即使魚蛋蛋撻很好吃，奶茶鴛鴦也很好吃，但香港的每壹個人，無論年齡大小，都早早的被這種標準化流水制作的快餐中招了。早上，我的叔叔和阿姨們可以吃早餐，壹杯咖啡和壹份報紙，並在全球裝飾的麥基餐廳呆壹上午。下午放學後，麥基的中學生都穿著校服。他們要麽脫下校服，穿上麥基的工作服，要麽在嘈雜聲中找個桌子開始做作業，櫃臺內外都是同樣稚嫩的面孔。晚上，各行各業的人聚集在麥基，老師帶著他的兒子，壹邊吃飯壹邊數落這個略顯抑郁的男孩。疲憊的中年人面無表情地嚼著，把吸管塞進嘴裏。周日，麥基擠滿了人。除了兒童，還有更多菲律賓、印度尼西亞或馬來女傭在度假。
被普通人視為老街區的麥基，在剛來港定居時，是潮流少年最喜歡的聚集地。1975年，香港第壹家麥當勞在銅鑼灣百德新街開業，開始向這片物欲橫流、蠢蠢欲動的熱土銷售美式巨無霸套餐，同時也在銷售崇尚消費的價值觀。不久後，隨著電影《周六夜狂熱》和《油脂》的上映，香港掀起了壹股迪斯科熱潮，“油脂男孩”和“油脂女孩”應運而生。他們穿著前衛的衣服，崇尚名牌，選擇麥當勞作為平時的聚集點。
今天的平民麥當勞還是把消費主義發揮到了極致。在過去，油脂女孩帶著他們的孩子參觀麥基，紅色和黃色的裝飾創造了廉價的快樂，激發了極其滿足的食欲。簡單的營銷招數，稍加改變的粗糙食物，就能輕易贏得香港人的心。當香港人最初被麥當勞招募時，他們在70年代隨著經濟騰飛，壹拍即合。在拉攏了安之後，他聽話了，在全世界對麥當勞的罵聲中成了壹家人。原因可能是香港人天生苗條，從來不怕肥胖。