想起暑期，奶奶為了鼓勵我做飯掌勺，引經據典，拿二姑姑做反面教材，妳看妳二姑就不會做飯，到現在家裏的飯還是妳姑丈做的。所以我很輕易的就得出結論，那不是更好，還是有現成飯吃。任奶奶露出恨鐵不成鋼的匪夷所思。現在我想，勸人學做菜，就不會像奶奶這樣說了。當妳離鄉千裏之時，還能自己給自己烹飪家鄉菜肴。在自己的小廚房裏，吃這壹口滿載回憶的菜，即使在城市的中心也不會覺得熙熙攘攘獨我孤獨。
第壹次背上行囊的就是這個索面和老姜片。索面是爸爸找相熟的老手藝人買的。老姜片是爺爺奶奶過年前，用刨花壹顆壹顆刨出來，日日陽光沐浴而得。
說起姜，在臺州有獨特的地位。臺州帶有姜的美食有許多，也是臺州媳婦月子必備的食物。姜湯面、姜茶、姜炒米、紅糖姜茶、姜汁調蛋，好有壹些生姜小食，臺州人簡直把生姜的美食做成了壹個“軍團”。
臺州人不吃辣，在外面晃蕩久的我，沾染了外鄉習俗，喜歡在烹飪的菜肴裏面加壹點辣椒，才剛剛放了壹顆下去，奶奶驚呼起來，啊呀，這是要辣死啦！偶爾菜裏多放了點辣椒，我和我妹妹還沒有嘗出辣味，家裏爸媽已經被辣得坐立不安了！
我有個外地的朋友曾去壹名浙江的朋友家裏做客，她朋友的媽媽很熱情，但江浙壹系的菜肴都偏甜口，她朋友的媽媽就準備了幾瓶老幹媽，幾個外地的朋友人手壹瓶。在臺州人看來，老幹媽就是知名又“入味”的辣椒醬了。
臺州人吃不了辣，但是臺州人卻“嗜姜”。比如壹碗索面的姜湯，半鍋的老姜片要至少熬2個小時才足夠入味。有時候姜片不夠用了，媽媽還會嫌不太辣，然後很不情願的補上壹些快捷的“姜汁”，壹倒就是半瓶，覺得再倒壹瓶姜汁就白買了，總是有點悻悻。
熬完的老姜撈出過，被水熬煮浸潤變得水嫩水嫩的，剁成碎末，打在蛋中，做成姜渣蛋，擱在面湯上。熬煮的老姜湯，加上提前用黃酒泡好的蝦幹，以及鮮蝦、肉絲、筍絲（茭白絲）、香幹、香菇、豆腐皮、小青菜（菠菜）、蛤蜊等。吃面時，喝壹口湯，嚼壹口姜渣蛋，呼嚕壹大口攪著肉絲茭白絲豆腐皮的索面，就感覺整片山河歲月都在這壹口壹腹之中了。
所以，當我第壹次在深圳自己操刀做這碗面的時候，案頭的準備的素材，震驚到了覺得中午只是簡單吃個面的新家人。
姜炒米的地位跟楊梅燒的地位可以比肩，頭疼腦熱感冒腹瀉來壹點姜炒米煮的粥，壹碗入喉，再飽睡壹覺，第二天又是生龍活虎的壹條好漢。
姜炒米也是我自臺州以後，其他地方再沒見過的食物，而且即算臺州本地也沒有太商業化，姜炒米除了自己家，壹碗難求。相比什餅筒在浙江其他地區，還能吃壹個不正宗的聊以慰籍，但是姜炒米卻是蹤跡難尋。
竈臺的大鐵鍋燒熱，直接放入秈米，生米炒熱，然後加入提前煮好陰幹的老姜片，反復翻炒，直到大米表面焦黃。炒完以後，妳基本發現手臂已經是別人的了。有些地方會說用黃酒浸泡老姜片再陰幹，不過我家的應該沒有用黃酒。這樣炒過的米會存儲起來，日常不吃。偶爾感冒不舒服，拿出來煮個粥，加些紅糖，經過時間沈澱的姜香，愈發清新。
現在在臺州的菜市場，漸漸能夠看到鮮榨的姜汁在明顯的地方獨占壹個鋪面。和黃酒調蛋壹樣，姜汁調蛋壹般都是長輩們的食物。不過像我這種從小能討爺爺歡心的孩子，總能借著機會，沾壹些好處。
不過物資豐富的年代，這也只是沒有刻意想到給孩子們吃，孩子們喜歡吃，家裏有核桃，也會專門調給孩子們吃。但是剝核桃、剁核桃確實也是很辛勤的壹件事情，整整壹晚上，可能就得到核桃壹小碗。核桃、姜汁、蛋、紅糖做出壹小鍋。吃壹時暢快，辛苦壹夜搗核桃。
姜汁有時也會替換成黃酒，不過那就不是姜汁調蛋。姜汁調蛋，看上去蛋是主角，但是味道上絕對主場是姜汁的，材料上的絕對主場是核桃的，這是家裏面的做法。
寫到這裏分外想念，如今遠方的家。
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