無論是包子、餃子、餡餅還是鍋貼，它們都是許多中國人眼中的白月光。
相比之下，蒸餃的存在感似乎沒那麽強烈。
不像餃子，它不僅是家常的，而且是許多節日的必需品。
不像包子，千變萬化，甚至可以美如藝術品。
蒸餃雖然低調，但從北到南，是壹個油膩膩的蒸餃在無數個早晨把我們從饑餓中解救出來。
01蒸餃，燒麥，烤梅子還是寄賣？
蒸餃絕對是最配馬甲的美食。
稍麥，稍麥，稍麥，梅稍，肖凱，龜蓬頭...這些是它的小號。
同壹種食物在不同地區有不同的名稱是很正常的。
但是，為什麽蒸餃這種食物會有這麽多名字呢？
蒸餃和燒麥，這是出現頻率最高的兩個詞，也是出現最早的。
“燒麥”壹詞最早出現在中國人烹飪大爆發的宋代。
明嘉靖年間洪琨編刻的《青屏山唐華本》壹書，收錄了《化松本》中快嘴媳婦李翠蓮的故事，書中提到:“匾食為何難烹難賣？我能切三湯兩塊。”
元代朝鮮(今朝鮮半島)出版的漢語教科書《樸石通》中有元大都(北京)賣“素酸餡加少許小麥”的記載。
書中註有“壹點小麥”二字，說是把小麥粉做成薄片，裹在肉裏蒸熟，還提到“當頂作花蕊，用方言叫“賣”。
這個蒸餃和今天的做法沒什麽區別，邵邵，邵麥這兩個字也是存在的。
明清時期，許多文獻中也有蒸餃的記載。至於是哪個詞，兩個也都有。
除了蒸餃和燒燒之外，還有許多名稱，如燒燒、燒妹、紗帽、肖凱、桂蓬頭等等，這些都與蒸餃的傳播有關。
這些名字大多出現在明清時期，尤其是清朝以後，出現的原因多是因為方言、口音、發音錯誤。
如西北壹些地區稱之為“取美”，但在湖北又叫“燒梅”，上海嘉定的“紗帽”，福建、廣東壹些地區的“小賣”。這些花名大多是方言發音造成的。
還有壹些俗稱，比如鬼蓬頭，是清代揚州蒸餃的俗稱。《揚州畫舫錄》中記載:“文星園以壹點麥子命名，名為鬼蓬頭。”
“笑”是清代福建蒸餃的俗稱。
清朝和民國時期，很多賣蒸餃的都不是飯館，而是茶館，所以當時也寫成“誤賣”，意思是“誤賣”(相聲裏沒有廢話)。
壹種食物有這麽多名字，可見蒸餃的流傳之廣。
比蒸餃名字更豐富的，大概就是它的餡料了。妳在北方和南方吃的蒸餃，可能完全是兩種食物。
在北方的蒸餃裏，有肉才是正統。
無論是內蒙、東北、北京還是山東，肉是北方蒸餃的靈魂。
在北方的蒸餃中，最硬核的是蒸餃，壹種來自內蒙的羊肉。
賈的電影《江湖兒女》裏，黑社會老大的女人想吃蒸餃，要從山西大同去呼和浩特。
畢竟壹屜羊肉蒸餃，晶瑩剔透，薄如羽翼，汁水滿滿，不破不破，不僅給塞北的內蒙古人帶來了足夠的熱量，更帶來了無窮的美味。
草原羊肉，來自內蒙的味道，不僅沒有膻味，而且肉質非常嫩。
羊肉不能用絞肉機絞碎。而是要用手切丁，拌上蔥姜，澆上香油，壹股內蒙羊肉蒸餃的特殊香味就出來了。
上等羊肉蒸餃，皮薄是必須的。晶瑩剔透的表皮需要熨燙，然後用行走杵把荷葉狀的蕾絲搟開。
左手拿皮，右手挑出餡，放在蒸餃皮中間，順手折起來，蒸出來的蒸餃就開花了。
蒸餃，上桌後要趁熱吃，倒壹盤醋，拌些辣椒吃辣，在醋裏滾蒸餃。
輕輕咬壹小口，慢慢把蒸餃裏的湯吸出來。羊肉的香氣混合著洋蔥的香味，包裹著嘴巴，但是註意不要燙到嘴。
然後壹口咬下去，肥瘦相間的羊肉餡依然保持著Q彈的味道。
磚茶是蒙古羊肉蒸餃的最佳CP。吃個蒸餃，抿口磚茶。茶香帶走了留在嘴裏的油膩羊肉。
需要註意的是，蒸餃在內蒙古不是個人賣的，不是抽屜賣的，而是“兩個”賣的。壹兩蒸餃在包頭是六個，在呼和浩特是八個。
這個“二”不是指蒸餃的重量，而是蒸餃皮的重量。所以在呼和浩特，也有“二兩蒸餃悶死漢人”的說法。如果妳能吃半斤，妳絕對是神。
其實在大同，當地人也很講究被蒸餃。畢竟以前在內蒙古“西進”的山西人很多，兩地的文化習慣有很多共同點。
大同地方名花蒸餃，造型更為精致。壹抽屜的蒸餃都有不同的圖案，餡料也不限於羊肉。雞、豬、牛、羊都可以包括在內。
如今，百花蒸餃已經成為大同市市級非物質文化遺產。
北京賣蒸餃最有名的餐館是“獨壹場”。現在是怎麽做的就不評價了，清朝的時候是乾隆皇帝命名的。
有很多小吃是拿乾隆皇帝做文章的，但在蒸餃這裏，乾隆爺可能是真愛。
他不僅給京城起了名字，去江南時菜單上還有蒸餃，甚至給蒸餃寫詩。