在蘇州，早點的種類是非常豐富的。小籠、生煎、湯包、餛飩、面條、油條、豆漿、粢飯。
我最愛的便是餛鈍。蘇州的餛飩分為兩種：三絲大餛飩、砂鍋小餛飩。壹般來說，壹碗大餛飩，壹頓早飯也就夠了。而砂鍋小餛飩，則宜配上湯包或者生煎壹起吃。
蘇州人根據餛飩皮的小，以及厚薄，將餛飩分為大小兩種。大餛飩的皮子要稍大壹點，也稍厚壹點，壹般有壹個成年女子的手掌那麽大。小餛飩的皮子要小壹半，且薄如蟬翼，裏面包的餡也少，透過薄薄的皮子，能看到淡淡的肉色。
為什麽叫三絲大餛飩呢？因為，大餛飩起鍋後，澆上高湯，撒上蒜葉，還不夠，還要加上三絲。是哪三絲呢？雞肉絲、蛋皮絲、香幹絲。雞肉絲是把雞脯肉煮熟後，切成長短壹致的肉段，然後用手工撕開至如發絲般纖細。蛋皮絲，是把雞蛋攤成極薄的蛋皮，然後，再切成粗細均勻的蛋皮絲。至於香幹絲，則是用上好的黃山香幹，切成長短、粗細壹致的幹絲。雞絲潔白纖細，蛋皮絲是金黃色的，帶壹點點焦香，而香幹絲，是淡淡地乳黃色。粗細均勻，長短壹致的三絲糅合在壹起，三種顏色，三種味道。灑在餛飩上面，經過高湯的浸潤，配著碧綠的蒜葉，香味，就變得更加誘人。雞絲和幹絲，使湯汁更加濃郁鮮香，而雞蛋絲，則是顏值擔當，使壹碗本來是淡色的餛飩，多了幾分鮮艷與暖意。
用壹把細膩的青花瓷勺子，舀起壹只餛飩。餛飩皮鮮滑爽口，帶著顆顆麥子的清香，肉餡細膩鮮嫩，包裹著蔬菜與菌類的汁液。閉上眼，讓唇舌與之親密接觸，讓那鮮滑與鮮香把味蕾浸透。兩腋仿佛生風壹樣，整個人，舒服得想要飛起來了。
根據季節不同，店家還會推出不同餡的大餛飩。春季，最搶手的是薺菜鮮肉餡，冬季則是青菜香菇肉餡。
砂鍋小餛飩和大餛飩的煮法不同。大餛飩是用開水煮的，砂鍋小餛飩則是高湯煮的。壹般，蘇州面館裏，都備有高湯。用豬骨或者雞骨熬制，小火慢燉，鮮香濃郁，肥而不膩。
舀上壹勺高湯，放入壹個小小的砂鍋，等湯開了，加入小餛飩，稍煮壹兩分鐘，起鍋，加入紫菜，蒜葉、蝦米、榨菜末。
砂鍋小餛飩的特點在於燙而鮮，鮮而香。餛飩與高湯壹起煮，餛飩本身的鮮味，融合了高湯的鮮香，讓這壹鍋餛飩，鮮味繚繞。大家都知道，蝦米，本身是吊鮮的，本來就很鮮香的湯水，再加入蝦米，會不會有點畫蛇添足呢？然而，並非如此，蝦米的加入，給湯水帶來了壹股清新的味道，使這鍋湯更加的鮮香濃郁，卻絕不油膩。蘇州人有壹句老話叫做：拍耳光也不肯放。用它來形容砂鍋小餛飩，最為適宜了。
現在店裏賣的砂鍋小餛飩都是用煤氣煮的，多了幾分快捷，少了那份等待的韻味。
在很久以前，砂鍋餛飩，是賣餛飩的人，挑著擔子穿街走巷的叫賣的。在寒風淒切的夜晚行走，肯定有點冷。這個時候，有個聲音在耳邊響起：砂鍋餛飩，砂鍋餛飩。雖說，這聲音也許並不優美，可是，這在疲憊的趕路人來說，卻如天籟般優美。也有逛街的戀人，走得有點累，卻興致正濃，那麽，不如吃碗餛飩歇歇腳，繼續聊。
看到有人要吃，賣餛飩的人，就會把擔子在路邊有路燈的地方卸下來。支壹個小圓桌，擺幾個簡單的木凳。食客就可以坐在凳子上等了。
擔子的壹頭是個煤爐，開了封爐蓋，先把砂鍋燉上，等上五分鐘左右，高湯就開了，他從擔子的另壹頭，壹個木制的小抽屜裏，拿出包好的小餛飩，下到砂鍋裏。
坐在路邊小板凳上的食客，已經聞到了湯的香味，可是，餛飩還沒好。那香味，引得肚子開始嘰裏咕嚕的響。這個時候，壹分鐘，恍如壹個世紀那麽久遠。
終於，餛飩好了。等待的食客，已經迫不及待地想要品嘗這美味。只是，越想吃，而越不能吃。因為，剛煮好的餛飩，滾燙滾燙的，輕易下不了口。
壹鍋餛飩吃下來，大汗淋漓，卻贊不絕口。寒冷與饑餓，在瞬間被趕走了。趕路人抹著嘴，繼續趕路。
因為壹鍋餛飩，戀人間縹緲的感情，多了幾分煙火氣息，多了幾分真實的感覺，讓人更加安心而踏實。
他們離去的時候，嘴角帶著絲絲滿足的笑意。
賣餛飩的人，收拾完碗筷，挑起擔子，樂滋滋、慢悠悠地離去。或許，前方，還有更多的食客，在等待著他與他的小餛飩呢！
挑擔子的小餛飩，是不敢想了。那樣緩慢而悠閑的生活，放在現在，是種奢求。只想著，在巴馬，能吃上壹碗三絲餛飩，或者砂鍋小餛飩。即使，是煤氣煮的，那也是無上的幸福了。