名菜的前世往往比色香味、健康等更重要，譬如沒有古時東坡先生的擡舉，沒有上世紀偉大領袖的熱愛，兩道著名的大肥肉———東坡肉及毛家紅燒肉，在減肥運動如火如荼的今天，難道還有人願意品嘗？
名可名非常名，這話雖費解，然借用於名菜，或可解釋名菜之所以名———因為包涵非常人非常事之故。名菜裏面往往有著名人物或精彩故事。
案例實在很多：除上面說的兩道大肥肉外，還有———
鳳陽釀豆腐：朱元璋幼時貧寒，壹天在鳳陽黃家小飯店討得碗釀豆腐，覺味道極佳。他當皇帝後，下令將那飯店的廚師召來專為他烹這道菜。這釀豆腐從此名聲大噪，至今仍為安徽名菜。
沛公狗肉：沛公（劉邦）與樊噲殺壹老黿，與狗肉同燉，味道極鮮美。此菜自此在徐州流傳，二千年不衰。
無錫肉骨頭：傳濟公到無錫壹熟肉店討錢，老板說：“剛開門沒錢，給妳塊肉吧！”濟公吃了，又要，老板又給，濟公吃了再要，老板不幹了，說：“肉都給妳吃了我明天賣啥？”濟公答：“肉骨頭！”說著告訴了老板如何燉這道菜。肉骨頭的撲鼻異香從此就在無錫飄散開了
歷史來到商品化的21世紀，名菜的前世被空前重視：精彩故事被渲染得更加精彩；著名人物則栩栩如生，活躍在食肆中，菜譜裏。
幹這事兒的自然是食肆老板。不過，他們並非推廣歷史文化：這不是原動力，增加食肆效益才是。事實是，借名菜前世說事的老板往往能名利兼收。
說名菜前世為何不以聲名赫赫的廣州菜為例？依我看，廣州名菜雖多，集群效應明顯，但單個看多是歷史文化深度有限，亟待深挖提升：譬如古色古香陶陶居，高懸康有為所書招牌外，為何不對南海先生當年吃過或欣賞的菜肴研討壹番，給食客壹個說法，讓店中某些菜肴從無名到有名，或從小名到大名呢？