不過鹽水鴨的做法確實和吸煙有關。先宰殺拔毛，然後不要開膛，用鐵鉤將內臟從* * * *中拔出，再加入八角、丁香等。，先熏後腌。當醬料全身發黃，全身油潤，香氣四溢時，鮮爽的鹽水鴨就做好了。
壹只鹽水鴨，從宰殺到熏烤到鹵制，環環相扣，過程復雜又相當簡單。但是，對於制鴨人來說，卻像變魔術壹樣熟練，這在別人看來是不小的樂趣。
板鴨是安徽無為縣的名片。
在無為，有無數的板鴨，大部分都是市裏有名的，比如城南的馬家，城東的顏佳。可謂婦孺皆知的老字號品牌。鹵水成分和熏烤溫度都是祖上的秘傳，從來沒有給別人看過。
壹個不務正業的人，不用嘴去嘗，不用眼去看色，不用鼻去聞香，就能判斷好壞。外國人永遠不會明白這壹點。
因此，往往需要說明是“馬家”還是“顏佳”以示真偽，但盡管如此，外人還是不明白其中的奧妙。
至於閑來無事出門做板鴨，就算不正宗，只要掛著“閑來無事做板鴨”的招牌，也壹定會名聲大噪。
說“什麽都不會吃”是笑話，但也很到位。
武威鎮是壹座千年古城，崎嶇的石板路，幽深的古香，充滿了古徽州的韻味。在這樣的街巷裏，板鴨散落壹地，香味飄向遠方，無時無刻不在誘惑著人們的食欲。
鹽水鴨吃相好，宜冷不宜熱，否則味道差九成。
鹽水有時候是少不了的，但是醋、香油、蒜瓣是少不了的。
外人經常抱怨味道不對，卻不知道怎麽吃不對。
無所事事吃板鴨甚至還有壹個專門的名詞，叫做“剁板鴨”。“剁”字是方言說的，很有腔調，但是很入味，好像有板鴨的味道。
鴨肉壹定要和它的頭、脖子、爪子、翅膀、內臟分開吃。除了鴨肉，都叫“爪”，懂美食的更喜歡“爪”。三兩個客人上門，找個飯館，剁壹雙爪子，壹瓶老酒，嚼壹點，感覺不亞於神仙。
壹面是水土，壹面是文化和歷史。
據《無為縣誌》記載，鹹鴨在清道光年間就很有名了。"民間婚宴用的是鵝，後來改成了鴨."至今男女訂婚送鹽水鴨的習俗不變，稱為“超級節”。
只要訂了婚，逢年過節，男方都要給女方過“超級節”，連女方的七大姑八大姨都不能壹個個離開。
雖然開銷不小，但男方娶了老婆總是笑臉相迎。
不過鹽水鴨更多的是用在日常的招待上。只要有遊客來，就買鹽水鴨。這是慣例，城鄉壹致。買了鹽水鴨，主人覺得很配得上客人，客人覺得受到了禮遇，拉近了彼此的距離。
同理，人和鴨子也需要出名。
壹直覺得板鴨生錯了地方。如果落在皖南，早就成了皇家貢品了，偏偏板鴨出身水鄉，什麽都不做。到目前為止，還沒有真正達到優雅的階段。是真正的平民鴨。甚至方法都是純手工的，而且規模不大。曾經是測試流水線生產的，但是因為味道的原因，很難和手工競爭。可見，物以稀為貴，精益求精。
至於買賣，鹽水鴨壹直只擺地攤，不開店，小規模經營。
張繼、王記、李記，這些板鴨攤就像珍珠壹樣，散落在古巷的老街上，香味遍布全鎮。
但是板鴨的名聲還是年年有名，現在已經被收入《中國名菜譜》，星級酒店都有它的身影。省城有飯店打直銷牌，說是天天不作為直接發貨，很正宗。看來價格真的很高。
我在省城很多年了，每年還是和板鴨打交道。除了在飯店吃，我都是從老家帶的。相比之下，還是老家的正宗。
看來鹽水鴨和人壹樣，也想尋根。
但是板鴨的味道在其他地方還沒有被普遍接受，所以說是偷工減料，配方不對，其實跟鴨子的用途更有關系。
鹽水鴨用的是鴨子。
無為是魚米之鄉，有水田，很適合養鴨。
小時候每個村都有專業養鴨戶，縣冷凍廠放養了大量的鴨子。冬天來了，成群的鴨子在壹望無際的稻田裏“呱呱”地叫著，壹只接壹只，十分壯觀。
現在養鴨已經不多見了，全國各地都有人做板鴨。不可能用板鴨，是武威土生土長的。但是其他地方的鴨子養殖方式不壹樣，味道也不壹樣。即使在武威，鴨源也很緊缺，只好用鵝來代替。現在在武威市，除了秋冬季節，有名的板鴨攤基本只有板鴨，沒有板鴨。很遺憾。