，擔任駐華機構代表或中高層管理人員。海派（上海話拼音：hepa，發音：[hē?p]）代表了中國近代以來最具活力的地方文化之壹。其對中國近代的文化與風氣有很大的影響與領頭作用。直到今天依然在影響中國的文化。
西洋菜跟著萬國建築來到遠東，漸漸生根發芽，卻結出了十分上海的果：海派西菜。盡管開埠時最早的傳奇餐廳們早已消失不見，至今人們還是可以在德大、紅房子等老字號吃到相當不錯的羅宋湯、炸豬排、燴蛤蜊、黑椒牛排。這些西菜社歷經數十年口味改良，外國人吃了，大概不會覺得正宗，但卻是再正宗不過的海派美食，其中海派炸豬排名揚全國，儼然已是上海菜中的名菜了。
炸豬排做法簡單，有點耐心，人人都能炸好。不管維也納式、日式、還是海派，全世界炸豬排的方法、用料大抵是差不多的：肉排拍松，腌制入味，裹上蛋液、面粉、面包屑下油鍋。其中第壹步最重要，肉排壹定要拍，拍過的肉排肉質松軟，易於入味、上漿，並且肌肉纖維拍碎後遇熱不會縮起來，這是影響口感的關鍵，肉排拍沒拍過、拍沒拍好，壹下就吃出來了。海派炸豬排的做法就有這麽個與眾不同之處——上海人拍大排，不像西洋人就是用松肉錘松壹松肉筋，而是翻來覆去，要拍上很久的，拍到壹塊肉排足有原先兩倍大，甚至拍出幾個洞眼都不要緊。
各地做法基本相似，至於豬排口味上的區別，其實主要不在做法，而是醬汁。
德奧再常見不過的民間菜維也納炸牛/豬排（Wiener Schnitzel），顧名思義，源於維也納，是茜茜公主的丈夫弗蘭茨的最愛。不過人弗蘭茨鐘意的炸排用的不是豬肉，而是牛肉，或許是牛肉價格和烹飪難度比較高，流傳到民間就換了豬肉。所以維也納比較傲慢的餐館，壹定會在Wiener Schnitzel後面標明咱用的是牛排。
德國的Wiener Schnitzel則必然是豬肉。壹般館子通常炸得極幹，配半盤子同樣幹巴巴的炸薯條，有的擠壹片檸檬汁澆在上面，就算醬汁了。有的給壹種越橘果醬，顏色很像草莓醬，味道比較甜膩，酸味只有含蓄的壹咪咪，配炸豬排吃真是說不出的燒心。
偶爾也會遇到做的不錯的維也納炸豬排，火候恰到好處，保留住了豬肉原來的水分，吃起來外脆裏嫩，肉汁濃郁，那就不需要任何醬汁，壹點點檸檬解膩即可。
最重視肉汁的是日式炸豬排，形容炸豬排好吃，往往會說“滿滿的肉汁，咬壹口幾乎噴出來”，好像吃的不是炸豬排是爆漿撒尿牛丸似的。至於搭配什麽醬、咖喱或者拉面，都沒有肉汁來的重要。
至於阿拉海派的炸豬排呢，好喫不好喫，自然同樣要看師傅看拍功看火候，這裏就說說上海人的喫法吧：醬汁壹定壹定要蘸泰康黃牌的辣醬油，不蘸辣醬油，那即便妳吃的是上海館子裏上海大師傅炸出來的豬排，也不能稱之為海派炸豬排。四川的同誌們納悶了，怎麽妳們上海人明明不吃辣，醬油卻是辣的呢？因為上海產的辣醬油根本就不辣，也不是醬油，而是壹種起源於英國（或說印度）的糖醋汁，顏色很深，看起來像醬油，味道呢又甜又酸又有壹點辛香，十分解膩。俗話說有了辣醬油，炸豬排都能多吃幾塊。上海人愛死辣醬油了，甚至拿來蘸餃子、蘸鍋貼、蘸春卷、拌冷面。。。偏好甜酸口味的人不妨壹試。
海派炸豬排另壹個有趣的特點是不用刀叉，直接上筷子！如果在外面看到上海人吃炸豬排用筷子，不要嘲笑咱不懂餐桌禮儀，就是要壹整塊、蘸著辣醬油，咬著吃才過癮。非要追溯原因的話，壹是當年炸豬排從西菜社流傳到普通百姓桌上，大多數人不會用刀叉，久而久之用筷子吃豬排反而成為主流。二來呢，是前面說過上海人拍肉排拍得格外賣力，拍得炸豬排又大又薄，切開吃反而不美，咬著吃口感更佳。
上海炸豬排最有名的的館子，還不是西菜社，而是由壹張路邊攤起家的國營老字號“鮮得來”。招牌菜“排骨年糕”，壹塊豬排、4片年糕，大學時候8塊錢，現在肯定漲價了。不要被“排骨”兩個字迷惑，上海話排骨，既指肋排，也指大排，鮮得來的排骨就是炸豬排，排骨年糕端上桌，已經是浸在秘制醬汁中的“濕身排骨”，糯糯的寧波水磨年糕吃透了調味，比排骨還好吃。但桌子上壹定還是會有泰康黃牌的辣醬油，上海人也會自動自覺擰開蓋子再往豬排上灑壹圈。
鮮得來的醬汁自然是不傳之秘，或說是甜面醬，或說是紅醬油，有年頭沒吃了，這會要我形容酸甜苦辣，真的說不上來，只記得非常鮮，仿佛和毛蟹炒年糕有異曲同工之妙。