到底是哪些食物拖了後腿呢？我們從大片的吐槽聲中，找到了互聯網飲食界的“眾矢之的”們。
被網友吐槽最嚴重的是各地的傳統小吃。這些在美食攻略中，常常需要在敘利亞風格的殘破小弄堂才能找到的“隱藏美味”，卻常常讓遠道而來的遊客們捶胸頓足。
被人吐槽的小吃通常分為兩類，壹種是“××怎麽可以這麽做”的失格小吃，比如不放芝麻醬的熱幹面；壹種是不太能被外地遊客接受的本土食物，比如老北京喜愛的豆汁、爆肚。
在哪壹瞬間，妳發現它是“美食荒漠”
通過分析網友對京杭兩座城市的吐槽，其實我們可以總結大家對於“美食荒漠”復雜情緒。
以北京為例，大家對北京的吐槽集中於某幾樣食物上，比如鹵煮、烤鴨和炸醬面等。雖然在北京本地人看來，這些食物算得上地方代表，但在口味不同的外地人看來，這些食物並不具備什麽說服力。
媒體人劉春也以壹個外地人的視角，在微博上探討過北京小吃。在那條微博的評論區裏，炒肝、果脯、豌豆黃等食物都成了大家批評的對象。
（圖源：微博）
以杭州為例，大家對“杭州美食”的批評集中於對菜系口味的不理解。比如熱度比較高的杭幫菜、清淡、糖醋等詞匯，從中多少能看到壹些充滿***性的發言“我沒有想減肥，但杭州實在太不好吃了”“糖醋口的食物怎麽能下口”。
果然，這個世界上胖的理由千篇壹律，但瘦的理由卻有無數個版本。只不過被迫餓瘦，就顯得特別慘壹些。
從網友們的發言來看，當他們大老遠趕到杭州，卻發現越熱門的地方就越難吃到美食。因為大家多次提到了排隊老字號新白鹿餐廳，以及三步壹個街拍的湖濱。
這種充滿場景感的描述，多少讓人有些胸悶。
而且在北京和杭州的關鍵詞中，我們還發現了“外賣”這個場景。“美食荒漠”這個詞，其實不僅僅是外地遊客對壹座城市的評價，更是每天生活在這座城市的人，從內心深處的哀怨。
身體日常被工作掏空的打工人，總想著靠壹頓美食回血。但不管是糾結的選餐過程，還是最後不算好吃的餐食，難免讓人覺得這座城市的食物，實在對生活在這裏的人不夠友好。
這也導致了所有的假期，都成了他們出門旅遊或者回家探索美食的理由。遠方的生活才叫生活，近在眼前的生活就只是打工而已。
在評論區裏，我們也找到了不少生活在本地的居民，對壹座城市的猛烈抨擊。“對生活沒欲望了”“點的最多的外賣是沙拉”“外賣就是智商稅”……壹座城市給人帶來的失望之情，大概就是用最輕描淡寫的話，寫出最疼痛的人生感悟。
我們也可以讀出大家對於美食的期待，以及現實給他們帶來的反差。
當年輕人被壹座城市美好的宣傳片吸引到此，卻發現這裏無法滿足自己最簡單的美食欲望，所以他們也只能用“美食荒漠”稱呼這座城市，這是他們最無奈的呼喊。
“美食荒漠”的評判標準是什麽？
其實在大家討論“美食荒漠”的過程中，我們也發現了壹個新的問題——大家對美食荒漠的定義都是不同的。
媒體學者樓堅是定居北京的杭州人，按照我們上面的評選，他算是在“荒漠”中吃了幾十年。但他提出了壹個問題——大家討論美食荒漠時，到底說的是本地食物，還是本地可以吃到的食物？
這樣的矛盾在北京和上海兩座大城市體現得比較明顯。
在這次的美食荒漠評選中，上海排在了第4位。當大家贊美這座城市的飲食文化時，法餐、意菜和日韓料理都是頂好的選擇。但在吐槽上海的微博裏，本幫菜、小籠包也是不少人批評的對象。
擁有眾多優秀駐京辦美食的北京，為什麽仍然在評選中，問鼎美食荒漠的第壹位呢？
大家討論美食荒漠時的另壹個矛盾點，在於菜系帶來的價格問題。在討論杭州美食（真的好吃那種）的帖子中，不少人都提到了金沙廳——壹家人均743元的高檔餐廳。
《國宴和家宴》作者王宣壹出身於浙江世家。杭州菜在她的印象中是婉約的，它的價值更多在於展現主人的誠意。
她在文章裏寫道，“壹道茄子，經過幹貝、蟹肉、荸薺等等各種材料和方法蒸過來煎過去，去煨、去燜、去燉，浸過肉汁、海味什麽的，再以不起眼的姿態呈現出來，上菜時仍只看得到是壹盤茄子，做主人的洋洋得意地說，請吃點茄子，最後就等著客人說，啊，這是什麽茄子這麽好吃？”
不過，這樣的誠意通常建立在高昂的價格之上。相比如今的大眾口味，註重誠意的杭幫、本幫菜系，就顯得有些過於孤高。
但壹座標榜美食的城市，要是總以壹些人均好幾百元的菜系作為招客門面，未免顯得過於冷艷。真正想要討好遊客，討好年輕人，仍然需要能夠符合大眾口味的平價美食。