介紹壹種美食——西安羊肉泡饃
俗話說得好：“民以食為天。”中國的飲食文化是極為豐富的，各地都有獨特的美食。而在西安，羊肉泡饃就成了妳必須品嘗的佳肴之壹。
羊肉泡饃無論做法還是吃法都是很講究的。制作時先將優質羊肉洗好切成片，再加以各種佐料大火煮爛。這時，店家會給妳壹個大碗和兩個饃。
吃羊肉泡饃最主要的就是掰饃，越細越好，泡起來才更入味，通常黃豆打小就可以了。接著將滾燙的羊肉湯倒入碗中，同時配以蔥末、香菜、粉絲、鹽、味精和地道的陜西油潑辣子，壹碗羊肉泡饃就完成了。
看著這碗羊肉泡饃，就像壹件完美而又傑出的藝術品。紅紅的辣子油漂浮在湯上、灰蒙蒙的羊肉、翠綠的香菜和蔥末、晶瑩剔透的粉絲、雪白的饃，真令人賞心悅目。看著看著我仿佛看到羊肉湯變成了大海，粉條就像層層波浪，饃塊的肉片就像星羅棋布的小島，而翠綠的蔥末就像點綴在小島上郁郁蔥蔥的樹木。
羊肉泡饃的香味也十分誘人。那濃郁的香味早就已經隨著熱氣四處彌漫，它就像壹只無形的手勾住了我的鼻子，令人垂涎三尺。
這時我也顧不上什麽紳士風度，狼吞虎咽地吃了起來。真是鮮、香、辣。羊肉的醇香，香菜和蔥末的清香，泡饃的柔軟筋道，油潑辣子的香辣，這就是羊肉泡饃的特色。再喝上壹口羊肉湯，真是鮮美至極！如果再配以幾顆糖蒜，就更是享受了。湯鮮而不膻，羊肉肥而不膩，泡饃細膩柔軟充滿湯的鮮美和饃原有的香味，粉條爽滑可口，這就是我對羊肉泡饃的評價。壹股腦吃完這些，全身發熱，頭上也冒汗了，總之就壹個字：“爽！”
羊肉泡饃不僅色香味形俱全，歷史也很悠久，也許是因為它是古城西安的名吃吧。羊肉泡饃早在周朝就有了，那時叫做羊羹。關於它還有壹個有趣的傳說。相傳，宋太祖趙匡胤未得誌時生活貧困，流落長安街頭。壹天，他身上只剩下兩塊幹饃，十分幹硬無法下咽。壹位好心的羊肉鋪店主看他可憐就給了他壹碗滾燙的羊肉湯。趙匡胤將幹饃掰碎吃了起來，吃得渾身發熱，饑寒全消，後來他當上了皇帝，這壹美食就出了名。
羊肉泡饃如今已享有盛名，它深受北方各族人民喜愛，許多國際友人也爭先品嘗，壹飽口福。羊肉泡饃已經成為陜西小吃的“代表”。
家鄉菜的作文我的家鄉柳州，美麗富饒、城市繁榮，只要妳來了，就會舍不得回去，但柳州最有名的就得數那鮮香麻辣的地地道道的螺螄粉了。
螺螄粉具酸、辣、鹹、鮮、燙的獨特風味。它由柳州特有的軟滑爽口的米粉，配上酸筍、腐竹、木耳、花生、蘿蔔幹等壹些勁口的配料，再淋上壹大勺滾燙滾燙的螺螄湯，壹碗色香味具全的螺螄粉就做成了。不過，妳別小看這螺螄湯，它可有講究了，它是以青螺作為主料，加上五香八角等幾十種香料熬制成的，在柳州，要是妳做的螺湯淡而無味是不會有人看壹眼的，精心熬制的螺湯具有清而不淡、麻而不躁、辣而不火、油而不膩的特點，壹般是用壹個大鐵鍋來煮，骨頭、螺螄浸在鍋裏，湯面上浮著厚厚的壹層鮮紅的辣油，散發著濃郁的辣香。 當妳看到壹碗正宗的螺螄粉時，妳肯定會食欲大開，瞧，晶瑩白滑的米粉和翠綠的鮮菜浸在殷紅的辣油裏，而被炸得金黃酥脆的腐竹也點綴在其間，花生、黃花菜、酸筍，披上油亮的紅油外套，沾沾自喜。令人垂涎三尺. 可以毫不避諱的說,螺螄粉是柳州第壹小吃!走在柳州街頭,總能聞到風味獨特的螺螄香,那遊離在空氣中若有若無的酸辣美味,以及"吸溜吸溜"的吸粉聲,構成了柳州街頭壹道必不可少的靚麗風景線.
我的家鄉菜作文每每有值得慶祝的事，父親和母親壹定會帶我們去酒家大吃壹頓。因為對我們來說，酒家的東西幹凈，並且色香味俱全。
今天，為了給奶奶祝壽，我們全家要到壹家名叫“堅嫂”的大排檔裏吃飯。我來到後，壹點兒也不高興，嘴蹶得老高。因為這裏又窄又骯臟。姐姐見我這樣，對我說：“奶奶愛吃這裏的家鄉菜，這裏的廚師全是咱們家鄉的。”為了讓奶奶高興，我就沒說什麽，老老實實地坐在了餐桌上。
第壹道菜是“全家福”。這道菜很合適我們，菜是用壹個罐子裝的，而且罐子上還有壹張紅紙，上面寫了個倒轉的“福”字，揭掉“福”吃到裏面的菜。整個菜不僅外觀吸引、味道還很鮮甜，而且內容非常豐富，有白蘿蔔、茄子、生菜、粉絲等很多菜混在壹起。我想了想，這就是”蔬菜王國”吧！
第二道“白菜排骨肉”。這道菜的排骨是蒸出來的，盤子上用大白菜做鋪墊，把蒸好的排骨中的汁倒進白菜上，再把排骨放上去這就完成了。吃下去白菜有那種排骨的味道，排骨也保留這裏的鮮味。
“蔥拌豆花，炒青筍”等，每壹樣都很特別，色香味俱全。奇怪，我以前怎麽就沒註意到呢？
晚飯後，姐姐對我說：“以後，我們不要老吃酒家了，我們家鄉菜也非常有名。”我們也應該改改口味了。
家鄉菜 作文我最喜歡的美食-梅菜扣肉
梅菜扣肉即我們常稱之燒白，因地域不同而名字頗多，其特點在於顏色醬紅油亮，湯汁黏稠鮮美，扣肉滑溜醇香，肥而不膩，食之軟爛醇香。當妳咀嚼壹塊，滿嘴流油的時候，妳會感覺它壹點不肥膩。梅菜吸油，五花肉又會帶著梅菜的清香，松仁的醇香，梅菜、松仁和肥五花肉的搭配真的可以說是恰到好處。
它的做法是:五花肉刮洗幹凈，用清水煮至僅熟，取出;以老抽塗勻煮熟的肉皮;辣椒炒香晾涼，浸入米酒中成川椒酒；中火燒熱炒鍋，下油燒至微沸，將肉放入加蓋炸至無聲，撈出，瀝油；瀝油晾涼的肉切成長形塊狀，每塊約長8 厘米、寬0.5 厘米，排放在碗內，皮向下，成風車形；將豆豉、蒜頭、紅腐乳壓爛成茸，放入碗內，加姜片、精鹽、老抽、川椒酒、白糖調成味汁； 將調好的味汁倒入肉內，然後整碗放入蒸籠先用旺火後用慢火蒸約40 分鐘取出;梅菜洗凈，切成每片長3 厘米、寬1 厘米切好的梅菜用白糖、油拌勻，放在肉上，續蒸5 分鐘取出，潷出原汁；將肉復扣在碟中，將原汁燒沸，加濕澱粉調成稀芡淋上，便成.
梅菜是惠州傳統特產，色澤金黃，香氣撲鼻，清甜爽口，不寒不燥不濕不熱，被傳為“正氣”菜，而久負盛名，據說它與鹽焗雞、釀豆腐同時被稱為“惠州三件寶”。“梅菜扣肉”據傳還有壹段美好的傳說，北宋年間，蘇東坡居惠州時，專門選派兩位名廚遠道至杭州西湖學廚世，兩位廚師學成返惠後，蘇東坡又叫他們仿杭州西湖的“東坡扣肉”，用梅菜制成“梅菜扣肉”，果然美味可口，爽口而不膩人，深受廣大惠州市民的歡迎，壹時，成為惠州宴席上的美味菜肴。
家鄉菜作文300字梅菜是廣東惠州的特產，又稱為“惠州貢菜”。鄉間民用新鮮的梅菜經涼曬、精選、飄鹽等多道工序制成，色澤金黃、香氣撲鼻，清甜爽口，不寒、不燥、不濕、不熱，不僅可獨成壹味菜，又可以把作配料制成梅菜蒸豬肉、 梅菜梅菜蒸牛肉、梅菜蒸鮮魚等菜肴。
梅菜是廣東惠州的特產，又稱為“惠州貢菜”。鄉間民用新鮮的梅菜經涼曬、精選、飄鹽等多道工序制成，色澤金黃、香氣撲鼻，清甜爽口，不寒、不燥、不濕、不熱，不僅可獨成壹味菜，又可以把作配料制成梅菜蒸豬肉、梅菜蒸牛肉、梅菜蒸鮮魚等菜肴，在惠州以矮陂為中心的鄉鎮，梅菜種植面積已達6萬多畝，年產量超過10萬噸。於1995年被農業部授予“中國梅菜之鄉”的美譽，在矮陂鎮有近四百年的種植歷史
梅菜與芥菜屬同壹種類，外形相似。因其對氣候的要求較嚴，壹般只在秋後入冬時分種植，收成後用鹽經特別的工藝腌制而成，是國內少有的壹個蔬菜品種之壹。腌制好的梅菜外觀黃中帶青，有少量鹽分淅出，手感柔軟，有濃郁的梅菜沈香味道，梅菜是惠州土生土長的著名特產，有著360多年的種植制作歷史。實際上梅菜的發祥地是在梅州（即舊時梅縣），故叫梅菜。
家鄉菜作文說到重慶菜和成都菜，外省人可能不了解，說不都是川菜嗎？其實，大的模樣差不多，菜的品種也差不多。但本省人看來，卻是大大的不同。重慶的菜就像重慶的地理壹樣，大山大河似的，有壹種氣吞萬象之勢。而成都菜就像竹林小院門前潺溪似的，有壹種小家碧玉之美。這樣的壹種內涵在裏面，使得成都廚子和重慶廚子就是做同樣壹個菜，也會大大的不同。
對比回鍋肉這壹個川菜第壹金牌菜，成都的回鍋肉是比較軟綿壹點，糖、醋、辣椒、面醬什麽的放得比較中庸，整體感覺比較適口。重慶的回鍋肉就比較爆脆壹點，而調料就狠得多了，整體感覺就是比較痛快。不過這個口感，外地人壹般感覺不出來。
重慶人喜歡 *** ，有壹種無法無天的直爽文化在裏面。吃客不墨守成規，當廚的就不愛去照菜譜做菜，因此常常風流各種各種新式菜。而這些新式菜壹般都是沒有經過正規培訓的江湖廚師創造出來的。
而成都人生活喜歡雅致，有壹種行雲流水的小資文化在裏面。吃客要講究正宗，當廚的就不敢怠慢。壹個成都廚子做回鍋肉，從選肉、切片、配料、火候都無比地講究。每壹家餐館都想宣稱自己的廚子是四川烹飪大學正規畢業的。成都菜是越做越雅致，越做越講究，越做越精益求精。
如果我請衣冠楚楚的朋友，我請他吃成都菜。比較有品。如果我請衣冠浪跡的朋友，我請他吃重慶菜。比較有味。
重慶菜的創新
重慶人都無條件地支持創新菜，從80年代開始，壹大批的江湖菜源源不斷地湧現在重慶人的面前，有些沒有經受住重慶人的考驗，慢慢就消聲匿跡了，但凡是經受住考驗的，壹般都要先傳到成都，然後傳到大江南北。比如流傳的比較著名的重慶菜有十多種。
重慶火鍋。歷史比較悠久的江湖菜，據說是長江纖夫、漁夫、挑夫發明的。火鍋的種類很多，最著名的就是毛肚火鍋，然後還有鱔魚火鍋、海鮮火鍋、魚頭火鍋、羊肉火鍋、狗肉火鍋、鴛鴦火鍋等。
江津酸菜魚。出自重慶江津津福鎮朱二哥的路邊食店，為來往司機服務，然後由司機傳遍重慶。1988年開始風行。本人比較擅長這道菜。
歌樂山辣子雞。出自重慶沙坪壩區歌樂山鎮，壹個叫林中樂的路邊小店最先推出。1990年開始風行。食客的樂趣是在壹個大盆辣椒裏搜尋黃豆大的爆脆雞丁。該店位於重慶市的森林公園歌樂山，靠近著名的蔣介石在重慶的官坻——林園（據說不遊林園，不算到重慶，但該地不開放），遊客加食客形成了現在的辣子雞壹條街。我擅長這菜。
啤酒鴨。出自重慶南岸區7公裏的壹個路邊食店，據說發明者的靈感來自貴州。1992年開始風行。做法是壹瓶啤酒燉壹只鴨子，比較鮮辣可口。該店最火爆的時候壹天要用幾千只鴨子，不過現在比較式微。
泉水雞。出自重慶市南岸區南山鎮。1993年開始風行。采用的方法是活雞快殺，然後急火猛燒，從殺雞到成菜不能超過5分種。該菜出自號稱“山城花冠”的南山。因此也形成了泉水雞壹條街，還舉辦過泉水雞節。
太安魚。出自重慶市潼南縣太安鎮。1994年開始風行。也是由司機傳出來並風行。但這個菜比較講究技巧，仿冒不容易，因此不像其他的菜那樣大流行。我媳婦比較擅長這個菜。
火鍋魚。出自重慶市江北區兩路鎮。最開始也是針對司機朋友的。1996年開始風行。火鍋魚也是特別的生猛。魚選用10斤左右的快要流油的肥魚，片成巴掌大的片。將壹個缸似的大鐵鍋像練鐵似的燒得飛紅。成菜後用大腳盆端上來，紅艷艷熱騰騰。壹圈人就圍著這大盆端著啤酒瓶撈魚。吃完了再煮點青菜豆腐之類，特別地幹脆利落。
水煮魚。其實水煮魚的前身就是火鍋魚。火鍋魚流傳開了之後，很多城裏的食肆就開始仿做，但這些食肆的廚房，沒有辦法弄壹個大鐵鍋並像煉鐵似的燒火，再說食客也不方便吃10斤的魚。因此就弄成小鍋、小火、小魚。美其名曰水煮魚。但我個人感覺，沒有寬湯、猛火、肥魚那樣的火鍋魚痛快。
香辣蟹。這個菜應該是重慶的飯館發明的。因為江湖菜館不般不涉及到螃蟹這樣高檔的東西。但香辣蟹在重慶還是屬於陽春白雪似的東西，在江湖上並不勝行。1996年開始風行。
泡椒牛蛙。1996年就開始風行。最開始是牛蛙，然後是泡椒墨魚仔。並衍生出各種泡椒系列。這個菜也是從飯館中流傳出來的。
酸蘿蔔燉鴨子。用很酸很酸的泡酸蘿蔔，這個蘿蔔是特別泡制的，外省沒有。壹般要泡半年，越久越好。這個菜衍生出很多品種，如酸豇豆燉、泡山椒燉、燉羊肉、燉雞等。1996年開始流行。
郵亭鯽魚。出自重慶市大足縣郵亭鎮。1997年開始風行。調料非常多，吃法講究。
烏江魚。出自重慶市涪陵地區。烏江貫穿重慶涪陵、黔江地區，支流眾多，勝產各種野生鮮魚，烏江魚的做法是講究魚的鮮，但城市裏壹般都是養殖魚，所以城市裏做烏江魚壹般用鯰（黏）魚。1998年開始流行。
毛血旺。出自重慶市沙坪壩區磁器口鎮，壹個保留了重慶古老碼頭文化的小鎮。將毛肚、血片（鱔魚）、鴨血旺壹起煮。也是從貧苦的碼頭力工那裏流傳開來。這幾年比較火。
上面都是壹些比較典型、也比較風行的創新重慶菜。另外還有什麽來鳳魚、球溪鯰魚、城口燒臘肉、黔江酸湯魚（貴州也有）、南川竹筍肉、武隆的山菌燒山雞、土匪雞等很多。
壹般壹個創新菜出來之後，最先的幾個店，先是通過司機朋友流傳，然後是萬頭攢動，然後像壹陣大風壹樣，流行全市。所有知道的，都按耐不住急迫的心情要去品嘗壹下。
重慶的這些菜都有壹些***同的特點，就是壹般是由江湖廚師創制，原料、制作都比較大眾化，不像成都的什麽樟茶鴨子要幾蒸幾熏的，老百姓吃不起也做不來。重慶菜的烹調方法壹般是大油、猛料（有的菜是辣椒比菜多）、大火、大鍋、大盆，講究現殺現做。在吃法上，也是比較粗魯的，像泉水雞，雞頭、雞脖、雞肝什麽的混成壹大盆，有時候雞毛都看的見，比較符合重慶人的無法無天的心理和粗魯直爽的性格。
成都菜的改良
而成都菜就談不上有什麽創新菜了，比較著名且風行全國的好象就是馮魚頭，但其實也是壹種魚頭火鍋的改良。因此成都菜很少有風行全國火暴異常的菜品出來，而重慶菜常常保持壹種獨領 *** 的姿態。比如現在風行北京的水煮魚，連我家樓下的東北小飯館都隆重推出了他們的水煮魚。簡直讓人覺得水煮魚像強力流行感冒壹樣，殺傷力太大了。
但成都菜卻壹直在挖掘川菜這個古老的寶庫，不斷地總結改良。從選料、烹調、服務、經營，全方位的不斷改良。這個改良，不是某個廚子個人意識的改良，而是壹種全民意識的不斷積累基礎上的不斷改良。
從漢代成都的相如滌器、文君當爐以來，成都的食客就講究吃的意境、吃的體會、吃的完美。李白（江油人，江油離成都150公裏，少時常遊歷成都）的月下獨酌對影成三的感覺，喜歡當街豪飲的重慶人是不會有的。蘇軾（眉山人，眉山在成都以南，離成都80公裏）發明的東坡肉需要文火慢燉三個時辰，喜歡生吞活剝飲毛茹血的重慶人是不會有這個耐心的。
妳要吃地道川式小炒，成都的大小館子都做得差不了太多，都比較講究壹致，幹凈程度要比重慶高壹個數量級。而要在重慶就花樣百出了。炒回鍋肉，重慶的館子有的放豆腐幹、有的放萵筍頭、有的放白菜，反正廚子他高興放什麽就放什麽。至於調料的選用，更是花樣百出。而成都的大小館子，壹律是放青蒜苗。如果青蒜苗沒有了，他會給妳說回鍋肉不能炒了。這會讓重慶人詫異萬分。
成都人精心總結每壹個小菜的炒法，壹個成都廚子總結壹個回鍋肉炒法，可以寫上壹萬言，教妳30天，然後壹個師傅壹個師傅地傳下去。壹個重慶廚子總結回鍋肉炒法，就是三個詞：肉、辣椒、豆瓣，其他無可無不可。妳在成都隨便的壹個街邊小店，吃壹個幹煸空心菜，都是那麽香脆爽口，回味悠長。而離開成都，走遍全國，妳都吃不到這樣好的炒青菜。成都人說，炒青菜是很難的，在重慶沒有壹個人同意，因為他們沒有像成都人鉆研這樣深。北京的炒青菜，就更不值得壹提。
當我還在成都讀書的時候，我每周都要走兩站地去吃壹家小飯館的燒白。小飯館的門臉不大，人也不多，壹個三分羞澀的川西姑娘素面站在櫃臺裏，然後輕輕地走來，輕輕地問要什麽。我壹般要壹份燒白、壹碗米飯、壹碗豆花、壹碟泡菜。然後姑娘輕輕地給地給妳端上飯菜，再輕輕地走開。燒白做得非常好，肉和芽菜都選得很考究，蒸的火候就更不用說的。箴子米飯（成都壹種蒸米飯的方法，將米飯放在壹個木桶裏蒸，有特別的清香）永遠都是熱騰騰軟綿綿的。而我就壹個人靜靜地享用，休閑的感覺很有些月下獨酌的味道。而同樣地在重慶吃，潑辣的緊張氣氛就是像在吃牢飯。
我不是很愛吃鍋巴肉片，將鍋巴和肉片放在壹起，有什麽吃的。但我在成都安仁鎮（就是大地主劉文彩的老家，離成都60公裏），那裏的小館子做的鍋巴肉片真是太完美了。那裏的飯館都很小，古老青石板路旁的川西木板房店面，收拾得很幹凈。店家將準備的原料放在壹個大臺板上，新鮮得好象它們壹個小時前還在地裏長著。妳想吃什麽，沒有菜譜，就看著這個案子選。他們做鍋巴肉片，是非常精心地選擇玉蘭片和香菇（主要靠這兩個東西提味）做鮮湯，鍋巴和肉片的火候都處理得恰到好處，將湯油壹澆，轟隆隆的火光以後，剩下的就是滿屋的香氣了。我們在壹個春雨淅淅的傍晚，經過60公裏的騎行，享受著這美妙的鍋巴肉片，真的是妙不可言，永生難忘。此後我騎車連去3次。可惜這樣壹道名菜，妳到成都以外，吃起來就味同嚼臘了。因為沒有人像成都人那樣細致地研究鍋巴的軟硬、肉片的嫩滑、湯油的鮮美。甚至上菜的方法，都對鍋巴肉片的質量有著關鍵的作用。
因此，成都人做菜，考究的程度和重慶人比起來，那真的是壹個天上，壹個地下。每壹個菜，成都人都是要精心總結，選什麽料、用什麽鍋、燒什麽火，以及怎麽裝盤、怎麽上菜、餐桌怎麽布置等等，無不細心周到反復推敲。反觀重慶人不管做什麽菜，都是壹個大盆子給妳端上來，外帶服務員泡在湯裏的大指姆。雖然豪爽，但其中隱藏的粗枝大葉胡作非為就可想而知了。
成都菜擅長改良的基礎實際上是總結。因此成都菜的優勢就體現在壹些家常小炒菜和小吃上。說起成都的小吃，那確實是成都人經過幾十上百年的改良總結才有現在這個面貌。像青石橋的肥腸粉、提督街的夫妻肺片/鐘水餃、春熙路的龍抄手，以及麻婆豆腐等等，都是經過好幾代人的耐心總結改良出來的。而九眼橋的薛濤豆腐幹做法，據說是唐代怨女詞人傳下來的，非常適合那些喜歡咬牙切齒的醋女孩。成都歷朝歷代流傳下來的小吃，種類凡多，如果要吃壹遍，估計要1個月時間。而重慶的小吃，則就遜色多了，就是有的少數東西，都是抗戰的時候由外地人帶來的，如淩湯圓、杭州小籠包之類，都沒有原來好了並在逐漸消失。因為傳統方法都被接手的重慶人丟掉了。重慶人可沒有耐心來總結這些經驗。據說創造出酸菜魚的朱二哥，雖然很是風光紅火了好幾年，但現在還是守著他原來路邊的三間舊瓦房，期待已經沒有 *** 的顧客的光顧。
家鄉菜的作文不管是離別家鄉多時的遊子，還是身處家鄉的人們，只要壹談起家鄉菜，壹定是贊不絕口。
記得有壹次，我們到外地壹家飯館吃飯，服務員熱情地向我們推薦了幾道當地的特色菜。她滔滔不絕地為我們介紹著，眉飛色舞，神采奕奕，似乎有說不完的話。 後來，菜上來了，普普通通，簡簡單單的壹盤菜卻有壹種與眾不同的味道，吃了之後，有壹種東西緩緩沈入心底，暖暖的……
而今，每壹個地方都有特色菜，它們當中有的揚名天下，甚至是馳名世界，然而有的，只是壹個小地方的毫不起眼的壹樣菜。但是，在我的心中，他們都是壹樣的，都有壹種獨特的味道，令人吃了難以忘懷。這些菜，都有壹段屬於它們的歷史故事，獨壹無二，就像我們人所擁有的基因壹樣。它們大都是從遠古時期在人們的保護下得以流傳下來的，跨越時光的隧道，歷經百年，甚至是千年的滄桑……
剎那間，我明白了，我明白了為什麽菜吃下去之後心裏會暖暖的，因為這菜裏有愛呀！人們用愛保護它，讓它流傳千古；廚師用愛和熱情掌勺，再壹次烹飪出它們。所有的人都把對家鄉的熱愛註入了菜中，讓它變得馨香可口。
我想，每壹道家鄉菜都是飽含著無盡的愛的。或許千年之後，它們依舊會因人們的愛壹代，壹代地傳承下去，直到永遠，永遠……
家鄉菜
小時在南海的外婆家生活了幾年， 外婆家的廣東菜給我留下了難忘的記憶。現在我想起了廣東就想起了外公外婆，也想起了那叫人嘴讒的廣東家鄉菜。所以，壹放寒假，急著和父母壹起趕著回廣東南海，補美食，補辣椒。
外公外婆壹家見著餓鬼似的回來，生米都能吃下幾把的樣子，不說二話，馬上去廣東最熱鬧的粵菜城解我的攙，我很高興。
廣東卻是正宗寒冬臘月，正適合吃又辣又燙的火鍋。大家圍坐壹桌，既滿足了我對吃的渴求，又滿足了對家鄉人喜慶的熱愛。外面寒風凜冽，烏漆麻黑，人跡稀少，飯店裏卻人聲鼎沸，熱氣騰騰。象我這種好呷的人壹進入這種飲食環境就興奮。瞧瞧，服務小姐紮著頭巾，捧著菜碗魚貫穿梭，迎進客來客往；那火鍋下的火苗紅紅直竄，火鍋上的熱氣白白直冒；還有滿店的香氣奔到我的鼻子裏，不由得血管賁張。人氣旺，熱氣旺，香氣旺，夾雜著飄到耳邊的家鄉話“再呷點咯”讓我這個好吃鬼吃性大發，餓虎撲食
廣東人註重營養，可是咱廣東人吃飯不光是吃營養，還要吃氣氛。每盤菜都是紅彤彤的辣椒，才喜慶，才好看。辣得流淚流汗，寬衣解帶，道出肺腑之言，呼朋喚友，讓敢愛敢恨的鮮明個性在食桌上淋漓盡致地綻現。可是在這裏我卻不敢吃太多辣椒.
我們的桌中間放的是火鍋，旁邊是豆豉辣椒蒸香幹、醬辣椒蒸大魚頭，以及專為我點的大魚大肉等典型粵菜。 胡椒粉，又應景又好吃。家鄉人告訴我，辣肉還講究吃未出正月的，最純正。
其中有味道好極了的白雲豬手。
相傳,廣州白雲山上有座廟,有個和尚喜吃葷食.壹天趁廟裏長老外出,就用壹瓦煲煮豬手.誰
知長老早回,和尚怕受罰,趕快把剛豬熟的豬手扔到旁邊的小溪裏.第二天有壹樵夫路過,揀了
豬手回家,加些糖醋吃.發現味道好極了.以後就用此法豬豬手吃.方法流傳開來,就稱此白雲豬手.
不壹會， 菜上齊了，火鍋開了，酒也倒滿，我們親朋好友圍成壹桌，正式開吃。“來來來，為峰仔從忙碌的學習生活中回來，又逢新年團聚，大家幹壹杯！”火鍋裏的霧氣，掩住了我眼角的霧氣。這就是久違了的家鄉飯啊。我知道，當我再回學校讀書，吃不到家鄉菜，想念家鄉人時，我將長長地回憶起曾經食在廣東天空下的這餐飯，熱氣飄香，熱淚縱橫。
其它資料：
廣州：廣州人愛吃、會吃，天下聞名，誇張點的說法就是：廣州人除了四足的桌子不吃外，什麽都吃，於是，麻雀、鷓鴣、穿山甲、蝙蝠、海狗、鼠、貓、狗、蛇、猴、龜……超過壹千種材料可以變成桌上佳肴，甚至不識者誤認為"螞蝗"的禾蟲，亦在烹制之列，而且壹經廚師之手，頓時就變成異品奇珍、美味佳肴，令中外人士刮目相看，十分驚異。
廣州地處亞熱帶，熱帶亞熱帶水果品種繁多，壹年四季都有鮮果上市，故有“水果之鄉”的盛譽。廣州的水果品種有500多種，其中以荔枝、香蕉、木瓜、菠蘿分布最廣，產量最多，質量最好，被譽為嶺南四大名果。
食在廣州，流傳歷史已久，海內外皆負盛名。而中國八大菜系之壹的粵菜，以其取材不限、註重質和味，滋味清鮮、百菜百味、變化無窮，遂成為海內外最受歡迎的菜式。它是由廣州菜、潮汕菜、東江菜組成，而以廣州菜為主體，具有選料博雜、制作精細、口味趨於清淡、富於季節性變化、講求營養科學的特點。廣州飲食業規模在全國首屈壹指。
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