的喧囂，開始了產業轉型，以自然風光和原生態的漁民生活吸引遊客。
漁民樸素的願望，除了“平安”，就是寫在船上各處的“頭發”。
聖山島的壹天，從看日出開始。聖山舊稱，意為“諸島盡”。這是中國最東端的島嶼，海的另壹邊是日本。在這裏妳可以迎來祖國東方的第壹縷陽光，東崖絕壁是最佳觀賞點。
東崖上的懸崖位於聖山島的最東端，這裏有壯麗的海蝕地貌，以峭壁怪石聞名。
被英國《每日郵報》評為廢棄景區的猴頭灣村，就是現實版的《綠野仙蹤》。
路透社在描述這個地方時寫道:時間靜止了，自然開始收回屬於她的東西(時間在這裏停止，自然拿回屬於她的東西)。
這是壹個廢棄的村莊，家家戶戶都爬滿了爬山虎，植物肆意生長，層層翠綠。
聖山島上最美的蘇民坐落在壹座小別墅高懸在海邊的山坡上，迷人的海景盡收眼底。
最神奇的是遊泳池。清澈的海水仿佛與大海相連，可以拍出希臘風情的美照。
房間裏最大的驚喜是俯瞰海上牧場的大落地窗。房間也是全白，隔斷做成圓弧形，線條簡潔圓潤，是回歸自然的愛琴海建築風格。前後兩座建築既保持了“與自然相融”的相同特征，又各有獨特亮點。二期房間壹樓可以直接走進遊泳池。
B&B的主人是壹對夫婦，男主人是設計師，女主人是本島人。兩位年輕人對B&B有自己的理解，帶回了大城市的設計和服務理念，形成了令人耳目壹新的作品。
這座島原本是漁民的樂土，客人不能指望在城裏住宿獲得健康和服務。
自從枸杞島上開了樓房，聖山島上開了別墅，就成了島上的標桿，其他民宿也把房子刷成了白色，和原住民的房子明顯不同。
越來越多的人把這裏比作中國的聖托裏尼，越來越多的人回鄉創業。白色的房屋在碧海藍天的映襯下勾勒出迷人的海島風情。
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從上海出發，南浦大橋客運班車1.5小時到達沈家灣客運站，高速客船1-2小時到達聖山島碼頭或狗岐島碼頭。
聖山島生於野外。
跳到另壹個嵊泗離島黃龍島。從上海出發，要先從沈家灣客運站坐船到嵊泗島上的四角李竹珊碼頭，再轉馬繼山碼頭，再轉黃龍島。
馬跡山是壹個有懸浮水的小島，和四角島之間有壹座橋。
這個工業港，就是亞洲最大的礦石中轉樞紐寶地——崗馬跡山鐵礦石中轉港，這是非常難得的工業景觀。
黃龍島的船上遊客很少，很容易通過膚色區分當地人和外來人口。很明顯，我混在壹條滿是漁民的船上。
與千船雲集、數百漁民奔赴東海的聖山漁場相比，這是壹個因水而生的小漁村。材料都是運到島上的，所以不是很富裕。島民們過著自給自足的生活，幾乎家家以捕魚為生，日出而作，日落而息，維持著最原始的漁村。
島上雖然有七八千登記在冊的人，但能看到的島民卻很少。年輕人都去大城市打工了，大部分都留了下來。和漁嫂聊天，這裏沒有四十歲以下的漁民。“船太苦了，我們不會讓下壹代再上船了。”
在漁業之外，當地政府開始引導旅遊業的發展，於是有了“石村船論”這個項目。政府修路，改建原來廢棄的工廠，民宿裏的房間混雜在島民的房子裏，分散在山路沿線。
為了更專業地經營，B&B品牌“野生歡樂”被引進到島上進行管理。“歡喜之野”這個名字，來源於《山海經》，原意是“壹個被遺忘的美麗地方”。這是壹個來自莫幹山的民宿品牌。它知道如何動員城市裏的年輕人參與進來，也知道如何訓練當地的魚妹妹為客人服務。
遊客開始陸續到來，開始給黃龍島引入新的活力。很多當地人因為這家民宿改變了生活，打掃衛生做飯的阿姨都是當地島民。
黃龍島盛產花崗巖，赤壁山為花崗巖海蝕地貌。“石村船論”位於支嶴村，綽號“石村”。這個村子就地取材，用花崗巖建造房屋。依山而建，戶戶相連，沿著彎彎曲曲的臺階，壹不小心就能走到另壹戶人家的屋頂。
站在山坡上的燈塔上，整個村子看起來有點像“海上布達拉宮”。
B&B二樓的露臺是壹家咖啡店，隨著海風喝壹杯咖啡，順著海浪的頻率，所有的情緒都沈了下來。
黃龍島的海水格外平靜，海浪的翻滾很溫柔，顏色就像加了壹層《海傑日記》的濾鏡。
遠眺元寶山，山上的元寶石是氣動石，形似元寶。
站在元寶山上，黃龍島是壹座綠色的島嶼，四面環海。毛細街巷在半山腰縱橫交錯，還有高聳的燈塔指引回家的路。
島上有壹條濱海公路，全長8公裏，壹半是山，壹半是海。《西遊記》將島上的村落串聯起來。
人生總有很多圍城。我不記得在家吃水果了。島上的水果很少見，但我不得不吃。我沿著小路走，穿過壹棟棟房子。爬了幾個小山坡，終於找到壹個小賣部，買了壹串小葡萄。我非常高興。對了，我偷看了漁民家。該吃午飯了。家家戶戶都在門口的池子裏殺魚。海鮮面是島上漁民的主食。
這裏的貓狗有源源不斷的海鮮吃。狗看到漁船上岸，都高興地搖著尾巴跟著。
接著去島上最繁華的南港漁村。島上有唯壹的商業街“壹米街”。狹窄的街道，只能瞥見天空，遇到人需要放下側肩，否則會不小心把對方拱進街對面的店鋪。
魯豫漁民散養的梭子蟹，31斤重，比城市裏的便宜很多，而且質量上乘，所以選了幾個大的晚上加菜。
第二天是在黃龍島釣魚。繁忙的碼頭上，漁民們做好了捕魚的壹切準備，在漁船上升起了壹面嶄新的國旗，迎接出海的日子。
男人出海，女人要做好飯給男人練。前壹天晚上的魚嫂大賽，是女人的舞臺。
村幹部是評委，現在是梭子蟹的季節，必點的菜是梭子蟹，另壹個是自由發揮。
每壹個環節都要引來圍觀者的驚嘆。漁民的妻子們用自己的努力，攪動了原本寧靜的夜晚。
評選結束，大家蜂擁而至品嘗。九月的“奶油蟹”肥嘟嘟的，無論怎麽做都很好吃。
去回民宿的路上天已經黑了。我想坐在露臺上看海，但是天很黑，只有海平面上微微的亮光，漆黑的夜空中開了很多洞。除了洶湧的海浪，這裏出奇的安靜，壹切都仿佛凝固了。
第二天早上，我和漁民去釣魚。拖網捕魚簡單粗暴。船底掛著壹張大網，在海裏兜了幾圈。壹些雜魚蝦蟹上線。
本來幻想著可以去船頭感受壹下少年派的奇幻漂流的感覺。然而，看似平靜的海面蘊含著無窮的能量，小漁船在海浪中上下翻滾，壹吐就措手不及。畫面還是很悲劇的。連滾帶爬上岸，沿著海岸線往回走。
當地島民看到有人來，會覺得很親切，會主動攀談。
與旅遊業成熟的海島不同，黃龍島沒有商業氣息，島民很淳樸。站在路邊，總會有人上來搭訕。我聽不懂當地的方言，但他們能聽懂我的普通話，談話變得特別有趣。我需要壹直猜測他們在說什麽，所以他們非常耐心地壹遍又壹遍地重復，直到我明白為止。
壹路上，壹個漁民大叔給我看他早上釣到的石斑魚。壹個年輕人騎著摩托車繞道帶我去惠民小屋。壹個魚嫂子給了我壹袋新鮮的河蚌，我想給她錢。她連連擺手，“好吃，壹會兒過來玩”。他們只是單純的認為，如果來的人多了，這個島就會被更多的人認識，變得受歡迎。
中午12點正式開始捕魚，島上數百艘漁船在鑼鼓聲中起航。為了保證源源不斷的水產資源，讓魚類有更多的時間繁殖，東海每年都要實施為期5個月的休漁期。在捕魚之前，島上會有壹系列精彩的民俗文化表演和海上祭祀活動，祈求平安和豐收。捕魚當天，所有漁船同時揚起風帆，乘風破浪，開始新壹輪的農、牧、漁。
吳彥祖在島上建造的“美麗屋”源於與浙江衛視欄目組的壹次合作。房子建在東咀頭村，石屋依山而建，三面環海。
由於地處偏遠，年輕人選擇外出打工或移居外地，只有老人留在家中。慢慢的，留下來的人越來越少，只有不到十個人住在那裏。節目組帶著眾多明星趕到，在面朝大海的懸崖壹角重建了村裏最漂亮的房子。
村裏的其他房子都面朝陸地，以防止海風的侵蝕。這裏是唯壹壹棟有面向大海的大落地窗的房子。
黃龍島不大，開車環島只要壹個小時。這裏曾經被稱為中國農村人口密度最高的地方，因為沒有平地。島民挖山開道，依山勢逐層建房，房屋層層疊疊，嵌於山崖之中。今天捕魚開始了，所有的成年男子都出海了，只剩下老人、女人和孩子，村子變得空蕩蕩的。魯豫壹個留守婦女，在補漁網的洞。
走的那天早上下雨了，我收到了客運站的短信。晚上的航班取消了。島上的生活壹定很隨意。這裏說沒有船就沒有船。刮風下雨時，船不能航行。來到島上，就得以島的速度生活。每個人都不著急做任何事情。城市裏的那種計劃在這裏不是每分鐘都存在的。自然是主人。我們能做的只有隨它去吧。
怎麽去:微信官方賬號嵊泗汽車總站買聯票。
從上海出發，南浦大橋客運班車1.5小時到達沈家灣客運站，高速客船不到壹個小時就可以到達嵊泗島四角李竹珊碼頭，然後打車到馬繼山碼頭，買當天的船票到黃龍島。
校對:張燕