上壹波疫情的揮之不去的恐懼已經逐漸從城六區消失。人們不能壹直呆在家裏。是時候出去轉轉了。
別跑，找個巷子逛逛。老樹房可以提供樹蔭，咬壹根冰棍，開壹瓶北冰洋，在老王謝堂前聽八卦，找壹點人氣。它比購物更有趣。
圖蟲創意
尤其是北京的許多胡同聽起來非常有吸引力。
炒豆胡同的炒豆好吃嗎？羊肉胡同的壹條街會不會全是涮羊肉？我想出了壹幅風情畫。
北京人對地名的命名總是簡單直接，想說什麽就說什麽。古都千年，不缺文人墨客，但人民有地名權。大家都知道有妙應寺，但大家還是叫它白塔寺，俗名永遠管用。
包括用美食命名胡同——他們在地圖上寫下了這個城市所有最喜歡的小吃，告訴妳來北京不能錯過這麽多美食。
首先，當之無愧的第壹是羊肉——
在壹個北京，曾經有五條羊肉胡同，分布在各地，同名同姓。
就北京人對羊的癡迷而言，這是非常合理的。除了羊毛，它們什麽都吃
把上腦肉切片，放在烤盤上烤，後腿涮鍋，做成兩頰紅潤、排骨肥美的羊肉。羊蠍子火鍋吃到美味時，他拉出面條，肚子脆嫩如鮮黃瓜，用芝麻豆腐炒羊尾巴，用鹽水煮羊骨頭，羊頭肉切薄送酒。賣羊頭肉的小販不得不鉆羊角。
不要破壞任何東西。需求量這麽大，工序這麽多，羊肉胡同這麽少，北京人真的不可能吃這麽多。
其中最著名的是阜成門附近的羊肉胡同——在老舍先生的時代，用大刀屠宰活羊的生意在西四牌樓壹帶比較多。然而，後來它的地標建築是地質禮堂、後來的寶石公司和西四包子店。
在東單附近，曾經有壹條羊肉胡同，後來被更名為楊怡胡同，並壹度以其美味而聞名。
然而，它的真實身份是日本料理來到北京的第壹站！
這不是壹條古老的滿溢胡同。過去，滿溢的胡同是東西走向的。
北京人民之聲
20世紀20年代，這裏成為北京日本料理的集中地之壹，曾經有壹個兼具餐飲和住宿功能的“旗艦店”，名叫長春館，是當時規格最高的日本料理。
抗日戰爭前，東單牌樓和崇文門附近有許多日本人，這附近的日本食品集中程度不亞於今天的亮馬橋燈籠街，胡適在那裏與芥川龍之介在北京吃了第壹頓日本食品。
直到解放前，北京的日本料理在文革前還存在，1983友誼賓館的“切煮白雲”延續了這壹茬。北京人吃日本料理的歷史從羊肉胡同開始已經有百年了。
盧欣怡等攝
今天大概只有壹條羊肉巷子還在賣羊肉。這壹篇比多少篇好？這是真的，就像真的壹樣-
在明朝時，這裏還叫羊肉胡同，後來改名為生肉胡同。相比之下，旁邊有壹條熟肉胡同。它們就是今天的劉綬胡同和牛街胡同，兩者都是肉食者的天堂！
洪記小吃店，放壹袋肉松的牙簽肉，別忘了再等壹會兒牛肉蔥花饃出鍋再吃壹口。記得隔壁熟食店，從店主那裏買醬牛肉和壹些原湯煮面；疑似聚寶源的豬排隊長連客軒；大順堂是鄰居幾十年來公認的清真菜肴。吐魯番是北京第壹家新疆餐館...這是剛剛煮熟的。旁邊是牛羊肉市場，我想涮烤。為什麽不呢？
即使這是北京唯壹的“羊肉胡同”，也足夠了。
大眾點評:小包紙愛吃魚。
除了羊肉，北京人愛吃的另壹種東西是醬——雍和宮裏有壹條醬地主的胡同，西邊有壹條醬房的胡同，而鋼瓦城裏有大醬巷和小醬巷。
他們不僅真的喜歡醬料，而且還將其提升到壹個崇高的位置:
不管叫什麽“醬XX”，主角肯定不是後面的主料，壹定是醬。
在北京吃醬牛肉壹定是真正的“醬”牛肉。軟爛的熟肉中壹定要有小塊的醬油豆，而不是只燉醬油，清醬和黃醬，處理方式不同。
再比如天府的醬肘子，外皮紫黑，燉爛了，卻沒有壹點八角味，甚至太鹹了（滿哥嘴重），這是醬的香味，也是肉的原味。
天府官方微博
還有鹹菜。蔣芳胡同過去生產泡菜
雖然今天被稱為鹹菜，但在北京，鹹菜的等級比單獨用鹽腌制的鹹菜更高。清宮裏沒有鹹菜，但有很多鹹菜，如國王瓜、蘿蔔、茄子和花蜜、胡蘿蔔、豌豆、黃瓜和榛子，這些鹹菜是用瘦豬肉丁和黃醬炒的。它們被戲稱為宮廷“四大醬”。
中國名菜集
在北京，除了羊肉和醬料，任何與胡同名的食物都是必不可少的。
比如多福巷原來叫豆腐巷，鐘樓北面有壹條豆腐池胡同。北京人愛吃豆腐。昆玉館有豆腐的味道，濟南館和穆斯林館有豆腐的味道。下面的飲料中有豆腐拌蔥和豆腐拌豆腐，還有鍋燒豆腐，王致和臭豆腐，滴上香油和蔥花來炸饅頭，這是世界上獨壹無二的。
中國的飲食文化
值得壹提的是，它是最簡單的壹種，今天仍然可以吃到，但很少聽說它被稱為雞刨豆腐:實際上，它是壹種極其鮮嫩的南豆腐，扣在盤子裏，撒上鹽和香油，邊拌邊吃，豆腐碎了，就像雞爪刨壹樣。
今天去寶瑞門釘肉餅或者華威肉餅，要了壹盤蔥豆腐。這是我想出來的。乍壹看很傻，但實際上很靠譜。
大眾點評:平凡的世界_1953
還有北官場胡同，以前叫灌腸胡同。有壹家自營胡同出賣了油炸灌腸。妳想讓多少人吃它？九韶胡同在它的南面，過去被稱為燒酒胡同。有壹家明代光祿寺傳下來的酒坊，煎灌腸酒，也挺不錯的。
東交民巷曾經是東江米巷，壟斷了江米、紅棗、粽子和年糕，沒有它就在艾窩窩裏滾雪球。
曼瑪廚房
趙路附近的胡同已經不存在了。過去，這裏被稱為炸鬼胡同。北京的炸鬼比油條還多，還有麻花、甜油鬼等等，也許炸油餅也算。全城的人都吃這個，它可以配豆花面、茶、豆漿、豆汁、赤小豆粥和豆子，但麻油鬼是鐵搭檔。
常穎開義齋的油炸食品仍然豐富，但老北京的大多數“油鬼”已經消失了。
壹些胡同也以吃命名，但那種食物已經消失或變得罕見，該地區已經失去了原有的功能。像炒飯胡同和炒面胡同-
如今，炒飯在蒙古餐館中更為常見，當搭配壹大罐奶茶和壹小碗酸奶時，它就不是那麽日常的食物了。如果不是這兩年炒面的流行，很多孩子都不知道抗美援朝的“壹口炒面壹把雪”吃的就是這個，吃的還是上海炒面和炸醬面。它早已淡出人們的生活，自然也不再在胡同裏售賣。
每壹個有香味的同名胡都是北京人曾經這樣生活過的痕跡。在那個沒有評論，沒有網絡名人，甚至沒有互聯網的時代，這是這裏的人們為世界編織的美食地圖。
如今，北京胡同名稱的食物地圖的含義隨著城市的變化而變化。
方磚廠胡同已經成為渣江面的代名詞。大興胡同的面大家都知道怎麽喝。過去他們不賣燉門框，但現在他們可以自由選擇。
大興胡同的面茶
唯壹沒變的是，這個城市的人們還在追逐著美食的血液，奔波在每壹條小巷裏。
流水不爭第壹，卻生生不息。這樣的北京不會沒有美食。
本文圖片部分來自網絡。
參考資料:
吳雲雲。民國初期北京餐館初探（1912-1927）【D】。浙江工商大學，2019.5。
【2】孫曉燕。日本食物是火之都。中國對外服務1996（04）:6-10。
3王玥波。悅吃悅樂【OL】。聽雲app，2020-2021。
【4】梁實秋。芝麻油條【M】。《雅舍隨筆》（上下），天津，天津教育出版社，2006.6。
作者-VJ
編輯-VJ
攝影-符濤編輯部
設計總監包