我家的鎮桌之菜是醉蟹，母親當然要規避吃生的東西可能帶來的風險，所以這是蒸熟之後再醉的蟹。選蟹、養蟹、制鹵、蒸蟹、浸泡，至味鮮吊舌。醉蟹的鮮味很難用筆墨形容，尤其那蟹黃，像陳年佳釀，入口抵心，唇齒間的絕倫鮮味久久不散。
人間鮮味眾多，但許多 美食 品嘗後會令人忘記滋味，還有些吃了會膩，而醉蟹始終讓人記憶深刻。這些年來，我與母親聚少離多，但每年中秋都要回家。母親知道我要回來，便提前三天開始采買。抵家時，醉蟹便已在桌上。我卸下行李，花數小時用類似核桃夾子的工具把蟹拆開、吃掉，母親笑瞇瞇地在壹旁看著，直到滿桌殘骸。好像只有這時，才讓人感到是真真切切的回到了家，完整的自己被拼湊起來，魂夜也歸了位。
母親的醉蟹是和鄰居學的，鄰居是寧波人。“秋風起，蟹腳癢”，在外漂泊的江浙人其實心更癢，秋風壹起，就會對那膏肉肥美、酒香撲鼻的醉蟹有執念。光蒸是不夠的，還要醉。
江南是黃酒的故鄉，寧紹地區酒糟制饌尤為盛行。在這裏“入口之物，皆可糟之”，不論葷素，不論部位，雞鴨鵝鴿，頭爪腸肚、魚蝦蟹貝，毛豆花生，只要扔進糟鹵，待入味，盛出來便是壹碟開胃小菜。
時間與酒，給予醉蟹的是濃郁悠長的芬芳。而真正的高手，不會拘泥於某壹種酒，或某壹固定套路，他們都希望將自己拿手的這道 美食 升級再升級，用或不用某壹調料，都有邏輯可循。
前兩年，母親升級了她的醉蟹配方，只是壹點小的調整。她原本選用的是陳年紹興老酒，現在是在此基礎上增加了壹點軒尼詩白蘭地。她的邏輯是，要增加果香，讓口味輕盈起來。白蘭地本就是由水果蒸餾而成的高度酒，好的白蘭地會有明顯的單壹水果香氣，味道誘人，用來輔助黃酒，是點睛之筆。過去下的鹽減半，用話梅幹來代替少掉的那部分鹽分，也是為了讓口感清爽，提升果香；用新鮮的橙子皮和檸檬代替陳皮，也是如此；用冰糖替代了砂糖，則是讓甜味的層次感更加飽滿。
將這肥腴綿潤的蟹黃送入口中，細膩、軟糯和輕盈中帶著微微酒香和花果清香，如同壹位鄰家女孩，清新素雅、直抵心田。
大概所有最好吃的東西中，都帶著沈甸甸的愛，又或許為之感動的不是食物，而是和食物壹起經歷的韶華。見醉蟹如見親人，其間，滋味綿長，深藏喜與悲。它給予人們壹些確定的安慰，萬水千山，隨妳來去，它都會在那裏，不會走失。