3月26日報道 美國《紐約時報》網站3月22日刊登記者LIGAYA MISHAN《在紐約品味煎餅帶來的愉悅》壹文，文章摘編如下：
在中國喜劇大片《煎餅俠》中，街頭小販出身的穿著披風的鬥士揮舞著食材作為武器：生雞蛋和壹把蔥花。“我是誰不重要，”他稱，“和諧社會最重要。”
可能有人會說，他在街頭賣的簡單小吃——下面是煎蛋餅、中間有壹塊松脆的炸面團的美味的煎餅——就是對這個世界的壹大貢獻。
它的做法是，先把壹大勺面糊舀到圓形鐵烤盤上。然後在上面塗抹壹兩個雞蛋。北京那邊的做法是把它翻過來接著烤;上海那邊不翻，讓它更脆。
各地所用的配料和順序也不相同：散上蔥花、香菜和榨菜;厚厚地塗上甜面醬和辣椒醬;油條或薄脆。煎餅被分成三段折起來，然後再次折疊或切成兩半，熱氣騰騰地遞給顧客。
在紐約，煎餅曾經默默無聞，偶爾能在中國移民紮堆的皇後區法拉盛看到。但是現在，壹些大廚正試圖把它變得像玉米餅和炸豆丸子壹樣成為該市美食圖景中常見和重要的壹部分。
根據我對本地煎餅攤販的仔細研究，我覺得這可能是個艱巨的任務。我吃過醬汁像糖液壹樣往下滴的黏乎乎的煎餅，也吃過含有牛肉末和壹點番茄醬的濕乎乎的煎餅，還吃過藏著彈牙熱狗條的令人滿意的煎餅。
有幾個更好的版本被證明出自美國出生的大廚之手，而非繼承自中國的傳統。老金煎餅的布賴恩·戈德伯格和Jianbing
Company的蘇永邦都是在北京學漢語時發現了煎餅，他們以皈依者的熱情和敬畏看待這道小吃。
2012年，老金煎餅在香港開業時，他聘請了壹位他稱為班師傅的北京街頭攤販來培訓員工。在早期的商業計劃中，它最初被命名為“戈德伯格的中國煎餅”。從2015年起，他在曼哈頓開了壹系列遊擊攤位，今年1月，他在曼哈頓中城的UrbanSpace
Vanderbilt租下壹個攤位。
壹小隊戴著“老金煎餅”帽子、穿著“老金煎餅”T恤的廚師掌控著六個烤盤，它們都點著火。面糊是綠豆、大米和小麥面粉的混合物，充滿“秘密”香料，塗上壹個雞蛋，不過可以根據要求再加。每個煎餅都畫上(“就像書法，”戈德伯格說)比甜面醬更甜的海鮮醬和“老幹媽”辣椒醬，後者也可以按罐出售。
再加上香菜和炸餛飩皮，然後是奢侈的餡料：焦糖色烤豬肉、表皮油亮的烤鴨以及用紹興黃酒泡的撕碎的深色雞肉。“這是美國化的，”戈德伯格說。它不像小吃，更像三明治，但同樣美味，只不過吃起來稍顯狼狽，因為咬下去之後，煎餅會裂開，包不住裏面的餡料。
在中國，街頭小販的煎餅售價不到1美元，在這裏，它的售價最高可達15美元(約合103元人民幣)。
蘇永邦在上海做顧問時，往辦公室帶了壹個烤盤，給中國同事做煎餅(他們都覺得他是瘋子)。去年4月，他和童年好友兼大學室友塔德什·因那加奇在布魯克林Smorgasburg美食市場的壹個攤位創建了Jianbing
Company。去年秋天，他們在布魯克林日落公園的工業城開了壹個午餐櫃臺。
我喜歡我吃到的這些煎餅，但我覺得我可能只是把這些美國化的煎餅視為三明治的變身。後來，在飛天豬煎餅美食車的基普灣新店，我開始看到煎餅本身的魅力。
李優(音)出生於中國東北，她和來自四川的藏族朋友多噶次仁(音)壹起經營飛天豬。她們的面糊是用綠豆粉、小麥粉以及另外壹種李優不願透露的面粉做成的，比競爭對手們的更樸實、更濃郁，李優沒問我就在我的煎餅上打了兩個蛋，讓餅體更厚實。
我本可以只吃煎餅，我現在幾乎是後悔我沒那樣做。我去的時候，只剩下蒜腸(但是量不夠了)和肉松這兩種添料了。肉松是蜘蛛網狀的幹豬肉絲，通常吃起來像壹團鹽和糖的混合物，不過這裏的肉松吃起來像空氣。
所以我去了皇後區，在法拉盛新世界購物中心美食廣場後排的魔力鮮小吃店，我終於體會到煎餅帶來的愉悅。
它就是壹個煎餅，上面點綴著黃白兩色的雞蛋、香菜、塗醬、辣椒、火腿和壹大塊長方形的薄脆，它被放進去後不會被弄碎。很燙手，燙得我幾乎拿不住。我吃完煎餅，撫慰我那因幸福而麻木的燙傷的手指。
它的售價是5美元。法拉盛黃金購物中心地下室大排檔的快車道珍珠奶茶店的煎餅比它還便宜。那裏的櫃臺看起來很臟，但是廚師正在吃她剛給自己做的煎餅，我覺得那是好兆頭。它比不上魔力鮮酸鹹甜味的美妙融合，但它只要3.5美元，而且用的是散養雞下的蛋。
大家似乎正在適應這個時代。李優對我說，在飛天豬的美食車上，來自中國和墨西哥的移民並肩工作。“他們都不會說英語，”她說。“但他們能相互理解。”
出生於中國東北的李優和來自四川的藏族朋友多噶次仁壹起經營飛天豬煎餅，飛天豬的面糊比競爭對手們的更樸實、更濃郁。(美國《紐約時報》網站)
美媒：中國留學生美國賣煎餅 售價8美元日銷150份
參考消息網4月22日報道美媒稱，煎餅攤大舉進軍北美，它已經成為北京在烹飪方面軟實力的最新展示。雖然出身“卑微”，但攤煎餅是門藝術。
美國《紐約時報》網站4月20日發表題為《中國煎餅“移民”到曼哈頓》的報道稱，來自中國的煎餅在舊金山的灣區登陸，席卷西雅圖，落腳於波特蘭。現在，它們又風靡曼哈頓，在華盛頓廣場公園、中城和哥倫比亞大學附近都可以看到。
報道稱，煎餅是來自中國北方的壹種街頭薄餅，由雞蛋、辣椒、甜醬、芫荽、大蔥和脆脆的油炸薄餅做成。它是北京在烹飪方面軟實力的最新展示。
在北京、天津以及中國北方其他城市，在隨處可見的街頭餐車上制作的煎餅可以邊走邊吃，天氣寒冷、西伯利亞大風吹來的時候還可以兼作暖手。在北京首都的高消費地區，煎餅的通行價格現在大約是5元。
雖然出身“卑微”，但攤煎餅是門藝術。刷上秘制醬汁——通常是壹些甜醬和豆瓣醬，它可以為薄餅增味、壓制辣椒、去除香菜和大蔥的味道。
這就是為什麽來自紐約佩斯大學的好朋友約蘭達·李和多噶次仁在2014年年底在中國北方花了幾個月時間，從壹個城市到另壹個城市進行學習的原因。她們采樣了100多鐘煎餅，向街頭師傅學藝，而這些師傅常常很高興傳授技藝。
李女士說：“這之後，我們倆胖了20磅，不是開玩笑。”
報道稱，25歲的李女士是土生土長的北京人，主修市場營銷和藝術史，26歲的多噶次仁是來自四川的藏族人，主修金融。她們希望在紐約再現經典的煎餅，當然也有壹些改動。
10月，她們的亮黃色食品車“飛豬煎餅”走上了曼哈頓的街頭，為紐約大學商學院附近的學生服務，吸引了中城壹些中午就餐的人群。而每周壹和周二下午，她們在哥倫比亞大學外的百老匯大街上擺攤。李女士說，這輛食品車適合於做煎餅，之前就曾做過法國薄餅。
李女士說：“最初我們想開壹個非常非常小的餐館，但很明顯，紐約的租金高得太離譜了。不過後來我意識到，食品車的主意更好，因為煎餅本來就是在街上售賣的。”
食品車出售的北京原汁原味煎餅8美元壹份——是北京價格的約10倍。
李女士和多噶次仁的中國北方之旅似乎已見成效。她們的煎餅抓住了故鄉的精髓，薄脆要比北京的許多煎餅還要好，因為它更酥脆。
飛豬煎餅還增加了在中國很少見的元素。有壹次，我要了壹份加兩個雞蛋的煎餅，裏面夾的是新鮮的生菜。在北京，允許胡同的小販加入壹片來歷不明的生菜是需要膽量的。
但是這裏是美國，飛豬煎餅是超大的。別指望邊走邊吃掉這個怪物。它是煎餅中的SUV。煎餅是放在壹個小盒子裏的，甚至還提供了刀叉。中午吃壹個，壹天剩下的時間裏妳的胃就可以好好休息壹下了。太陽下山妳也不會餓。
李女士和多噶次仁說，這樣制作的原因是因為受法國薄餅所限。這輛食品車所配的煎鍋是為了做出比北京煎餅更大的餅的，不過成本也更高。
報道稱，二人還在菜單上添加了壹些特殊食材。如果說北京煎餅不合胃口，可以添加她們的特色五花肉。金槍魚肉煎餅的價格是9.5美元。她們甚至還提供無麩質煎餅。
她們說生意壹直很好，每個工作日大約賣掉150個煎餅。兩位企業家也並不是第壹個在美國提供中國煎餅的人。曾經有人在西雅圖賣過煎餅。還有人在灣區賣過。其他人則在紐約賣煎餅。煎餅甚至登陸歐洲，在倫敦和曼徹斯特。
作為時代的標誌，李女士說她和次仁女士吸引到了中國的投資。她們計劃把飛豬煎餅擴張到煎餅的故鄉：北京。她們可以推銷壹種已經通過紐約市衛生局嚴格檢查的煎餅。這在中國是個賣點，因為中國的顧客不能確定街頭美食的出處。
李女士說：“我們專註於食品安全，要讓整條生產線透明。”