相傳清朝，宮廷王府有祭天、地、日、月、神等儀式，選用上等整豬煮熟，壹部分作祭品，壹部分給參加祭祀儀式的來客食用，但吃時只可沾鹽和醬油，沒有獨特味道，因此引不起王公貴族們的食欲，每次用罷常常將剩余賞賜給群臣分享，有的廉價賣給更房。因王府的祭祀多，剩余也就多。更夫（看街人）吃不完，怎麽辦呢？於是便當起店主，擺些舊桌子、舊凳子做起了生意，壹來可以增加收入，二來也可打發無聊時光。天長日久，更夫不滿於現狀，琢磨著怎樣才能讓做的東西更有味道，於是想起了在禦膳房工作過的庖丁（廚師），決定與他們合作，以豬肉、內臟為原料，采用燒、燎、白煮的制作方法做出多種美味菜肴，賣給壹些小官吏、太監。這樣，壹傳十，十傳百，庶民也來壹飽口福，王府的烹飪技法也隨之傳入了社會。
他們的生意日漸興隆起來，便在定親王府外開了鋪子，小店取名“和順居”，喻意和和順順。清道光二十五年（公元1845年）楊靜亭的《都門紀略》壹書中即有“白肉片，會肝腸，燒下碎，燒下頦，和順白肉館在西四牌樓缸瓦市路東”的記載。 有趣的是，據傳和順居煮肉時用的是壹口直徑四尺、深三尺、明代年間的特大砂鍋，壹次可煮壹頭整豬，吃過的人們形象地將小店稱為砂鍋居。日子久了，便取代了“和順居”這個店名。
砂鍋居的菜肴味道佳，主人又待人和氣，且買賣公道，食客盈門。開業之初，每天只做壹頭豬，好食者眾多，座無虛席，到了中午就賣完了，便將高高掛起的幌子摘掉。所以北京民間還流傳著這樣的歇後語：“砂鍋居的幌子，”過午不候。看來，想吃這壹口，還得趕早呢。
據傳，砂鍋居曾有乾隆皇帝留下的禦筆。清代開業之初，常有宮內文武官宦來此品嘗，民間流傳“白肉壹絕”的說法日漸傳入宮內，乾隆皇帝有所耳聞。壹日，皇上興致有佳，差人傳砂鍋居廚師進宮，膳後余興未盡，遂題筆“此乃珍饈，味之壹絕”。從此，砂鍋居名聲大震。至嘉慶年間盛景空前。有“缸瓦市中吃白肉，日頭才出已雲遲”的說法，妳是否從中體會到了該店的興盛？京都商賈見有利可圖，紛紛效仿。砂鍋居趕快在它的門臉掛上“名震京都三百載，味壓華北白肉香”的對聯，以示其正身。
民國期間，開始增設晚餐，不再逾午則閉門了。婁銳在《首都雜詠》中贊道：
異品佳肴說舊京，漫將滋味任公評。
調成豬肉千般樣，且把肝腸萬種烹。
打破舊規添晚賣，為合時代也犧牲。
何妨壹識廬山面，借問砂鍋壽幾齡。 解放以後，花德旺等老師傅於1952年創制推出了名副其實的砂鍋菜--砂鍋白肉。選用的肉瘦而不柴、肥而不膩，湯純且味厚，在三九隆冬之季，吃上壹個砂鍋白肉，香在口中、暖在心頭。其後，砂鍋三白（白腸、白肚、白肉）、砂鍋丸子等陸續出臺，深受顧客歡迎。