據說朱元璋(1425遷居武岡)的第十八子朱坤特別喜歡吃鴨子。有壹次，當我在王宓的廚房裏煮鴨子時，我不小心打翻了鍋旁邊的鴨血，所有的鴨血都流入了鍋裏。廚師會犯錯誤，幹脆用鴨血炒。他嘗了壹塊鴨肉，但不想讓它變得不尋常。所以我暗暗期待著把它展示給朱坤。果然，報告是，壹邊嚼壹邊嘆氣。這是王宓餐桌上的必備菜肴。後來，這種做法開始在民間流行起來。
還有《第壹英雄》把時間推回到明朝末年200多年的時候，改成了末代皇帝朱由朗(1647年被帶到武岡)的版本。兩個版本的劇情雖然略有不同，但也相差不大。還有其他版本嗎？我不知道。至少我還沒看過。我非常抱歉。應該還有壹兩個其他版本。來來往往，都是他朱家的人占了風頭。壹個是倒黴的君主，壹個是更倒黴被別人吊死的末代皇帝。雖然是皇族，但終究沒有得到太多的意義。
采菊東籬下的五六先生，有個很厲害的祖宗，陶侃陶世行，曾經在武岡做過縣令。陶司馬是全才。吳是歷史長河中的著名明星。文，著有《翔鳳賦》、《退位表》等傳世名篇；也有歷久彌新的故事，如惜時如金，黃昏時齋戒外運百瓶齋戒內運百瓶，作弄賊米，治千裏不拾遺，記載在各種書籍中。對吳剛來說，幸運是什麽！絕不是去過老朱家的兩位皇家吃貨可以相提並論的。
陶侃本人，或者說他偉大的母親詹氏，有砍斷家柱的大德，曾經殺鴨待客。除了自制的辣椒和生姜，他買不起其他食材，於是受到generate的啟發，嘗試混合鴨血。於是，血醬鴨就誕生了。與前兩個版本相比，這個版本不僅歷史悠久，而且品位也高了很多。而且無疑更接地氣，更合理。
不拉的話，應該是血醬鴨從過去壹個低端平頭百姓家裏流傳出來的。雖然裹著絲綢的人不是蠶農，莊稼也不收割，但是在滿倉都是堆著的。然而，主人在人民之中，人民是歷史的創造者。這些話還是無可爭議的。皇室貴族當然是饕餮，但他們的註意力肯定遠勝於屁民。估計他們至少也是半生不熟，還得比妳衛生，愛幹凈，卻被要求發明或者第壹個吃看起來不那麽幹凈衛生的血鴨。要求他不要貪心是不是有點逼？
就是陶侃，要不是小寒，扯來扯去也有些覺得牽強。
血醬鴨對武岡的認同，勝過鹵菜，也勝過早已拆了的方石墻和更早失去影子的斜花塔。據說外地人來武岡，或者外地武岡人回來沒吃過血醬鴨，相當於白跑壹趟。誠實並不誇張。在舞鋼，很難找到哪個飯店不做血醬鴨，也很難找到哪個私人不做血醬鴨。山高路遠。雖然天空中已經有飛機呼嘯而過，但交通還是不方便。難得去壹趟，不管是在餐廳，還是在私密的地方。拜托，如果沒有血醬鴨這道硬菜，有點不符合武岡人的好客。有沒有可能懷疑邀請妳的人的誠意？
血醬鴨的做法並不復雜。武岡人，無論男女，只要能稍微下到廚房，保管可以告訴他們給妳做壹大碗顏色豐富的血鴨，讓妳的腳和臉頰都香，沒有任何困難。主料當然是鴨肉，包括鴨血。主料是辣椒和生姜。辣椒，大的，小的，綠的，紅的，綠紅壹起也可以。生姜，當季的生姜更好。如果生姜過季，老姜也行。有的加了蒜，有的沒有；還有帶皮五花肉的，也有沒有五花肉的。有的加甜醬或者自制秘制麥醬，有的不加。加了，自然會關註。尤其是五花肉帶皮甜醬或者自制秘制麥醬。但是，不加的話，好像就是不加。只要工藝好，加不加無所謂。
再說幾句甜醬和我們自己的秘制麥醬。現在甜醬是瓶裝的。記得小時候甜醬都是散裝的。拿個小碗去巷子裏的代辦處，店主會用竹片或木屑給妳挑壹毛錢。總覺得瓶裝的甜醬已經不能和以前壹樣的味道了。是現在的甜醬和過去的甜醬不壹樣，還是不是甜醬本身的問題？在我的記憶中，自己的秘制麥醬很常見，好像大部分人家裏都有。雖然現在還有人做，但是已經很少了，再吃真的不容易。我不禁擔心過幾年它會不會失傳滅絕。
顧名思義，血醬鴨的重點是鴨血。壹般來說，通過調血可以分為三種。壹個是鹽水鴨，壹個是醋鴨，壹個是老壇酸鴨。在飯店和私房菜館，好像大部分菜都是血醬鹽水鴨，鴨血被攪拌成非常黏黏的球。老壇的醋血醬鴨和酸水血醬鴨好像都不太能吃。可能和市場裏那些鴨店鴨攤有關。幾年前還能看到縣城裏私人把自家的鴨子宰了脫毛剝皮，現在已經很少見夠了。基本上都是交給市場上的那些鴨店和檔口進行專業的宰殺、脫毛、去皮、切割壹條龍。想想這個過程，雖然難免有點繁瑣，但對於能看懂的人來說也有壹些特殊的興趣。鴨子宰了，調了血，人家不用商量，就果斷調成鹹血，妳就得吃鹽水鴨了。模仿已經不自覺地規範化了，好像不跟著做就會有點不安。會不會有點不公平？其實鹽水鴨、醋溜鴨、老壇酸鴨的味道略有不同，但至少在搭配上是旗鼓相當的互不相同。
小時候吃的好像都是老壇的醋血醬鴨和酸水血醬鴨。那時候的人是不是沒學會調鹽調血？父親是木匠，母親是沙工，用鏟子在河裏鏟沙子。我膝下子女眾多，謀生之難可想而知。但是，我的父母，以他們無比的勤奮和堅韌，似乎從來沒有讓我們的兄弟姐妹遭受過饑寒交迫。看來吃血醬鴨也不是那麽高不可攀，幾乎每周都有，而且似乎還可以大吃壹頓。可以說是我童年最美好的回憶之壹。我媽雖然壹點也不高，但是很有男人味，也不怎麽在意廚房。我爸爸經常用勺子做飯，他做的菜看起來壹般。不過，我敢說他家老頭，那個血醬鴨，也是沒平時好吃。
特別是，如果妳足夠幸運有剩余，妳不必有太多的剩余，反正也不可能扔掉。隔三差五的飯，甚至第二天，鍋熱了，飯後分給兩三個人。這二三個肯定是弟妹，大哥哥大姐姐都垂涎，還得哄著吃壹兩口。吃那種好吃的，總比滿盤子的時候好吃。
或許，妳還能分辨出什麽是餐館做的，什麽是私房做的。實踐中基本沒有明顯區別。在餐廳做，人家還是專業廚師。而且他們做血醬鴨的次數也遠比普通人多。所謂“多勞多得”，理應比私人更有競爭力。然而，大多數當地人似乎對私人更感興趣。如果妳誇壹家餐廳菜好，恐怕妳聽到的往往是誇它挺私密的。那麽，私味是如何成為大味的呢？和餐館裏做的有什麽不同？三言兩語，這裏就不清楚了。有些事情壹開始就不清楚，越說越不清楚。妳為什麽不來？我會用我不小心做的菜在家煮壹勺，做壹個給妳嘗嘗。
餐廳，也分大餐廳和小餐廳。古語有雲，大飯店是名，小飯店是難吃。這句老話似乎在血醬鴨身上得到了印證。
近幾年，半山最有名的是小餐館做的血醬鴨。感謝雲山就不用說了。雖然那裏的許多建築並不那麽令人滿意，但遊客聚集在無盡的車流中已經是常態。各種飲食男女，本地的和外國的。來了就免不了吃吃喝喝。不吃血醬鴨哪裏能吃喝？雖然是最有名的，但不壹定是最好的。真實的妳不壹定要出名。在東門外的迎春閣，有壹家鮮為人知的簡樸的某某餐館，店主兼廚師，做的家常菜很不錯，尤其是血醬鴨。吃過的人沒幾個不豎起大拇指嘆氣的。我也有幸吃過幾次。感覺真的很不壹般。他做的菜大多是醋鴨和血醬。關於血醬鴨，能寫的文字不多，能找到可讀的就更難了。我看過壹個叫蘇蘇的人寫的《武岡血醬鴨》，可以說是我看過最好的。這個周先生不知道是不是我加了微友的那個女詞人周先生。她在文章中提到了玉龍酒店老板兼廚師唐師傅烹制的血醬鴨，並給予了很高的評價。也是老板兼廚師。估計玉龍酒店也應該是很簡陋的小餐廳。還有，謝海燕曾經向我稱贊她侄子的血醬鴨。他也是老板兼廚師，也是簡單店。正好在另壹個同學李金安開的老伯伯中醫館對面。有幸被謝同學請去吃過壹次，可惜沒吃到他家的血鴨。現在是晚上。大概是因為，去的有點晚了，鴨子的原料已經用完了。有點遺憾。
我還沒有發現有哪家大餐館的血鴨做得很好。好像都沒聽人說起過。是不是因為餐廳太大做太多硬菜，做血醬鴨就不能像小店那麽用心了？當然也有可能只是因為我胃口不好，或者只是因為我無知。
可能很多身在外地的武岡人都有過同樣的經歷。時間長了，他們貪吃血和醬鴨，就就地取材做同樣的事情。殊不知，總是不是這樣的。這種經歷，我在異鄉的時候也有過。如果說鴨子質量不好，我用了兩次從浩瀚漢江裏抓來的野鴨，絕對是高標準。壹個謎。是不是有點南橘北枳了？但是，凡事不能壹概而論，也有例外。景大爺說，他年輕的時候，跟幾個鄉黨委在黑龍江某地做過幾個月的瓦工，他們那裏做的血鴨跟武岡的沒法比。第壹次看到血醬鴨，當地人都不忍直視。後來，我鼓起勇氣嘗了嘗，很好吃。後來，每壹只沾了血醬的鴨子都要抱在壹起吃。後來我要跟老師學，向陽教我技巧。挺真誠的。孩子們和他們的磚家把血鴨帶到了北方，讓它大放異彩。如果妳說的是真的，在那裏吃血醬可能現在已經蔚然成風了。
周邊幾個縣，也有幾個人被冠以各自縣名的血醬鴨。好像傳說很多。有些傳說，與兩個朱版本的舞鋼相比，不僅歷史更悠久，而且藝術性也相形見絀。我很幸運嘗過它。只是在味道上，和我們的血醬鴨比起來，總是遜色不少，不是壹點半點，不敢過多恭維。其中某縣制作的血鴨喜歡加壹種叫不出名字的香葉，那種濃濃的詭異的味道完全掩蓋了血鴨本身的味道。畫蛇添足。再好的傳說，再長的歷史，如果沒有什麽難以得到的東西，也是枉然。
後記:
那是差不多三十年前，應壹家日報的要求，我和同學李峰合寫了壹篇關於血醬鴨的小文章。計劃裏好像是要寫壹系列關於武岡美食的文字，後來就隨便挑了個血醬鴨寫了，就完事了。到目前為止，我還沒有寫過其他關於食物的文字。我不知道那壹小塊文字看起來像什麽。只選擇寫血醬鴨，可能是因為對血醬鴨情有獨鐘，覺得值得壹寫。這次又寫了，被別人問了。雖然難免會有些猶豫，但也沒什麽不好。壹次又壹次，是壹種執著的妄想。再做壹次，還是情有可原？
？2021.10余武剛