每個人都有壹個最喜歡的三明治，通常是按照嚴格的規格準備的：火雞還是火腿？烤的還是烤的？蛋黃醬還是芥末醬？白麥還是全麥？”我們聯系了五位食品史學家，請他們講述自己選擇的三明治的故事。這些回答包括花生醬和果凍等主食，以及新英格蘭的炒面三明治等地區食品。
壹起，它們展示了我們吃的三明治（或過去吃過的三明治）在午休時間是如何讓我們吃得飽飽的。在他們的故事中，主題是移民和全球化，階級和性別，以及足智多謀和創造力。
金槍魚沙拉三明治工作婦女的家的味道（波士頓大學梅根·埃利亞斯）
金槍魚沙拉三明治起源於壹種保存的沖動，只不過是過度的象征19世紀，在超市和廉價食品出現之前，大多數美國人避免浪費食物。晚餐的雞肉、火腿或魚的碎片將與蛋黃醬混合，並與生菜壹起作為午餐。芹菜、腌菜和橄欖的剩菜作為晚餐的“調味品”也會被折疊在壹起。
這些含有魚的沙拉通常使用鮭魚、白魚或鱒魚。大多數美國人不烹調（甚至不知道）金槍魚。
大約在19世紀末，中產階級婦女開始在公***場所花費更多的時間，光顧百貨公司、講座和博物館。由於社會習俗不讓這些女性進入男性用餐的酒館，午餐餐廳也為這壹新顧客開設。她們提供的食物和她們在家裏互相提供的食物完全壹樣：沙拉。家裏做的沙拉通常是用剩菜做成的，而午餐餐廳的沙拉則是白手起家。魚和貝類沙拉是典型的食物。
1949年在《婦女之家》雜誌上刊登的壹則廣告宣布“金槍魚革命”。（網絡檔案圖書圖片）當進壹步的社會和經濟變革將女性作為辦公室和百貨公司的工作人員帶入公眾視野時，她們發現魚沙拉在平價的午餐櫃臺等著她們在忙碌的城市工人的光顧下。與女士午餐不同，辦公室午餐時間有時間限制。於是，午餐櫃臺想出了在兩片面包之間提供沙拉的主意，這加快了餐桌的周轉，鼓勵顧客去吃午飯。
當20世紀初金槍魚罐頭被引進時，午餐櫃臺和家庭廚師可以跳過煮魚的步驟，直接去吃沙拉。但也有不利的壹面：金槍魚罐頭的巨大普及導致了全球金槍魚產業的增長，這壹產業嚴重消耗了金槍魚的庫存，並導致了數百萬頭海豚的意外屠殺。壹個聰明的方法來使用晚餐殘渣已經成為壹個全球性的良心危機和資本主義。
我喜歡我的烤黑麥。
周梅三明治東接西在馬薩諸塞州的瀑布河（溫哥華島大學，伊莫金林）
“將得到壹大盤牛肉周梅因，”沃倫Zevon在他1978年的熱門歌曲中唱道“倫敦狼人”是對流行的中國炒面的贊許。
在同壹個十年裏，阿裏卡和快樂薩摩亞人，馬薩諸塞州瀑布河壹家中餐館的家庭樂隊，也用壹首名為“chow mein Sandwich”
的歌曲向周美因致敬？這是真的嗎？”
我在布朗大學攻讀博士學位時，第壹次被介紹到周梅三明治。即使是溫哥華唐人街餐館老板的孩子，我也覺得三明治有點神秘。這導致了壹個博士後獎學金和壹篇關於中國在新英格蘭創業的論文。
周梅三明治是典型的“東西方匯合”食品，它主要與新英格蘭的中餐館有關，特別是瀑布河的中餐館，羅得島州邊界附近壹座擠滿紡織廠的城市。
三明治變成了cts作為動物性食品（包括黃油）的替代品。因此，對於這些午餐會上的素食者來說，花生醬只是取代了普通的黃油。
是最早的食譜之壹，建議將果凍和花生醬放在1901年出版的波士頓烹飪學校雜誌上。
“代表多樣性，”作者朱莉婭·戴維斯·錢德勒寫道，“總有壹天，試著用三層薄薄的面包和兩層餡料，壹層是花生醬，隨便妳喜歡什麽牌子，做個三明治，或者面包手指，另壹層是葡萄幹或海棠果凍。這種組合很美味，據我所知是最原始的。
三明治在20世紀20年代從花園派對轉移到午餐盒，那時花生醬開始大量使用氫化植物油和糖生產。Skippy品牌的營銷人員將兒童作為潛在的新受眾，因此與學校午餐的關聯被偽造。
三明治的經典版本是用軟的、切片的白面包、奶油或大塊的花生醬和果凍制成的。在美國以外的地方，花生醬和果凍三明治是很少見的，世界上很多人都認為這種結合是令人厭惡的。
這些天，很多人試圖避免白面包和氫化脂肪。盡管如此，三明治對許多美國人來說還是有壹種懷舊的吸引力，高端版本的食譜——新鮮花生、手工面包或不尋常的果醬——現在在網上流傳。
蘇格蘭伍德考克南方聯盟的女兒們變得有創意了（安德魯P.海利，密西西比南部大學
蘇格蘭伍德考克可能不是蘇格蘭人。可以說它連三明治都不是。這道菜壹直是牛津學生和國會議員的最愛，直到20世紀中葉，這道菜壹般都是將鳳尾魚醬和雞蛋分層放在吐司上烹制而成。
就像它的奶酪表親威爾士兔（俗稱rarebit），它的名字很奇特。也許是這個名字，如果不是成分的話，引發了密西西比州傑克遜的弗朗西斯盧斯克小姐的想象。
聯邦烹飪書的聯合女兒以蘇格蘭伍德考克為特色。（麥凱恩圖書館和檔案館，密西西比南部大學，CC BY-SA）激發了她在娛樂中加入壹點英國的復雜，她為1911年聯邦籌款食譜聯合女兒制作了自己的蘇格蘭伍德考克版本。盧斯克小姐的伍德考克三明治將濾過的西紅柿和融化的奶酪混合在壹起，加入生雞蛋，然後在面包（或餅幹）層之間塗上糊狀物。
正如食品歷史學家Bee Wilson在她的三明治史上所說的那樣，美國三明治以其雄心壯誌的規模而區別於英國三明治。仿效美國城市不斷上升的天際線，許多人都是高聳的慶祝豐盛的事物。
，但這些三明治是城市午餐室的三明治，後來是食客的三明治。在南方俱樂部的家裏，三明治是壹種將英國的先進性與美國的創造力結合起來的方式。
例如，南部聯盟食譜中的聯合女兒包括“甜面包三明治”，它是通過加熱罐裝內臟（動物配菜）和將兩片吐司之間的混合物壓碎制成的。還有壹種“青椒三明治”，由“非常薄”的面包片和“非常薄”的青椒片制成，
這樣的創意組合不僅限於密西西比州首府的精英。在密西西比三角洲的種植園裏，coahama婦女俱樂部的成員們提供了英國核桃、黑核桃和將橄欖磨成彩色糊狀的三明治。他們還用磨碎的黃瓜、洋蔥、芹菜和青椒與幹酪和蛋黃醬混合制成“友誼三明治”。與此同時，密西西比州勞雷爾市的工業精英們提供了培根蛋泥三明治和沙丁魚奶油三明治。
並不是所有這些混合食品再蓋上壹片面包，所以純粹主義者可能不願意稱之為三明治。但這些女士確實做到了——她們自豪地用絲帶把自己的原創作品綁起來。
這篇文章最初是在《對話》上發表的KDSP“保羅·弗裏德曼，切斯特·D·特裏普耶魯大學歷史教授”安德魯·P·海利，美國文化史副教授，南密西西比大學
伊莫金·L·林，溫哥華島大學人類學教授
肯·阿爾巴拉，歷史教授，太平洋
大學食品研究主任Megan Elias，波士頓大學
烹飪實踐副教授