他是中國最後壹個純書生，也是繼袁枚之後中國美食界最有影響力的美食家。
而他壹生走過的地方，都與中國美食的符號地理聯系在壹起。
1920 -1935:高郵？美食之鄉
汪曾祺的老家是江蘇高郵，是淮河和長江之間的壹個小城，南有揚州，北有淮安。秦始皇滅楚後，偶然看到壹片幹凈明亮的高地穿過這片滿是濕地和沼澤的地區，於是設立了郵局。高郵之名由此而來。
在南方人眼裏，是崎嶇的江北；在北方人眼裏，有婀娜多姿的江南；在美食家眼中，這裏是淮揚菜的核心區域。
高郵獨特的風景和人情，構成了汪曾祺的生活背景和人格特質。他有北方漢子的瀟灑，又有江南文人的幹凈內斂。至於飲食，他愛吃油膩的肉，也能品嘗蔬菜。中國飲食史上寬容多元的性格在他身上體現的淋漓盡致。
《故鄉的美食》是汪曾祺散文的第壹篇散文。炒飯、焦屑、鹹鴨蛋、泡蘑菇湯、各種海鮮、各種水禽、藜蒿，這些都是南方人熟知的美食，但在他的作品中，淮揚菜的特色和壹絲不茍的烹飪已經滲透到汪曾祺的字裏行間。
淮陽早茶最豐富，高郵人的早茶是蒸餃、小籠包、陽春面。蝦仁蒸餃好吃，皮薄湯多。把壹根筷子放在小碟子裏，倒壹圈醋在上面，低頭輕啜，肉皮煮出來的皮湯馬上就能充滿妳的口腔。蝦不是廣式蝦餃的海蝦，而是更美味更有江南風情的河蝦。壹個蝦餃裏能找到四五只蝦，拌上豬肉餡特別誘人。
高郵陽春面是壹種堿性水面，不同於掛面和手工面。它又薄又硬。煮面的時候要用冷水把面攪拌幾下，內芯還是半生不熟，有嚼勁。
高郵人也喜歡喝下午茶。壹天五頓飯，對於富裕的江浙平原和慢節奏的小鎮來說，不足為奇。純肉餡的小餛飩，好吃滑滑，泡在掛著雞湯的湯頭裏，足以讓午休剛醒，困得不行的人振奮起來。
軟兜是汪曾祺家宴必不可少的壹道菜，也是臨近高郵的淮安的壹大特色。所謂軟袋，就是用燙過的鱔魚肉，切絲，裹厚炸透，用筷子夾住，這樣得到的湯汁很美。除此之外，還有脆皮鱔生煎、鞍橋紅燒、紅燒張飛、明火烤鰻背、火油烤虎尾，都是汪曾祺早年最向往的美食。
當然，作為高郵人，鹹鴨蛋不是汪曾祺留下的。他說家鄉的鹹鴨蛋？軟蛋白，蛋黃紅油？如果是用來招待客人的，那就把殼切開壹半，自己享用。最好是破空倉，用筷子挖。字裏行間，是老文人的閑情逸致。
1935 -1937:江陰？初戀的回憶
1935年，汪曾祺第壹次離開家鄉，來到長江南岸的江陰，就讀於南京中學。
這座每天守護著滾滾長江的浪漫之城，是徐霞客的故鄉。汪曾祺後來這樣描述江陰:每天河水上漲，市內的河水也上漲。潮水退去後，河水又恢復了平靜。走過虹橋，看著河水漲落，有壹種莫須有的悲傷？
從他對江陰水果店的描寫中，我們可以窺見朦朧的詩意。江陰有幾家水果店，最大的是首山公園正對面的那家。水果很多，又大又飽滿又新鮮。壹進門，迎接我的是壹股濃濃的水果香味。最突出的是香蕉的甜味。這種香味不是斷斷續續的，時濃時淡，但從早到晚都是那麽香，壹種持久而永恒的香味。完美芬芳，令人陶醉。去過很多地方，走進過很多水果店，但是沒有壹家有這家水果店那種濃郁的水果香味。這家水果店的味道經常讓我想起，永遠不會忘記。？
後來汪曾祺經常跟人說起江陰壹種叫粉鹽豆的小吃。將黃豆送至半寸，加鹽炒至酥脆，壹口嚼碎，化為滿嘴細粉，味道如孔乙己中茴香豆般鮮美。汪曾祺回憶自己的中學生涯:坐在自習室裏，喝著水，吃著豆子，讀著李清照和辛棄疾的詞，是壹種特別的滋味。我在江陰南京中學讀了兩年，我的星期天就是這樣度過的。？
1937 -1946:昆明？飽受戰爭摧殘的歲月
1937，日寇入侵。還沒讀完高中的汪曾祺，只好告別江陰，到淮安、揚州、鹽城讀書。最後，他從上海經香港和越南來到昆明，並以第壹誌願考入國立西南聯合大學中國文學系。畢業後留在昆明當中學語文老師。
多年以後，汪曾祺在壹篇題為《新校舍》的文章中寫道，壹位曾在國立西南聯合大學任教的作家兼教授在美國講學。美國人問他，國立西南聯合大學八年，設備條件差，教授、學生生活那麽苦，為什麽能培養出那麽多人才？比過去30年北大、清華、南開的人才都多。為什麽？作家回答了兩個字:自由。？
昆明這幾年給汪曾祺帶來了很大的影響，那時他剛工作，形成了真正的世界觀。他說:我在昆明學會了吃辣。以前和幾個貴州同學在火上燒青椒，用鹽水喝。？
壹個身體孱弱，吃慣了江浙甜食的年輕人，做出了這麽大的改變。可想而知，雲貴的味道影響了汪曾祺余生的飲食觀。
在雲南菜中，汪曾祺最喜歡的可能是火腿。什麽最好吃？金錢腿？，就是腿切成薄片到肘桿的部分，是瘦肉，周圍是脂肪，有壹圈薄皮。雲腿蒸雞為輔料，被汪曾祺稱贊。中國人吃雞的第壹種方式？。
以清蒸雞排名世界第壹的汪曾祺，還有昆明的糖炒栗子，昆明的火腿月餅，甚至最普通的炒雞蛋，昆明都比其他地方好吃。
米線和餌塊是在難以種植小麥的西南地區，用米粉制成的模仿面食的小吃。汪曾祺佩服他們？又白又滑又軟？比起面條和青春痘，有壹種不壹樣的味道。
雲貴高原的乳制品，汪曾祺也多次提到，有叫奶粉絲的奶皮，有叫奶糕的奶豆腐。他饒有興趣地研究這些食物可能起源於蒙古時代的變遷？蒙古的乳制品只用來配奶茶，雲南的是當菜。？這種在歷史和地理背景下觀察食物起源和發展的眼光，可能為汪曾祺日後成為美食家奠定了基礎。
聯合國大會期間，汪曾祺(中)
1946 -1948:上海？最難忘的江南
抗戰勝利後，汪曾祺回到大陸找工作。他的第壹站是當時東方的巴黎和上海。
其實上海離汪曾祺的家鄉高郵不遠。不考慮當地風俗和飲食習慣，他在雲南待了近十年，感覺很習慣。以上海為代表，包括蘇杭湖州無錫在內的眾多江南美食也被汪曾祺銘記，奉為經典美食。
比如他那篇關於吃肘子的文章，第壹句是什麽？冰糖肘子，紅燒肘子，東坡肘子，鍋燒肘子，川菜豆瓣肘子，只要是肘子。？
在汪曾祺眼裏，四季都有江南美食。春天要吃新摘的薺菜馬蘭頭枸杞頭，初夏要吃肥塘魚，秋天要打野鴨。最好切塊紅燒，冬天還有新鮮的腌制雪菜，又細又嫩又脆又甜。
豆腐拌豆腐，被汪曾祺譽為豆腐中的上品，是江淮地區人人都會做的家常菜。香椿在水中略燙，莖變綠。搓鹽切碎，拌入豆腐，加入香油。？壹個入口，三個泉水。？
汪曾祺和沈從文(右)
1948:北京？壹個適合生活的地方
1948年，汪曾祺為了與熱戀中的未婚妻團聚，來到北平。閑了半年，他終於找到了工作，安頓了下來。古都北京成了他余生定居的地方，也是他壹生中停留時間最長的城市。
汪曾祺對北京的感情是復雜的。他壹生中在這裏發生了太多的故事。雖然他經常鄙視這裏的美食，但是他說北京的鹹鴨蛋？蛋白質像酸橙，但蛋黃是黃色的？。但是，北京的各種風味，大概還是汪曾祺定居於此的原因之壹。
妳在線嗎？蠍子桌上的北京烤肉是汪曾祺筆下最美的油肉之壹。這種來自北方遊牧民族的吃法是拿壹個用鐵條釘著的圓盤子，在下面燒大塊的劈柴、松樹或果樹。將牛羊肉切成薄片，用長筷子均勻的鋪在上面烤。汪曾祺說這種食物？壹邊喝白酒壹邊吃肉，有點囂張。房間裏擺滿了烤肉，這種氛圍能讓人食欲大增三分。？
北京的各種蔬菜也各有特色，脆甜的蘿蔔，適合涼拌、油炸、紅燒的扁豆，殼薄裂的栗子，喝了能上癮的豆汁，都是汪曾祺筆下的美味。
汪曾祺也喜歡北京人喝茶的方式。和江浙壹帶的茶館比？拿著它？不壹樣，北京人，無論貧富，都要早起喝茶。喝了茶，舒服壹天？。汪曾祺說他吃不慣北京的花茶，但在老舍先生家喝的花茶讓他忘不了。
汪曾祺全家福
1958 -1961年份:張家口？山谷中的樂趣
1958年，汪曾祺被劃為右派，派到張家口沙嶺子農業科學研究所工作。這是他人生中的低谷之壹，但在今天留下的照片中，這段時間他的笑容是最燦爛的。
這是壹個舊中國學者嗎？窮是免疫的？的典型寫照。
土豆是汪曾祺這個階段吃得最多，後來寫得最多的食物。他還在當地的馬鈴薯研究站畫了壹套馬鈴薯圖譜，可惜草稿被毀了。文革？中等。
汪曾祺當然不會放過以張家口命名的蘑菇。他親自采摘白蘑菇，回京煲湯。孩子們喝了，說比雞湯還新鮮。
張家口離山西很近，也有山西風味的蓧麥面。汪曾祺贊當地最好吃的面？比白面粉還稀，還白？。
此外，張家口還毗鄰內蒙古。蒙式奶茶、手抓肉、蒸肉、羊尾絲，都是汪曾祺在各種場合提到的風味。？紡好的羊尾巴外面有壹層薄脆的外殼，被咬過。好像裏面什麽都沒有。壹袋清水融化了羊尾油。這東西只適合佛吃，人不能吃，因為太好吃了！？
1987:美國？另壹個願景
1987 10應安格爾和聶華苓的邀請，汪曾祺赴美參加國際寫作活動，歷時三個多月。
聶華苓和她的丈夫保羅？天使
在他在美國期間寫給他妻子的信中，他用了壹半的時間談論烹飪和飲食。他親自包餃子，給美國學生做魚香肉絲。為僑友做白菜丸子湯、拌芹菜、煮幹絲、煮牛肉，贏得好評；和美國作家壹起品嘗中式茶葉蛋、拌扁豆、薯片、花生、瀘州大曲。
從美國回來後，汪曾祺對烹飪的熱情持續高漲，很多都是原汁原味的美味，比如肉夾饃、油條。勾勾食指:油條特別脆，嚼起來真的能動十裏。
開闊眼界，中西合璧。如果說汪曾祺年輕的時候是個饕餮之徒，那麽從美國回來後，他就成了壹個真正會寫詞、進廚房的美味踐行者。
汪曾祺晚年酷愛烹飪。
1989:福建？山海誌偉的女婿
解放前，汪曾祺在昆明教書時，認識了同在昆明教書、後來成為新華社記者的石。
這兩個年輕人很快墜入愛河，並成為終身伴侶。石是福建長樂人，父親是南洋華僑領袖。汪曾祺雖然在特殊的年代沒有機會陪妻子回老家，但卻陪了她壹輩子，至今仍受福建飲食習慣的影響。
1989年，汪曾祺第壹次訪問福建。福建女婿終於在年近七旬的時候來到了妻子的老家。他對那裏的山海了如指掌。
面對各種美味佳肴，老人不禁食指大動:香噴噴的生蠔煎，鮮湯配石舌，鮮美的泥蛤；總之山裏產的石雞狗肉蛇湯沒有他不吃的。他寫的？我吃泥蚶，是不加任何調料剝開殼吃到嘴裏的。我吃得不多。我只是用幾塊來品嘗每樣東西。吃泥蚶，胃口大開。壹大盤泥蛤讓我壹個人吃了壹小部分，眼前的貝殼堆成壹座小山，還沒吃完。吃泥蛤，喝熱黃酒，人生難得。舉杯感謝主人，說:這是海鮮！
汪曾祺和他的妻子石曾是新華社記者。
1992:四川？補上中國烹飪的最後壹課。
川菜是中華美食的重要源頭之壹，但汪曾祺從未親自到過四川。早年寫川菜，都是在昆明、上海、北京吃的。他自己也說過:外地川菜的川味已經淡了，不然本地人受不了。
直到1992年，72歲的汪曾祺終於來到了四川，在他後來的《四川雜記》中，詳細描述了成都、眉山、樂山、紅椿坪、重慶的北方溫泉，以及大足的川菜。完成中國美食地理的最後壹課。
四川菜還是辣的。？是汪曾祺對川味最集中的理解。他這樣描述四川的紅椒湯圓:把瘦肉剁碎，用鹽、姜、蔥做餡。碗裏飄著壹層紅紅的辣椒油，湯圓吃在嘴裏。裏面都是糯香的，麻辣的，特別入味。？
汪曾祺76歲的全家福
1997:去另壹個世界，品嘗更多美食。
1997 5月16日，汪曾祺對女兒說:給我壹杯碧綠明亮的龍井！？龍井還沒上，他就去世了。他留下了654.38+0.5萬字的描繪美食的作品，以及對中國飲食文化譜系宏大而精妙的認識。
對於汪曾祺來說，飲食的意義是作家與土地的相互饋贈；對於後來者來說，飲食是洞察時空演變的壹扇門。
正如老人所說:？我勸妳不要太小心眼。嘗試壹切！？