沒有哪個省份像江西這樣：八大菜系，贛菜周邊就占了五個——湘菜、粵菜、徽菜、浙菜、閩菜。鄂菜好歹還能向北突圍，可贛菜，真算是壹腳陷進 美食 包圍圈裏了。
但要說贛菜不值壹提，幾千萬江西人肯定是不服氣的。
各個地方菜拎出來都能單打獨鬥。湘菜辣、浙菜鮮、徽菜重油、粵菜無所不包。而贛菜則銷聲匿跡，維基百科中四大菜系、八大菜系、十二大菜系全都沒有贛菜，在其它菜系中才能和上海菜、杭幫菜等並列。
各自為戰的贛菜，拿什麽統壹妳？妳要問江西人什麽是贛菜的代表？不說到粉根本不算是正宗的江西人。
拌粉、炒粉、湯粉……江西人比湖南人還要嗜粉成性。但最著名的南昌拌粉，在省內卻被diss得最兇。
吉安貢粉、萍鄉炒粉、宜春紮粉、撫州泡粉、景德鎮冷粉，江西從南到北每個地方的人都要踩上壹腳：“南昌粉拿醬油拌壹拌也能算菜？”
那風靡全國的南昌瓦罐煨湯呢？
瓦罐煨湯，無需大廚，無油煙，手把手教會，煨湯+煨菜，出餐只需60秒！江西人更加不屑：“上世紀90年代才推廣的東西，不過是快餐罷了，怎麽代表江西菜”？
就連江西人公認的辣味菜在省內也有偏見。炒把白菜都要撒把辣椒粉的贛西新余、萍鄉人，根本不覺得贛北人能吃辣、會吃辣。
為啥南昌那麽愛吃小米椒？吃菜的時候不咬開根本沒有味道，咬開了又只剩個辣味。就不能新鮮朝天椒和幹紅辣椒壹起加油、鹽煸炒麽？
以省會南昌為代表的“豫章菜系”尚且不能服眾，“贛州客家菜”、“九江潯陽菜”、“贛西萍鄉菜”、“贛東饒幫菜”更是誰也不服誰。所以，有江西人說了：“南昌市偏醬，上饒市偏鹹鮮，萍鄉市偏辣......壹個省份就那麽多種味道，怎麽能跟湘菜、川菜、東北菜壹樣稱霸呢，首先要統壹啦。”
其實，贛菜是有***同點的。
江西人洪禮和在《贛菜新譜》中寫道：“贛菜，贛人勞動所創，生息所系，習俗所釀，史地所蘊”。
“六山壹水二分田，壹分道路和莊園”，江西有山有水有田地，在這樣的環境裏，人們辛勤勞動創造的豐富物產是壹切贛菜的基礎。
被稱為“物華天寶”的農業大省江西，在食材上根本不屑從外地進口。北部鄱陽湖的魚、中部吉安的稻米、南部贛州的雞鴨……湖裏遊什麽、田裏種什麽、山裏跑什麽，隨心取之，都足夠讓江西人心滿意足。
據統計，江西菜品原料不下500種，光鄱陽湖的魚就有170多種，18年還向兄弟省份湖北出口60余種稻米。魚米之鄉用來形容江西壹點都不為過。
取材極為廣泛的贛菜，其實吃的是“豐收”的原汁原味。有人說：“贛菜就是農家菜。”不論口味鹹、辣、鮮還是烹制手法炒、燜、煨，江西人想家，往往和食材脫不了關系。吃慣了沒重工業沒汙染的湖鮮、河鮮、山鮮，帶著土腥味的長江魚也看不上；用優質稻米做出來的粉，不管炒、拌、煮，都能讓人稱心如意。
如果非要念壹句詩來形容贛菜，非這句不可：“莫笑農家臘酒渾，豐年留客足雞豚”。
那麽，根植於鄉土河湖的贛菜，本該成為江西人***同的記憶，怎麽就形成了群雄割據的局面呢？贛菜如何突圍？江西的地形，像壹個北面敞開的大口袋。四周的群山圍繞著江西省，四方的水流都匯入全省唯壹的出口——鄱陽湖。
江西境內周圍群山環繞，中間丘陵起伏，北部為我國第壹大淡水湖——鄱陽湖及其周圍平原。全省地勢南高北低，由四周漸次向鄱陽湖傾斜。
這裏的民俗文化，不可避免地要受到地形影響：北部交通便利，文化交流豐富；而南部山區文化既出不去，也難以接收到北部主流文化。
古代，江西北部占據著江南最好的地理位置。這裏統壹時是最繁榮開放的地方，戰時則是兵家必爭之地。吳、楚、越相爭都在這裏，都留下了各自的民俗印記。
文化尚且無法形成統壹，主要城市如九江、南昌、上饒攥不成拳頭，在飲食也是各成壹派。最北部的九江，古稱柴桑、江州、潯陽，是江西文化最開放包容的地方。
深受楚文化的影響，直到今天，九江還像武漢壹樣有“過早”的傳統。
九江常常作為經濟、政治、軍事中心存在，輻射外省，格局上自然不肯低人壹等。在贛菜分類中也是單獨成系，被稱為“潯陽菜”，擅長燉、蒸，比如潯陽魚席、廬山石魚、湖口糟魚、鄱湖胖魚頭等。
南昌，則更像是只能掌控省內的大哥。
掌控了“襟三江而帶五湖，控蠻荊而引甌越”的南昌，就能順江而下影響江西全境。
東晉《豫章記》記載：“嘉疏精稻擅味於八方，金鐵蓧蕩資給予四境”。
以南昌為代表的“豫章菜”，其實是調和了四方雲集客商的口味，以燒、燴、煨與煸炒為代表性特色，如藜蒿炒臘肉、新雅四寶、瓦罐煨等。
上饒，東北部與浙江相鄰，古時就屬“吳越之地”。
地域上將饒幫菜分為信州派（以薄荷炒螺螄、信州雄魚頭燒豆腐為代表）、旭日派（田敦炒牛肉）、鉛山派（鉛山燙粉、鉛山燈盞粿）、廣豐派（廣豐豌豆燒鯽魚）、橫峰派（橫峰港邊鵝、橫峰狗肉）、弋陽派（弋陽經國扣肉、弋陽國道魚）、余幹派（余幹辣椒炒肉）、鄱陽派（鄱陽三色魚、春不老黃芽頭）和婺源派（婺源南瓜糊）。
北宋時期《七談》這樣形容上饒：“天連百越，地出三吳。”
以越文化為基礎的上饒人，做菜也繼承了江浙菜的基因：選料精細、註重鮮味。上饒人最愛往菜裏加兩種調料：辣椒、薄荷，就是為了給菜提鮮。
《上饒日報》又按地域將饒幫菜分為九個派系，江浙、京津風味都影響到了饒幫菜，使得饒幫菜味道既能清爽，又能酥脆、還能鮮辣。在眾多文化影響下的北部，難以形成江西獨特的強勢文化，更別提輻射江西全境了。
西部和南部的處境有點類似。臨近的湘人還是嶺南人無論從相似度還是地理位置，都比北部的長江文化圈更具有向心力。
贛西的萍鄉、新余、宜春，是江西省最能吃辣的地方。
日常炒個青菜、下個湯放點辣椒也就算了，煮粥都要加辣椒，形容贛西人，就是無辣不歡。
不僅是口味被湘人影響，烹制食材的方法也和湖南有異曲同工之妙。贛西萍鄉菜以薰、臘為代表。湖南有湘西、安化煙熏臘肉，江西萍鄉也以煙熏肉、煙熏筍出名。
在江西主流文化最難到達的贛南，能看到與福建永定土樓如出壹轍的“客家圍屋”，外地人甚至能從贛州話裏聽出幾分粵語的腔調。
贛南客家諺語雲：“不管七八九，專講十(食)”。管吃飯叫“食飯”，明顯是閩南、廣東壹帶的標誌。
這裏的代表菜系，絕對是客家菜系。以粉蒸、小炒為代表做法的贛州客家菜，風格各異，小吃眾多，相鄰地區也很難說代表食物是同壹種。
各種文化影響下，造就了風格多樣、內容豐富的贛菜。
但是大家只是因為地域原因被簡單歸入贛菜，其實內部派系林立，根本沒有形成統壹的聲音。再加上建國後，江西在經濟上處於弱勢，外出打工的江西人在飲食文化上更是失去了發言權。
川菜、湘菜、東北菜這種本來就有統壹技藝、鮮明特點的菜系隨著外出務工的龐大人群，迅速在祖國大地生根發芽。而江西在人口流出大省中排名第六，大多人對贛菜的印象卻只停留在不講道理的辣或不太出名等印象中。
不少人為贛菜感到可惜：江西 美食 雲集，吳菜的甜鮮、湘菜的辣、粵菜的細都能在贛菜中找到影子，贛菜卻在包圍中黯然失色。
江西沒名菜？是妳不知道！
低調內斂的江西人或許很難通過文化傳播將贛菜帶到祖國各地。但贛菜原汁原味的口味，卻被所有出門在外的江西人所思念。很多贛菜做法看起來簡單，但在江西豐富物產的支持下，就能煥發出無比的美味。
菜系 贛南客家菜
低調內斂的江西人連三杯雞的版權都不加爭論，致使很多人都以為三杯雞是臺灣本土菜。江西 旅遊 局評選的十大贛菜中，三杯雞甚至都排不上名號。當年國民黨退居臺灣，老兵也帶走了三杯雞的做法，傳到臺灣後，反而成為臺菜的代表。
所謂三杯，就是烹制只用壹杯米酒、壹杯醬油、壹杯豬油。把三黃雞剁成塊盛在瓦缽內密封，然後用小火煨燉，三種調料加上雞的原味，產生奇妙的化學反應，香氣四溢。
菜系 贛東饒幫菜
辣椒炒肉是壹道不能再普通的菜。但是加上余幹兩字，這道菜便不同凡響。壹切的秘訣都在余幹產的辣椒。早在明清時期，余幹辣椒就作為特產進貢，名曰：“辣嘴不辣心，皮薄肉厚。”
余幹大街小巷都能見到這道菜，外地遊客同樣愛吃：他們把余幹豐收辣椒炒肉評選為十大贛菜之壹，名列第五。
菜系 豫章菜
藜蒿本身是鄱陽湖的普通水草，這道菜最早是生活在鄱陽湖邊的漁民發明的。藜蒿烹飪後有壹股特殊的水草清香，受到南昌百姓的喜愛。在江西有句話：“鄱陽湖的草，南昌人的寶”，這根草說的就是藜蒿。
光看食材本身，就已經足夠讓人心動：壹葷壹素、壹厚實壹清新，又是壹道下飯神菜。
菜系 贛北潯陽菜
胖魚頭的做法無他，只有加料蒸制而已。能位列十大最受遊客喜愛贛菜之首，魚頭本身的質量其實已經被大眾認可。
用江西省 旅遊 局的話來說：“壹片湖道盡贛鄱情，壹道菜嘗盡鄱湖味”。
只是遊客心裏想說：少放點辣椒好嗎？看著怕。
菜系 贛西萍鄉菜
最正宗的井岡煙筍剝開後，必須用清澈甘潤的井岡山泉水煮。煮開之後香氣四溢，再用木炭文火焙烤至幹，熏制成黑褐色的筍幹，這就是“煙筍”。
這樣的煙筍，單獨炒還是佐以臘肉，都已經是筍味的極致。
無論是漁獲還是山珍，勞動收獲後的美味就是江西人最鐘情的味道；無論施以辣味還是鹹口，忠於食材的原味是江西人對食材的最大尊重。
有個評論家說：“贛菜成不了菜系，無非就是湘菜、浙菜、客家菜的融合罷了。”
日常保持低調的江西人是最不會爭論妳高我低的，贛菜也許永遠沒法名聲大振。但江西人覺得，家裏人做的家常菜就是好吃、舒坦、每次都能讓人多吃壹碗飯，這就夠了。
不扯菜系、不說口味，好吃永遠是食材最圓滿的結局。