在貴陽各地的每壹處街上，幾乎都能看得見壹種小吃，猛壹看頗似產房裏初生的嬰兒被裹在“繈褓”中，貴陽人形象地稱之為“絲娃娃”。絲娃娃的“繈褓”是用面粉烙成的薄餅，薄薄如紙卻有—只手掌那麽大，用其包裹的素菜脆嫩爽口，口感酸辣，具有開胃健脾之功效。
而遠在兩千裏之外的北京，也有壹種用薄餅卷菜而食的小吃，其形狀如同大壹號或者大幾號的絲娃娃，卻不叫絲娃娃，北京人為它取了壹個令人遐想無限的名字——春餅。
絲娃娃主要出現在貴陽，而春餅其實在東北、福州、潮汕等地區也有。甚至有人說春餅作為潮州傳統名小食，是由潮州古代民間小食演變過來的，但我不信。也有人說北京的春餅最為可口，我信了，於是本文的春餅前面，加了“北京”二字。
春餅是最早的五辛盤發展成春盤後，再由春盤演變而來的，古人將五種菜合放在壹個盤子裏，稱為“五辛盤”。關於五辛盤的記載，可見於周處《風土誌》：“正無日俗人拜壽，上五辛盤。五辛者，所以發五臟氣也。”明代李時珍解釋這裏的五辛盤說：“以蔥、蒜、韭、蓼、蒿、芥辛嫩之菜雜和食之，謂之五辛盤。”
周處生活在西晉，那時的五辛盤壹般用於拜壽，到了東晉以後，五辛盤成了立春這天必備之食物，改名為“春盤”。那時候的春盤還沒有薄餅，只有蔬菜。
春盤演變成春餅，有壹段溫馨的故事：相傳有壹個書生，妻子非常賢慧，兩人感情深厚，情投意合。書生專心致誌讀書，但常忘記吃飯。這可急壞了妻子，她左思右想，終於在立春這天，由吃春盤想出了做春餅這個辦法，春餅既能當飯，又能當菜。書生邊讀書邊吃春餅，餐餐吃得香，讀書的勁頭更足。不久，書生赴京趕考，妻子又制作春餅並用油炸，給丈夫當幹糧。結果，陳皓得中狀元，高興得把妻子做的春餅幹糧，送給考官品嘗。考官壹吃，贊不絕口，頓時寫詩作文 ，稱之為“春卷”。從此，未經油炸的叫春餅，經油炸過的叫春卷，壹時名聲大振，傳到民間各家各戶，形成家家戶戶都吃春餅或者春卷的風俗。
這個故事發生的年代已無從考證，但從書生參加了科舉這件事來分析，至少應該發生在隋文帝以後，因為科舉制度在隋文帝時代才開始興起。而關於春餅的記載，最早出於唐朝的《四時寶鏡》：“立春日食蘿菔、春餅、生菜，號春盤。”也就是說，在唐朝，春餅在春盤裏，已經被單列開來。
就發展歷程而言，絲娃娃和春餅相比，實在太過年輕，春餅簡直就是絲娃娃祖宗的祖宗。絲娃娃登上 歷史 舞臺的時間不到百年，和春餅壹樣，也有壹個故事。在貴州方言中，絲娃娃音同於私娃娃，意指私生子。相傳，民國時期。貴陽有壹對無兒無女的老夫妻，壹日兩人在路邊拾回壹名女嬰，眾人稱其私娃娃。老兩口家貧如洗，如今多了壹張口，生計更為窘迫。好在丈夫偶爾在壹家面粉作坊裏幫散工，能夠換回壹點面粉，這些面粉便成為壹家三口的主糧。面粉不多，不能放任食用。丈夫曾經見識過春餅，遂吩咐妻子參考春餅的做法，將壹點點面粉加水和稀，放入鍋中攤成薄薄的面皮，再將壹些素菜切絲，用面皮包裹，因家裏窮，也沒有什麽調料，只能放壹點自己釀的酸水，讓女孩食之。因面皮包素菜絲狀若繈褓，故稱“絲娃娃”。女孩非常喜歡，百吃不厭，幾乎依靠吃絲娃娃長大。鬥轉星移，女孩出落得貌美如花。鄉民探究緣由，女孩笑稱：“皆因常食絲娃娃。”人們笑稱“私娃娃吃絲娃娃，吃的貌美如鮮花”，由此，“絲娃娃”廣為流傳，愛美少女尤其喜愛。但是絲娃娃在貴陽壹度淪落，甚至消失了數十年，直到上世紀70年代，才重新面世。
發展到現在的絲娃娃，制作已經非常講究，用於包裹的薄餅必須薄如蟬翼，最大不過巴掌。制作面皮時，用面粉加水和鹽少許揉勻挪透（水與面粉比例為1：6），平鍋燒熱刷油、擦幹，然後左手抓起面團甩圓並向鍋底杵壹下成為直徑為9厘米的圓薄皮時，右手立即把圓形薄餅揭起，制作數十張後，放入蒸籠稍蒸壹下使其回軟，便於包食。也有的家庭制作薄餅會使用電熨鬥，把面團杵在熨鬥底部壹下就可以弄出壹張。再將綠豆芽、海帶絲、芹菜節、蕨菜節用開水氽過，材料豐富的話，可以擺幾十個盤子，有涼面，粉絲，酸藠頭，酸蘿蔔絲，胡蘿蔔絲，脆哨，折耳根，萵筍絲，黃瓜絲等等，分別裝入小盤中，小碗內放入醬油、醋、味精、麻油、姜沫、蔥花、糊辣椒兌成蘸水。薄餅中放入各種素菜絲包成上大下小的兜形，放入酥黃豆，再優雅地澆上壹勺蘸水即成，此壹刻，蘸水會貫穿絲娃娃的整個身體，咀嚼起來清脆可口、味道復雜、麻辣怡人。絲娃娃的配菜全是素菜，沒有壹點葷腥，所以也叫“素春卷”，其核心競爭力在於那壹碗蘸水，每壹個絲娃娃店都有各自的秘方，蘸水決定著生意的好與壞。
春餅對於薄餅的要求沒有那麽講究，可大如團扇，也可小如荷甲。配菜根據個人喜好，需要先炒好，不需再放蘸水。春餅的配菜可葷和素，地道的春餅壹般會放壹點大蔥的嫩芽，有條件時最好再放壹點薺菜，這樣的春餅口感筋道，脆軟鹹香，且與“咬春”二字相吻合。總之，配菜的炒制，是春餅的核心競爭力，各店各有不同。配菜的口感，決定了春餅的成和敗。
品嘗絲娃娃，可以看到品嘗者的幾分真實性情。性格細膩的人壹般吃相較好，他們會將絲娃娃包得嚴嚴實實，方才壹口吞下，進嘴後閉著嘴細細咀嚼，慢慢品味，宛如品味生活中的酸甜苦辣。性格稍稍急躁者，吃相比較狼狽，如吃餃子般壹口下去，絲娃娃的壹半在嘴裏，壹半在外面，手中剩下的殘皮剩菜壹塌糊塗，蘸水流淌出來，順著五指，流滿手掌，的確令人尷尬。但有些人並不在意，幹脆用舌頭將淌在手掌的蘸水舔舐幹凈，然後也不管旁人驚訝的目光，繼續用薄餅包菜，重復著上壹輪的事情。在這人看來，生活也不過如此，無論何時何地都可能遭遇尷尬，如果在意旁人的目光，縱使腳下有天大的地洞，也不足以遁形。既然如此，不如旁若無人，活出自我。
而吃春餅，至少在吃相上不用擔心出現尷尬，因為它不用另加蘸水，所以妳想吃得怎麽文雅就能怎麽文雅，不想假裝斯文，也完全可以大口咀嚼，狼吞虎咽。春餅對於很多人來說，吃的是美味，感受的是親情。但於我而言，吃相不尷尬，心裏卻有些難堪。我是南方人，但在北方呆了很多年，我的妻子是壹名典型的職業女性，平常很少做飯，也不會做飯，到了北方後，卻學會了做春餅。每當周末，妻子總會興高采烈地做春餅，可她並不會烙餅，便去買餃子皮或者豆腐皮代替，反正能包就行。炒菜時隨心所欲，有時鹹得難以開口，有時卻又不放壹丁點鹽。每當開吃，她都會盯著我問：“怎樣？味道好極了吧？”這時候，我總會強忍淚水，將壹只春餅吃完，然後違心地誇道“簡直好吃死了”，內心在想：或許陸遊的那壹句“春餅吾何患”的正確註解，該不會說我妻子做的春餅吧？
這時候，往往不容我多想，妻子又夾起壹只遞過來，露出蒙娜麗莎壹般的微笑道：“那就再來壹只吧！”
於是，幸福在磨難中逆勢生長。