還有壹種說法是，秦始皇占領桂林時，北方的士兵在桂林打仗，吃不慣南方的大米，所以當時的人就把大米磨成粉，做成面條，以緩解士兵的思鄉之情。
桂林米粉在清朝和民國時期達到頂峰。
清代桂林宣榮齋的炒粉，會仙齋的鹵粉，怡榮齋的湯粉，都各有絕活，吸引了無數回頭客。
三宅不是互相拆臺，而是互相鼓勵，各行其是。妳賣湯粉，我賣鹵粉。妳賣鹵粉，我賣炒粉，這是公平競爭，大家開動腦筋創新。
所以“三齋打”這個典故還是讓它進入了天津。
桂林米粉，後來衍生出涼拌、酸辣粉、三鮮粉、牛腩粉等等，給米粉註入了無限活力。
桂林米粉對柳州螺螄粉、廣東腸粉等的耐受性。豐富了桂林米粉厚重的基石。
桂林米粉三天六夜話題沒完沒了。
且不說李宗仁當代總統時，派專機到桂林，要求把米粉送到南京救濟。妳可以看到桂林的老酒鬼早上八點要了壹碗米線送華三酒，壹直喝到中午。古語有雲:“我當皇帝也要成仙。”有了米粉和華三酒，我就不想當神仙了。
桂林的米粉店遍地都是。
很多人是外地來桂林賣小吃的，來了才知道桂林人對米粉的依戀，無奈轉行賣米粉。
有些人不知道煮鹵水的秘訣，以為鹵水就是醬油和味精。桂林人吃這種米粉，每壹口都吐。
其實做壹個真正的米粉大廚並不容易。
中國菜的烹飪方法有幾百種，桂林米粉的食材幾乎用到了中餐的所有技法，很有意思。
如果說桂林米粉是烹飪藝術的經典，那根本不是名聲。
在桂林米粉文化藝術館看到這段話:“桂林米粉是世界快餐業的鼻祖；桂林米粉是中國飲食文化的代表；桂林米粉是烹飪藝術的經典；桂林米粉是民族融合的見證。”