烙油旋用燙面，取其口感筋道，外皮酥脆，易於成型的緣故，入口時松脆鹹香，引人食欲，待到內裏時綿軟耐嚼，又有麥面的回甘。唐時街頭飲食，漢胡雜處，料來種類繁多，精彩紛呈，不下如今，疑似油旋饃先人的，便有餢飳、髓餅等數種，年代久遠故，此類飲食的真面目已不可考，僅從文字間隙中勉強推斷，“今內國，餢飳以油酥煮之。案此油餅本是胡食，中國效之，微有改變，所以近代方有此名。”，“髓餅以髓脂、蜜，合和面。厚四壹分，廣六七寸。便著胡餅爐中，令熟。勿令反覆。餅肥美，可經久。”其中髓餅描述較為詳盡，除去其中蜜的成分，活脫便是而今的油旋了。
餅食大抵是有些民族特色的，壹直在想，油旋用燙面，除卻口感之外，原因之壹，是否因為其不會繼續發酵，更耐儲藏的緣故。農耕民族對這種易堆疊，耐久儲，可填餡，隨時可食的食物需求不是很大，倒是中亞，阿拉伯壹帶的客商喜帶此類物品出行，為其冷熱皆可立食。於是便有傳說，玄奘於慈恩寺內譯經時，廢寢忘食，形銷骨立，李治令禦膳制食，成者既是千層油酥餅，與油旋思路壹致，很難說沒有飲食融合的影響，只是皇家東西自有精細微妙處，出來的餅皮“如淩雪，入口即碎”，卻不是民間飲食能達到的了。食肆當中，流行幾人聚餐，論斤稱油旋若幹，佐肉、菜而食，這才更有市民風範。
食餅思古，想起長安這個城市的衰敗，由朱全忠迫昭宗遷都始，隋唐壹脈的胡漢交融，也在趙宋立國之後漸漸消亡，觀察食物的發展脈絡，即可見壹斑，唐時雖已有酵面制法，也頗為精致，但餅食多是烤制或烙制，形制粗豪，動則“粗若兒臂”，“徑闊二尺”，適合青壯年食用，胡風蔚然，及至宋朝，則由蒸制領銜，以武大的營生為例，（“宋仁宗趙禎時，因蒸與禎音近，時人避諱，呼蒸餅為炊餅。”），蒸制讓面食、餅食適宜的食用人群更廣，品種更為豐富。
近年來反韓情緒甚盛，大抵為該國不顧廉恥，自稱萬物之源的緣故。其實這類事情為人之常情，掩於四周，令人視而不見罷了，且不說爭奪西門慶故裏這類狗屁倒竈的事情，單看“清《食憲鴻秘》載：白面壹斤、白糖二兩，水化開，入真香油四兩，和面作劑。搟開，再入油成劑；搟開，再入油成劑；再搟。如此七次。火上烙之，甚美。油旋兒源於江南。”，流言止於智者，無非博人壹笑而已。