制作茄子釀其實並不復雜。妳只需要準備茄子若幹個，調制好的釀心，還需要250克左右的面粉，原材料就準備好了。先把茄子切成約1厘米厚的圓塊，再把這個圓塊切開壹半，接著把調好的釀心釀進茄子裏去。茄子釀大體就做好了。不過，還不能下鍋哦，還有壹個重要的步驟，那就是把面粉加點水和適量的鹽調成糊狀，在茄子釀的外面裹上壹層面粉糊，就可以下油鍋了。火候的掌握可是至關重要的。如果火力太猛，茄子釀就會炸焦，如果火力不足，茄子釀就不能炸熟。所以說，火候的掌握是好吃與否的關鍵。
耐心等到茄子釀變成金黃色，就可以出鍋了！炸好的茄子釀呈金黃色，散發出壹股濃濃的香味。輕輕地咬上壹口，啊！外脆內軟，加上豬肉的清香，真是太美味了！
橢圓形的茄子釀，不僅味美，而且外形美觀，是油炸類菜肴中的上品。茄子釀可以說是老幼皆宜、人人愛吃的美食。朋友，如果妳來我的家鄉做客，這美味的茄子釀壹定會讓妳贊不絕口、流連忘返的。
廣東小吃-蒸腸粉
廣東小吃屬嶺南風味，多來源於民間，大都被流傳下來而成為傳統名食。廣東小吃的成熟方法多為蒸、煎、煮、炸4種，可分為6類：油品，即油炸小吃，以米、面和雜糧為原料，風味各異；糕品，以米、面為主，雜糧次之都是蒸炊至熟的，可分為發酵和不發酵的兩大類；粉、面食品，以米、面為原料，大都是煮熟而成的。粥品，名目繁多，其名大都以用料而定，也有以粥的風味特色而稱的；甜品，指各種甜味小吃品種，不包括面點、糕團在內，用料除蛋、奶以外，多為植物的根、莖、梗、花、果、仁等；雜食，凡不屬上述各類者皆是，因其用料很雜而得名，以價格低廉，風味多樣而著稱。
我最喜歡吃的是蒸腸粉。它軟潤爽滑，色白甘香，不肥不膩。 蒸腸粉是壹種米制品，又叫布拉蒸腸粉。以廣州最負盛名的"銀記"腸粉為例：該店坐落在文昌路，專營豉油皇牛肉腸粉，以薄韌香滑著稱。 解放初期由吳銀經營，她得名師傳授，學會了蒸制拉腸粉專門技術，其腸粉"白如雪，薄如紙，油光閃亮，香滑可口"。腸粉亦稱卷粉、豬腸粉(因形似豬腸)，抗日戰爭時期由泮塘荷仙館創制，現小食店、茶樓、酒家、賓館均有供應。它是將米漿置於特制的多層蒸籠中或布上逐張蒸成薄皮，分別放上肉類、魚片、蝦仁等，蒸熟卷成長條，剪斷上碟。加以上原料的叫牛肉腸、豬肉腸、魚片腸和蝦米(仁)腸；不加餡的則稱齋腸；米漿中加入糖的叫甜腸。
串烤肉，既是街頭的風味快餐，又是可以上席待客的美味佳肴。正宗的串烤肉也和烤全羊壹樣色澤焦黃油亮，味道微辣中帶著鮮香，不膩不膻，肉嫩可口。用料的講究不似烤全羊那樣嚴格，二者的區別在於烤制規模的大小和具體方法上。串烤肉，首先將凈肉剔下來切成薄片，每壹片有瘦有肥最好。然後將它們肥瘦搭配，壹壹穿在鐵釬子上。過去，做串烤肉用的釬子都是用紅柳的細條截削而成的木釬。現在，這種原始的木釬不容易看到了。把肉穿好之後，便將它們疏密均勻地排放在燃著無煙煤的槽形鐵皮烤肉爐子上，壹邊扇風烘烤，壹邊撒上精鹽、孜然和辣椒面，上下翻烤數分鐘即可食用。 新疆涼面
新疆涼面又叫黃面，因其色黃而得名，維吾爾語叫“賽熱克阿希”，屬夏令風味小吃。面中有壹主要原料叫蓬灰，蓬灰來源於戈壁上的“臭蓬蒿”。制作涼面時：先用淡鹽水、土堿水和面，加入蓬灰水，邊加邊拉，揉到面團柔軟光滑有拉力時即可。
粉湯
粉湯為新疆回族小吃。粉湯先要用純豆澱粉制成粉塊，再將大粉塊切成小塊。取新鮮羊肋條肉剁成小塊，倒入炒勺，加鹽、花椒粉、醬油溜幹，加肉湯。大開後用小火燉至肉爛。再加涼粉、白菜稍燉。下蔥、菠菜、紅辣椒、醋、胡椒粉、水發木耳等，燒開即可食用。與粉湯配吃的面食叫油香。油香是用油、水、堿和面，做成餅形，用油炸制而成f瀋?蠼鴰疲?兜蘭認闈宜幀?/p>
拉條子
新疆人好吃拌面、炒面，這兩種面都離不開拉條子。做拉條子重在和面，和面的關鍵是放鹽適量。面要揉透，還要餳好。將面放在案板上，上塗清油，用濕布蓋好。拉進用刀切成條狀，越拉越細。飯館裏的師傅是大把拉，好廚師壹次可拉十幾公斤。家庭壹般都是單條拉，壹根可達數米。 手抓羊肉
先把羊肋條肉剁成大塊，下鍋煮半熟去浮沫撈出。將肉塊擺於盤中，上放洋蔥片撒少許精鹽，入籠蒸爛。將湯燒開，下洋蔥末、辣椒末、胡椒粉、鹽，調好味澆在肉上。
俗話說：民以食為天，每個地方都有自己獨特的地方特產.我家鄉中山那裏就有許多著名的風味小食，如杏仁餅，炒米餅，粽子``````其中，最好吃,最有名的可 莫過於海洲"容樹頭"魚餅了.
海洲魚餅色香味亮,好吃至極,味道可口,令人百吃不厭.那炸好的魚餅,個個"黃皮膚"似的.壹咬,那魚肉十分彈牙,那香噴噴的魚肉加上那香蔥,這個配合真的是天衣無縫啊,十全十美.那魚餅外層的那塊皮最好吃了,吃下去十分爽口.
海洲魚餅不僅色香味亮,好吃至極,而且形狀十分多.
海洲魚餅的形狀有圓的,用辣椒佳著的;有扁院形的;如果我們想做出更多各種各樣的形狀,那可以做成星星形,正方形,長方形,心形```````註意(以上的形狀在魚餅店那裏是沒有的買的,是我自己研制出來的形狀)
海洲魚餅的做法看似很簡單,其實也有不少的學問和技巧包含在其中.我們首先要用壹把鋒利的刀把那條魚切開那些魚肉.把這壹片片的肉剁成碎肉,再用木棒或手去打那些魚肉.在拿幾條蔥切成蔥碎,在灑到那些魚肉裏.再開鍋,放小小的花生油下去,等鍋熱了後,再用壹個個圓形的框把魚肉框成圓形,再放如鍋字裏.火候也十分講究,如果太快了會太腥.如果太熟就不好吃,所以炸3到4分鐘左右就可以了.而那魚圓前面的做法壹樣,只是把它搞成圓圓的就行了.而辣椒魚餅呢!就是用壹個辣椒開口,再把他的崽挖出來,再把魚餅塞進去,在煎.這樣,魚餅就做好了,而且色,香,味樣樣俱全.
吃辣椒魚餅的時候,許多人都喜歡幾口幾口的吃,而我就與眾不同.我就喜歡把那些辣椒和魚餅分開,先吃魚餅,再吃辣椒,因為這樣可以看出辣椒辣不辣.有壹次,我爸爸買了許多魚餅和辣椒魚餅, 因為那時侯太多人了,我不能那麽惡心地把辣椒和魚餅分開,所以我只好壹口壹口地吃,當我吃第壹口的時候,辣得我的舌頭幾乎沒有知覺,眼淚了冒了出來了.從此我就給辣椒魚餅改了別名----"吃到冒眼淚了"
朋友,妳們想吃魚餅嗎?如果想請到我家鄉做客,我壹定會給妳吃上可口美味而有正宗的海洲魚餅.讓妳對我家鄉的魚餅流連往返.
陽春面
陽春面名字挺好聽，很高貴的樣子，其實是江南老百姓最愛吃最便宜因而也最能爽氣掏錢的大眾面食。《上海的早晨》中資本家徐義德為了逃避公私合營裝窮，叫小夥計送的午飯就是這個陽春面，可見，陽春面是屬於勞苦大眾的專利。至於為什麽取這樣壹個陽春白雪的名字，可能是取其反義吧，但我敢肯定，取這個名字的人絕不是下裏巴人。
二十多年前，舅舅壹家好象特別喜歡吃陽春面，每到星期天，舅舅就必定帶領全家到鎮上的面館去吃陽春面。兩個表弟興高采烈，但我卻很不喜歡。陽春面上除了撒壹些蔥花就沒有別的了，光溜溜的，壹點味道都沒有，吃了第壹口就不想吃第二口。每次我都沒有方法把壹碗陽春面吃完，我總是旁敲側擊地提醒舅舅還是吃餛飩好，至少還有點肉味。但舅舅堅決不肯，說餛飩太貴，又不經吃，同樣壹角錢，陽春面吃得飽飽的，而餛飩卻只能塞牙縫。舅舅的牙縫好大。不喜歡吃，但每個星期天都得陪舅舅全家去吃，因為這是他們的節日，整整六天他們都在等著這壹天。鎮上那家面館都認識舅舅，每次壹來不用吩咐，就很快端上陽春面來，然後，舅舅壹家就開始埋頭苦幹，並制造出幸福的聲響來。每當此時，我就望著面前的陽春面愁眉苦臉。
陸文夫在《美食家》裏專門提到過陽春面，說第壹鍋的陽春面最清爽最可口，因此，很多人都趕早去吃頭湯。我想，舅舅們吃得絕對不是這種陽春面。但不管怎麽說，我對陽春面是沒有興趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。
光餅
光餅是福州的小吃。據說是記念戚繼光而來的，總之和這位民族英雄有壹定的關系。
小的時候總喜歡站在高高的桶爐前面，看師傅做光餅。做光餅的師傅到處都有，壹個案板，壹個爐子就是全部的道具。光餅師傅把袖子卷得高高的，把放了堿水和鹽水的面團摔得啪啪作響，然後分成壹個壹個劑子，用手左右壹拍，壹個小圓餅就出來了，再用壹根竹簽往中間戳壹個小洞，就勢往桶爐內壁壹貼，等著吧，不壹會，爐內就飄出香味來。估計差不多了，光餅師傅就用小鐵鏟利索地壹鏟，焦黃的光餅就跳出來了。
這光餅硬梆梆、黃通通的，咬得很費勁，沒有壹口好牙和頑強的拼搏精神是對付不了它的，但壹旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最後總是吃了壹塊還想帶走第二塊。光餅耐嚼還耐儲藏，放它十天半月沒有問題，堅韌不拔，很有民族氣概，可能這就是它和戚繼光的關系吧。光餅很便宜，壹分錢壹塊，那時經常光顧光餅爐，買上壹兩塊，壹路嚼著上學校。
冬天光餅師傅比較幸福，守著爐子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上陣還是大汗淋漓，汗水滴在爐子上嗤嗤作響。我就不敢買了，因為那光餅裏必定也有光餅師傅勤勞的汗水。
前段時間，在福建“老鄉”處提到光餅，他們都說那玩意好吃而且對牙齒有利，經常嚼嚼絕對比“白箭”“綠箭”效果好。但不知現在還有沒有了，都好多年沒有吃過了。但願，這光餅爐子還能在福州的某個街角看到。
芋頭果
芋頭果是福州的早點之壹，也稱三角糕。據說是把檳榔芋煮熟後剝皮碾成糊狀，再摻入米粉揉合而成。然後，切成壹塊壹塊三角形狀，放到油鍋裏去炸，直炸得兩面焦黃，出鍋。吃的時候，用壹張紙包著芋頭果的下端(因為很油)，以壹個角為突破口，咬壹口，外焦內嫩(內色灰白)，還有壹股芋頭的清香，嗯，味道好極了。
炸芋頭果的攤子也是到處都有，每天壹大早，就可看到街頭巷尾支起的壹個個攤子，煙霧繚繞，香氣四溢，買芋頭果的人端著碗或提著小竹籃，等著芋頭果出鍋。往往炸出壹鍋就買出壹鍋。但也有買不完剩下的，擱壹兩個時辰也不要緊，吃起來還是很香的，它不象油條，登陸不久就成了嚼不爛的老油條。所以，賣芋頭果的攤主都很自得，有時候上午九十點鐘了，還不見他們收攤子，慢悠悠地守著還沒有賣掉的幾塊芋頭果。他們知道總有肚子容易餓的人自會尋香而去。
福州的市民通常是壹碗鍋邊糊外加壹只芋頭果就解決了早飯問題，既好吃也實在，吃完後，打壹個飽咯去上班，這革命幹勁足得沒法說。
鍋邊糊
壹次在辦公室裏和同事們侃吃，我說要論吃，還是福州的鍋邊糊好吃。他們齊聲問：什麽叫鍋邊糊？這幫平日裏吃遍天下無敵手的家夥竟然也有不知道的東西。我得意洋洋地開始向他們介紹福州小吃——鍋邊糊。
鍋邊糊在福州乃至福建許多地方都有，但在外地我卻從來沒有看到過，不出產的原因可能是外地沒有壹種叫“蝦油”的調味品，而鍋邊糊沒有加蝦油就不成為鍋邊糊了。
鍋邊糊的制做很復雜，要先把大米淘凈浸泡幾小時，然後磨成糊狀待用。支壹口大鍋，煮上壹鍋湯，湯裏放上蝦米、蟶幹、香菇、蔥、蒜、芹菜，最後放進必不可少的蝦油若幹勺，這濃湯就做成了。這還沒有完，萬裏長征第壹步。將湯倒出另裝，下清水若幹燒到七成熱時，鍋邊抹勻花生油，然後舀壹碗米糊繞鍋澆壹圈，蓋上鍋蓋。三分鐘後見鍋邊米漿起卷時，用鍋鏟鏟入清水中，再加入清水，重復上述行為。當最後也就是第四次澆完時，放入壹份濃湯料，並視情再加入蝦油等輔助調料。煮熟後盛放在另壹口鍋中，用微火保持溫度，待售。
總之這是壹個循環反復的過程，沒有耐心是做不成的。所以，壹般家庭是不做鍋邊糊的，要吃就到街上去買。福州的大街小巷飯店小攤都有買，而且很便宜。鍋邊糊味道特別，海鮮味濃，每片米糊都打著卷，白白的，象壹管管青蔥，非常爽口，再配上黃黃的蝦米、蟶幹，黑黑的香菇，綠綠的蔥蒜，色澤鮮明，令人食欲大開。
聽到這裏，同事們的喉嚨都動了壹下。然後商量，什麽時候能去福建出差，壹定要去嘗嘗這鍋邊糊。我補充說，在福建，鍋邊糊都是作為早點和茶余飯後的點心的，並不把它當正餐，大概它是管吃不管飽的緣故吧。想想本地品種單壹而又甜得發膩的小吃，大家都說：福建人民真是幸福。
是啊，福建人民真幸福。
餛飩
我想，大概沒有什麽小吃有餛飩那麽普及和名稱多樣了。餛飩在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在雲南廣西壹帶叫雲吞；只有在江南才叫餛飩。
內容差不多，形式卻有些差別。福建的餛飩註重鮮，加蝦油是它的壹大特色。小時候總是被喜歡吃餛飩的母親支出去買餛飩，買來買去，也就買出經驗來了。知道街頭的那家餛飩味太濃，吃完後就要趕緊灌開水；而街尾的那家餛飩味道尚好，就是只見皮不見肉；最好的是穿過幾條街的那家“野”店，說它野，是因為時開時不開的，好像全憑主人興趣。這家的餛飩量足味最地道，每只餛飩雪白剔透，中間壹點紅紅的肉餡若隱若現，再配上幾粒蔥花，就好象壹池秋水中的白蓮。福建的餛飩壹般都很節儉，壹根小木棍往肉泥上壹點再往餛飩皮上壹翻，壹只餛飩就完成了，往往壹盤肉泥可以對付壹天所要出售的餛飩。吃餛飩的壹般都是女孩子，她們可以不計較得失，慢悠悠地翹起蘭花指，用小調羹小心翼翼地舀起餛飩往櫻桃小口裏送。所以，較之其他小吃，福建餛飩更顯得女人味壹些。
而四川餛飩則個性鮮明，陽剛味十足。首先壹大特色是沒有湯，第二大特色是辣得過口不忘。那壹年去成都調研，特地拜訪“抄手”，誰知端上來的是幾只幹巴巴的結結實實的餃子狀餛飩，上面還澆了壹層紅彤彤的辣椒油。仗著本人吃辣還有壹些功底，掙紮著把這碗“抄手”給吞了。結果，除了辣，我已經不記得它還有沒有其它味道。
江南壹帶，餛飩是最常見的小吃，這裏的餛飩分為大餛飩和小餛飩兩種。大餛飩裏餡比較多，有鮮肉的也有青菜的，但它又不同北方的餃子那樣皮厚餡足，江南人總是不肯象北方人那樣幹脆利落地做出餃子風格，他們總要保持餛飩的傳統，哪怕再大壹些，小家碧玉的本色不變。江南大餛飩是放大了的小餛飩，樣子象修女的帽子，湯多量也足，壹般人吃壹碗也就有了七分飽的感覺。
正宗的江南小餛飩是最具江南文化味的，皮搟得講究，貼著碗能看到碗裏的花紋，真正是薄如蟬翳。肉要精瘦的，處理得細膩無渣，燒好後的餛飩，皮子晶瑩舒展，“白裏透紅，與眾不同”，象壹只只美麗的白蝴蝶 。這時候的註意力就不會在吃上了。不過，這樣的小餛飩現在已經不多了，做的人和吃的人好象都已經缺少了這份精致的心情。取而代之的是滿街都是的大眾小餛飩，簡單壹裹，完事，連皮也不搟了，買現成的。
在北方讀書的時候，思念餛飩(福建的江南的)，思念得咬牙切齒。北方同學很不以為然，說，那有什麽好吃的？清湯寡水的，不如咱北方餃子實在。
是的，要想實在，吃北方餃子；要想苗條，吃江南餛飩。
羊肉串
很奇怪，我向來不吃羊肉，但對羊肉串卻來者不拒。
第壹次吃羊肉串是在北京。那壹天，從北京圖書館查資料出來，拐到白石橋附近，那裏有壹片飯店餐館和小吃攤點。先買了仿膳食品窩窩頭，吃得直冒酸水，發了壹通諸如慈禧太後的胃口怎麽這麽好對付之類的牢騷後，就站到了烤羊肉串的攤子前。並沒有想要吃，的的確確是被那種香裏帶膻的味道吸引過來的。
同學也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢幹的精神令我佩服。他先買了三串，然後視死如歸地說：“我先吃吃看。”他小心翼翼地先咬了壹口，翻翻眼珠，接著就加快了頻率。我盯著他上下翻飛的大嘴，直問：“哎，別顧吃啊，到底好吃不好吃？”他“嗯嗯”地壹氣吃完了三串，才摸摸肚子很滿意地說：“不吃真傻。”趕緊掏錢，壹手抓壹把，這串咬壹口，那串咬壹口，真的很好吃，肥而不膩，焦香十足，還有壹種特有的，說不出來的怪怪的味道(後來才聽新疆的同學說，那是孜然的味道)。我們就這樣邊走邊吃，吃完了，就地再買，反正羊肉串攤子到處都有。直吃得飽咯裏都帶羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我們非得變成草原牧民了。
本來以為羊肉串就是這樣好吃了，誰知新疆的同學說：那算什麽羊肉串？真正好吃的是咱們新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第壹次那麽羨慕新疆人，真正覺得新疆是個好地方。
咱也沒有機會去新疆啊，就把北京的羊肉串當新疆的吧。
回到南方後，也見過羊肉串，但不僅外貌小裏小氣，味道也完全變了樣，如果說北京的羊肉串是仿名牌，那麽南方的羊肉串就是假冒偽劣了。也有例外，壹次到南京出差，在新街口發現了久違的羊肉串，那味道，那相貌和北京的壹樣。我又壹次站在南京的大街上不顧斯文地大嚼起來。以後只要去南京，都要想方設法地溜到新街口去過過癮。
但總是心有不甘，有事沒事總鼓動頭兒：“咱們也到烏魯木齊去開個讀者作者聯誼會？”
羊肉泡饃
有了羊肉串墊底，去西安吃羊肉泡饃的時候就好象有了膽量。
看過雄赳赳氣昂昂的兵馬俑，摸過楊貴妃的洗澡池，躲過小商小販的圍追堵截，吃過田裏剛采下來的草莓，當然也爬過大雁塔和古鐘樓，接下來就是品嘗西安小吃的時間。
西安小吃最具代表性的小吃是肉夾饃和羊肉泡饃。不過，肉夾饃我連看都不看，壹塊大肥肉塞在壹塊大餅裏，肥油直冒，盡管肉饃的主人說怎麽怎麽好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是從小就不吃肥肉。肉夾饃是放棄了，但羊肉泡饃是壹定要吃的。
於是就去找。在古樓附近轉來轉去，轉累了就在壹個小攤子上坐下來。坐定後才發現對面壹個老頭在專心致致幹活：把壹塊硬硬的饅頭掰成顆粒狀。他神態專註地不緊不慢地掰呀掰，掉下來的粉末都用小指捺到嘴裏。他在幹嘛？是不是牙口不好？正想著，又見老頭把掰好的產品倒進壹個盛滿濃湯的大海碗裏，那碗濃湯頓時就變成了壹碗漿糊。老頭有滋有味稀裏嘩啦地喝完了這碗漿糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的殘留物，打了個響亮的飽咯，滿臉都是幸福感。突然好象明白了什麽，趕緊找來夥計問：“那是什麽？”“羊肉泡饃啊。”老天，這糊裏糊塗的東西就是大名鼎鼎的羊肉泡饃？小的時候就最恨把饅頭放進湯裏 ，軟不啦及的，要口感沒口感要味道沒味道，再好吃的饅頭再好喝的湯都給攪渾了。
所以，很遺憾，在西安最大的收獲是買了壹堆民間工藝品，而在吃上，卻是壹片空白。
看了賈平凹寫的陜西小吃，其中花了大量的筆墨形容羊肉泡饃的精彩，但我還是沒有被他煽乎得流出口水來。這在我看關於吃的書籍的歷史中是少見的。
朝鮮涼面
初到東北，第壹次看到正宗的朝鮮人和朝鮮文字還是大驚小怪的，後來看多了，就見怪不怪了。然後就開始琢磨如何深入了解朝鮮民族文化，比如，他們的飲食文化，更具體地說，如何吃遍學校周圍的朝鮮小吃店。
於是，先去朝鮮泡菜攤子前偵察壹番，和買泡菜的朝鮮族老大媽套近乎，問：“道拉及是什麽意思？”朝鮮族老大媽真的很象《奇襲》裏的老大媽那樣慈祥，她不僅耐心地回答我的幼兒園水平的問題，還推薦我買了朝鮮泡菜的代表作——桔梗。嘗了桔梗後，對朝鮮小吃就有了信心。
那壹天，零下18°，屋外早已是灰白兩色世界。從澡堂出來，頭發壹會兒就凍成柴火棒。並不覺得冷，只是渴得慌。就到處找有水源的地方，後來發現壹面“朝鮮涼面”的幌子正迎風招展，涼面？正好解渴。壹頭紮進去，裏面已是高朋滿座，人人都端著壹個大海碗往肚子裏灌涼面，很舒服的樣子。於是也要了壹碗。等端上來後，才覺得好象有點不對勁。鮮紅的面湯上波瀾不興，面條當然是潛伏在湯底的，只是這湯，怎麽看都好象是剛從自來水龍頭裏出來，冷不說，還有股漂白粉的味道。懷疑歸懷疑，我真的太渴了，不管三七二十壹，喝了再說。結果，渴是解了，但我體內的那點余溫可全給帶走了。壹路跑著回到宿舍，又是捂熱水袋又是灌開水，折騰了半天，才把胃裏的那塊冰坨融化掉。
我犯了壹個致命的錯誤。東北人和南方人本來就不壹樣，他們冰天雪地裏可以吃凍梨吃冰棒，那是因為他們有從小就鍛煉出來的堅強的胃。所以他們可以裹著大棉襖吃涼面，而我，只能在穿短袖的時候。
但，我還是沒有勇氣再去品嘗朝鮮涼面了。甚至壹想到這四個字，我的胃就開始冒涼氣。
不怪朝鮮涼面，只能怪我自己。
道口燒雞
說來慚愧，自己在外求學幾年，大部分的註意力花在吃上。究其原因，壹是學校食堂乏味的飯菜，使自己時常處於饑餓狀態；二是天性所致，“民以食為天”嘛，自己當然也不例外。
於是，剛到長春不久，就打聽到“道口燒雞”挺有特色，忙親臨考察。果真，擺在櫥窗裏的燒雞肥嫩嫩、黃燦燦、熱騰騰，撒發著迷人的香氣，又看到買燒雞的人排成了長隊，更證實了此燒雞的名不虛傳。此後三年間，只要錢包裏有點余錢，便忙不叠地往燒雞店送，買不起整只就買半只；買不起半只就買雞雜碎(雞肝、雞卵等構成，便宜而味極佳，是窮學生最親睞之物)。那種拎著壹小袋燒雞走路的愉快，無法言喻，只覺得生活在那壹刻是多麽美好。此時若去攻讀書關，再厚的“磚頭”也能毫不費勁地“啃”下來，這就是“道口燒雞”的威力。有時，人的胃口會比腦袋重要得多，換句話說，就是物質有時也能毫不客氣地戰勝精神。
逢到宿舍裏的女同胞過生日，無例外地都要買只“道口燒雞”以饗大家。雞上臺面後，往往還沒等打開塑料袋，大家就已經操起家夥躍躍欲試了。那香噴噴、熱騰騰的燒雞，嫩而無渣，連骨頭都是酥的，壹塊雞肉在舌頭上還來不及停留就溜進肚子裏去了。而此時往往有師兄師弟尋著香味不請自到，說句“生日快樂”就壹屁股坐下來大嚼起來。那時候，要求師兄師弟辦事或反過來他們求我們辦事，都言不二價：壹只道口燒雞。
在長春的三年，可以說是伴著“道口燒雞”的香味渡過的。(雖不能常吃，但離學校不遠的壹家燒雞店每天毫不吝惜地飄來的香味，使我們的讀書生活變得有滋有味起來。)
臨畢業的時候，有人告訴我，有壹家大餅店專營夾肉大餅，味道好得沒法提。可惜沒有機會了。要不然，現在又會有壹樣好吃的供我回味了。