東坡羹，蓋東坡居士所煮菜羹也。不用魚肉五味，有自然之甘。其法以菘若蔓菁若蘆菔若薺，揉洗數過，去辛苦汁。先以生油少許塗釜，緣及壹瓷盌，下菜沸湯中。入生米為糝，及少生姜，以油盌覆之，不得觸，觸則生油氣，至熟不除。其上置甑，炊飯如常法，既不可遽覆，須生菜氣出盡乃覆之。羹每沸湧。遇油輒下，又為盌所壓，故終不得上。不爾，羹上薄飯，則氣不得達而飯不熟矣。飯熟羹亦爛可食。若無菜，用瓜、茄，皆切破，不揉洗，人罨，熟赤豆與盌米半為盌。余如煮菜法。
蔓菁又叫蕪菁，即俗稱大頭菜，是很普通的家常蔬菜；蘆菔即蘿蔔；菘就是白菜。蔓菁四季都有，吃法卻不同：春食苗，夏食心，秋食莖，冬食根。明·姚可成匯輯的《食物本草》贊美它：“菜中之最有益者”，性溫，根葉味苦，有療效。
白蘿蔔最普遍為我們知道的是行氣消食，增進食欲，幫助消化，促進胃腸蠕動，通利大便；又能增強免疫力，止咳化痰，治療咽痛失音。這兩道菜搭配在壹起，不溫不涼，加強了化濕健脾的作用；若像蘇東坡那樣，加了作料和香油作菜羹，味道鮮美適口，相信是老少鹹宜的湯品。
蘇東坡受儒、釋、道思想影響，不僅深刻領悟“天人合壹”的道家哲學思想，生活中也實踐順應自然、適應環境的觀念，並且在逆境中寄情於大自然的山水，或天然食物。
《東坡羹頌並引》若和《菜羹賦》壹起閱讀更有意思，文本也更完整。《菜羹賦》描述蔔居南山下，窮得沒肉吃，只得摘壹些大頭菜、蘿蔔煮湯，從洗菜、入鍋、煮沸到以米粒勾芡，再用陶盆覆蓋，慢慢煨到熟爛，直到水分快收幹，菜蔬湯變成蔬菜羹，此法不用酰醬，烹調堪稱仔細，充滿了自然風味。也具現了蘇軾的創作美學和飲食美學。
世人多覺得清淡則寡味，因此素不如葷，其實清淡之味與美食並不沖突，反而更能貼近原味。關鍵在廚師的手段。任何食材淪落呆廚手中，都只能拜托佛祖保佑；唯高明的庖人能令各種食材表現各自的優點。
東坡羹有壹工序值得註意：加壹點米進去勾芡。後魏·賈思勰《齊民要術》即記載二十幾種羹的制法，基本上都用米汁調和勾芡。米汁是理想的勾芡，不僅東坡羹，鹵肉時放壹點紫米進去，不但能著色，更能有效吸收油膩。
煮湯而講究食物的原汁原味，迥然異於時下流行以太白粉勾芡。從小到大，我始終無法忍受這種因襲而庸俗的勾芡法，又不是什麽罪犯，幹嘛喝太白粉湯？我曾經在臺北壹家著名的餐館吃杭州菜，廚師的手藝其實不賴，奈何過度依賴太白粉勾芡至濫用的地步，使東坡肉看起來像腐乳肉，龍井蝦仁像蝦仁羹。
真正的高廚基本上已經摒棄濃重的調味料，力求自然、原味、清淡，東坡羹很能表現清淡美學。清淡，是世上最時尚的飲食趨勢。