我出生在廣漢，是土生土長的德陽人，但我對德陽的印象僅限於“家鄉”二字。
在我的記憶中，我只去過德陽市幾次，幾乎每次都是中途停留，來去匆匆。此時此刻，我只能想到淩亂破敗的公交車站，以及公交車外駛過的擁擠的汽車，就像其他城市壹樣。這次回到德陽，我想看看這座城市最值得壹去的幾個景點，以彌補來去匆匆的遺憾。
每個城市都有自己的特色，像成都的悠閑、Xi的古老風格和帝都的帝王精神。每壹個當地人的骨子裏都浸透著自己城市的靈魂。這種氣質不是幾年的幾個口號和政府部門的文化推廣形成的，而是經過幾百年的沈澱，沿著血液和養分慢慢流入人們的內心，然後由內而外感染周圍的人。
我對旅行的要求很低，看不同的風景，吃美味的特產。這個簡單的需求讓我更容易邁出每壹步，不用思考人生哲學，也不用花很多時間去了解和忘記壹個人。所以大多數時候，我都是壹個人旅行，享受壹個人旅行的快樂。
剛到德陽時，我必須去文廟。德陽被稱為德孝古鎮，尤其推崇儒家文化。德陽文廟作為當地最著名的景點，也是當地人經常光顧的休閑場所。
事實上，我參觀過許多城市的文廟，德陽文廟是我見過的規模相當大且具有時間感和文化感的文廟。據說德陽文廟是中國繼山東曲阜和北京文廟之後的全國重點文保單位，但在德陽人眼中，這座古建築並沒有那麽不近人情。
德陽文廟的建築風格頗具特色。現存的文廟是清道光年間在明朝原址基礎上修建的。除了殿前的文廟廣場和殿後安靜的後院外，主要建築有萬仞宮墻、欞星門、潘橋（池畔）、薊門（大成門）、禮樂亭、大成殿、東西殿、古今道觀和故宮等。
然而，我不是壹個尋找過去和參觀學校的學者。我對文廟所代表的文化底蘊和歷史地位不感興趣。相反，我對寺廟中建築和植被上的風化痕跡更感興趣。
時值初冬，天空壹掃前壹天的陰霾，壹片明亮。文廟廣場兩旁的銀杏樹金燦燦的，竹墻上的白橋與藍天黃葉相映成趣。文廟廣場上的人們明顯分為兩派——當地人在廣場上吹泡泡、抽陀螺、曬太陽，享受冬日周末的暖陽；外地人流連於廣場附近的小吃店和紀念品攤位，填飽肚子和心靈。油炸天蠶土豆的酸辣味道隨著五顏六色的肥皂泡飄向天空，這引起了打扮成胖企鵝的孩子們的哄堂大笑。
德陽文廟沒有門禁，每個人都可以隨意進出。與廣場上的喧囂相比，文廟裏的氣氛更加安靜。即使有許多遊客在戟前與古銀杏合影，但排隊時每個人都彬彬有禮，說話輕聲細語，這與儒家精神相協調。
文廟的格局大同小異，但德陽文廟的四禮亭獨樹壹幟。四個亭子成對不同，有飛檐和六角，紅色的漆玻璃，在桂花和銀杏的陰影下看起來古雅而大氣。
文廟的後院與院墻外的步行街相連。壹扇木門似乎隔絕了時間和空間。前壹秒我還在聽川劇迷在彩葉中唱歌，下壹秒我就進入了燈紅酒綠的世界。咖啡店、甜品店、老茶館和博物館共存於同壹條小街上。時尚的英文標語和古典的紅燈籠鱗次櫛比，混合的味道就像這座城市。
最美的時光屬於夜晚。華燈初上，小小的步行街立刻繁榮起來。這裏不僅有德陽本地的美食，還有四川各地乃至海外的特色美食。長廊下的桌椅總是擠滿了人。經常可以看到人們左手拿著烤扇貝，右手拿著蓮子湯，手指上掛著裝有肉串的食品袋，擠在壹堆遊客中間尋找空位。有點亂並不妨礙宴飲的快樂。
步行街東段比北段略顯資產階級，大多是園藝、甜點和紀念品商店，但充滿了青春氣息和精致的裝修風格，贏得了大批年輕人的青睞。大街上的聖誕老人，壹人高的木制鐵皮小士兵玩偶，頭頂懸掛的海盜船和油紙傘，混沌混搭的和諧，這難道不是人生中最快樂的時光嗎？
很多人說旅行的意義是在陌生的地方體驗不同的風土人情，但沒有人曾想過，以全新的視角看待熟悉的地方並不是壹次愉快的旅行。