在意大利南部，托斯卡納蜿蜒進入其綠色鄰居翁布裏亞地區。這條路穿過閃閃發光的橄欖樹林，到達波光粼粼的湖泊，那裏到處都是魚。它上上下下，越過點綴著羊群的青山，穿過中世紀的村莊，來到古老的廢墟，像葡萄壹樣沐浴在陽光下。八千年前，神秘的伊特魯裏亞人首先裝飾和開墾了這些肥沃的土地，從此，千百年來的美食家們獲得了濃郁的季節風味。
山羊在卡薩勒的有機農場自由漫步。
皮恩紮，位於托斯卡納區中心，是文藝復興時期由教皇庇護二世重建的小鎮。他富有遠見的城市規劃留下了由聯合國教科文組織保護的宮殿、教堂和廣場組成的時間膠囊，最近成為了意大利奶酪之都佩科裏諾。
位於皮恩薩附近的波德雷伊爾卡薩勒是壹個有機農場，擁有托斯卡納保存最完好的秘密之壹:從農場到餐桌的餐廳，令人眼花繚亂的風景與食物爭奪註意力。我們下面是波提切利的滴水刷直接粘貼的風景，而我們面前是各種美味的pecorino(羊奶)奶酪和自制的酸辣醬。
“根據奶酪的老化時間，甚至根據奶酪老化的房間面積，味道和質地都會發生變化，”店主、自稱牧羊人的Ulisse Br說。Ndli解釋道。“成熟的奶酪被稱為stagionato，更硬、更脆，有堅果味。與此同時，半停滯更柔和、更溫和。但即使是最溫和的佩科裏諾奶酪，也比牛奶奶酪味道更濃。
在卡薩勒幹酪(乳制品)中成熟的幹酪。
對於壹個城市平穩的人(比如我)，吃著精心飼養、種植、制作的食物，是壹種深情(也是充實)的體驗。午飯後，沐浴著夏日的陽光和薰衣草的味道，Ulisse帶我去了奶酪或乳制品店，那裏的奶酪像吃飽了的士兵壹樣被小心地陳化著:肥的、高的、白的、小的，有的覆蓋著灰燼，有的覆蓋著核桃葉，有的覆蓋著藍黴奶酪，還有我自己最喜歡的奶酪“醉佩科裏諾”，上面覆蓋著釀酒留下的葡萄皮。
卡波科洛和薩拉梅。
豬肉，作為烹飪的化身，長期以來壹直是翁布裏亞和托斯卡納的主食。據說豬的任何壹部分在這裏都不會浪費。
我和當地的旅遊設計師Lucia Noritto在壹起，她帶我去了托斯卡納區Chianciano的壹個有機農場。在這裏，我們遇到了Cinta Senese的友好聲音，這是壹種本地品種的豬——最初由伊特魯裏亞人飼養——多年來壹直瀕臨滅絕，因為農民們專註於更有利可圖的英國豬。但在2012，終於被認定為“品質卓越的小眾產品”。該品種被保存下來並被指定為受保護的原產地名稱(PDO)。
“辛塔塞內塞肉嘗起來像森林，因為它們只吃橡子、榛子和栗子，”露西婭告訴我。“肉不是太肥，而是柔軟多汁，因為它們用肌肉而不是僅僅站在馬廄裏發展脂肪。西班牙人有Pata Negra jamon，我們有Cinta Senese火腿。
翁布裏亞卡波科洛和意大利臘腸。
按照傳統，肉類會被腌制成finocchiona，這是壹種托斯卡納臘腸，由野生茴香、黑胡椒、大蒜和紅酒制成。與此同時，臉頰變成了珍貴的guanciale，capocollo和rigatino，而腹部則被吐了出來，烤了八個小時，成為該地區最著名的多汁三明治配料。
向東北方向行駛，我們到達了意大利第三大湖。特蕾西·梅諾(Tracy Meno)位於內陸的翁布裏亞中部，這裏有清澈的海水、沙灘和新鮮的魚類。在海灘上，衣著光鮮的意大利人在太陽傘下過著甜蜜的生活，在排球和遊泳之間喝著酒。在這片水域中，鱸魚、梭魚、鯉魚、鮭魚和鰻魚茁壯成長。當地著名廚師弗朗西斯科·法爾恰尼(Francesco Falciani)在壹盤熱氣騰騰的鮮魚上告訴我:“當農產品新鮮時，味道會說出自己的語言。我們菜肴的簡單是突出高品質食材天然味道的最佳方式。
清蒸鰻魚盤和來自特拉西梅諾湖的鮮魚。
壹個名為“合作”的漁民社區使用可持續的網捕魚技術來獲取湖泊的好處。他們還可以沿著海岸安排日出之旅，尋找隱蔽的地方遊泳、釣魚，欣賞美麗的風景。還可以安排烹飪課，學習泰拉西梅諾湖的傳統食譜，比如“農家肉湯”燉菜，比如tegamaccio、淡水魚、番茄醬、大蒜、芹菜和當地白酒。
在翁布裏亞位於野生亞平寧山脈的小村莊佩蒂諾，遊客們被運送到了大約200年前。古老的石頭建築和小廣場依偎在山坡上，仿佛在保護，當地人用祖先的方式打理著這片土地；種植法老的小麥和扁豆，飼養綿羊、牛和山羊，在有數百年歷史的山毛櫸林中采集牛肝菌和松露，這些森林有豐富的生態系統和野生動物。
在意大利面中加入切好的松露。
那是壹個典型的九月早晨壹望無際的藍天，我遇到了意大利野生食品公司的Mac。當我們進入森林尋找珍貴的塊菌時，他的Lagotto Romagnolo松露狗——Picchio、Vespa和Macchia——興奮地跳著叫著。隨之而來的不僅僅是新挖松露的清淡風味體驗(曾因其性感的催情品質而被天主教會禁止)，還有在歐洲最古老的森林中的深層治療浴。深綠色的森林空氣，濃烈的氧氣，充滿了我的肺，群山的景色綿延不絕。
“我妻子弗朗西絲卡·基亞奇亞尼的家族從1486開始就擁有這些土地，”邁克告訴我。“從那以後，他們壹直在狩獵松露。很快，皮奇奧就叫了起來，瑪西婭大喊大叫，因為維斯帕發現了壹塊松露！遠處，壹只新西蘭牧羊犬丹·利斯高從羊群中擡起頭來，微笑著向他揮手。之後，它回到了弗朗西絲卡的家，弗朗西絲卡和諾娜在那裏支持新鮮的意大利面和自制的奶酪，因為我們都坐下來享受新鮮的“日常美食”午餐，並配有翁布裏亞葡萄酒。這壹切都要經歷過才能相信。
融合了所有這些美食的成分是特級初榨橄欖油(EVOO)，它以低酸度、豐富度和各種風味和味道而聞名。對於阿曼達·福爾曼·西蒙內利，她和我壹起站在橄欖樹林裏，斑駁的陽光在她俄克拉荷馬州的金發上翩翩起舞。翁布裏亞是壹見鐘情的例子。
奧利凡多·EVOO的阿曼達·福爾曼·西蒙內利
“我喜歡這裏的風景，”她說。“這裏是意大利森林覆蓋率最高的地區之壹，到處都是起伏的丘陵和山脈。清新的空氣，修剪整齊的圓柱形橄欖樹點綴著風景。日落感覺像壹幅活畫。
阿曼達與丈夫凱爾共同創立了奧利凡多·EVOO公司。她解釋說，翁布裏亞的山地景觀和巖石粘土在歷史上很難發展大規模農業。但正是這種無情的地形，加上翁布裏亞從夏天到秋天天氣條件的極端變化，解釋了橄欖油的香氣、強度和復雜性。
“在結果期，橄欖樹進入脅迫模式。植物會積累酚類物質來保護果實的油脂不被降解。其他意大利evoo通常被描述為“精致，帶有杏仁或成熟西紅柿的香氣”，但翁布裏亞evoo的特點是味道苦澀，有辛辣感。能稱之為最好嗎？我真想在混居區的飯桌上聽到這段對話！”她笑著補充道。
翁布裏亞-托斯卡納邊境葡萄種植的歷史根源可以追溯到伊特魯裏亞人和羅馬人。西邊是恰諾的大托斯卡納區的諾比爾葡萄酒，東邊是翁布裏亞最著名的紅葡萄酒蒙法爾科·薩格蘭蒂諾。中間是特蕾西梅諾的葡萄酒之路，有好喝的葡萄酒，不知道就不會知道。這些山丘上的葡萄園位於主要的葡萄種植地，湖泊創造了溫和的冬季炎熱夏季的小氣候，這正是植物所喜歡的。
周圍是在陽光下貪婪成熟的葡萄，我發現自己在和Paolo Bolla聊天，他是Pieve附近著名的Bolla家族的後裔。他在維羅納悠久的釀酒傳統包括1953年的第壹瓶Amarone。保羅愛上了翁布裏亞的“光和風景”，這也是為什麽在2001，他和家人搬到了有機葡萄園豐塞卡。
“我們從壹公頃開始，由前所有者Giovanni Parbuono在1973種植，並在此基礎上擴張，”他解釋道。“有機食品對我們來說非常重要。我們正在盡最大努力保護和尊重我們的小世界。這很有挑戰性，但也很鼓舞人心。
翁布裏亞的成熟葡萄園
“我用的葡萄已經適應這個地區幾百年了。它們在這裏比其他葡萄更好地表達自己。這裏的土壤多山，有沙子和粘土。土壤上有貝殼化石，是很久以前海洋的遺跡。這給了葡萄酒很好的礦物質，而暴露在陽光下給了它們力量和深度。
與此同時，在葡萄藤下，Nicola Chiucchiurlotto正在壹個名叫Gioiella(意思是“小寶藏”)的古雅小村莊附近照料他的葡萄藤。他的葡萄園Madrevite，家族三代人都住在這裏，他也談到了與這片土地的深厚聯系。
“我的純葡萄酒揭示了葡萄的內在品質，讓妳可以品嘗當地條件的復雜性，”他說，並補充說，環境可持續性和消除化學除草劑和農藥的使用是Madrevite的壹些主要原則。尼古拉的葡萄品種包括Gamay del Trasimeno(在法國被稱為歌海娜)、Trebbiano Spoletino、Grechetto、Sangiovese和Syrah。“我的葡萄酒尊重這片土地和這個地方的傳統，”他笑著補充道。“我的酒是真誠的。他們談到了他們對日常工作的熱愛和奉獻。
在意大利，“慢”是人們吃飯的方式，“好吃”是壹種心態。在我的旅程中，我走的“慢路”給我帶來了真正的食物，這些食物是由真正的人在小工匠農場(通常是家庭所有)種植的。這種食物是在大自然規劃的時間準備和食用的，充滿了熱情。翁布裏亞-托斯卡納邊境是壹個可食用的景觀，也是壹場視覺和心靈的盛宴。在這個地區，當大自然說話時，農民會傾聽。這是全世界饑餓的美食家可以慶祝的事情。