寫壹篇關於土著文化的論文需要寫哪些方面
中西飲食文化差異 1．飲食觀念及味道和營養： 由於中西哲學思想的不同，西方人於飲食重科學，重科學即講求營養，故西方飲食以營養為最高準則，進食有如為壹生物的機器添加燃料，特別講求食物的營養成分，蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素及各類無機元素的含量是否搭配合宜，卡路裏的供給是否恰到好處，以及這些營養成分是否能為進食者充分吸收，有無其他副作用。這些問題都是烹調中的大學問，而菜肴的色、香、味如何，則是次壹等的要求。即或在西方首屈壹指的飲食大國——法國，其飲食文化雖然在很多方面與我們近似，但壹接觸到營養問題，雙方便拉開了距離。 中國五味調和的烹調術旨在追求美味，其加工過程中的熱油炸和長時間的文火攻，都會使菜肴的營養成分被破壞。法國烹調雖亦追求美味，但同時總不忘“營養”這壹大前提，壹味舍營養而求美味是他們所不取的。尤其是20世紀60年代出現的現代烹調思潮，特別強調養生、減肥，從而追求清淡少油，強調采用新鮮原料，強調在烹調過程中保持原有的營養成分和原有的味道，所以蔬菜基本上都是生吃。所以說西方飲食之重營養是帶有普遍性的。 平心而論，談到營養問題也觸及到中國飲食的最大弱點。盡管我們講究食療、食補、食養，重視以飲食來養生強身，但我們的烹調術卻以追求美味為第壹性要求，致使許多營養成分損失於加工過程中。近年來我國廚師參加世界烹調大賽，人家端上壹個菜營養成分開列得壹清二楚，我們則拿不出這份材料。經人提問，亦瞠目結舌不知所雲，大大地吃了啞巴虧！ 我們從來都是把追求美味奉為進食的首要目的。民間有句俗話：“民以食為天，食以味為先”。雖然人們在贊譽美食時，總愛說“色香味俱佳”，但那是由於我們感受色香味的感覺器官“眼、鼻、口”的上下排列順序如此。人們內心之於“色、香、味”，從來都是“味”字“掛帥”的。 而西方烹調講究營養而忽視味道，至少是不以味覺享受為首要目的。他們以冷飲佐餐，冰鎮的冷酒還要再加冰塊，而舌表面遍布的味覺神經壹經冰鎮，便大大喪失品味的靈敏度，漸至不能辨味；那帶血的牛排與大白魚、大白肉，生吃的蔬菜，白水煮豆子、煮土豆，雖有“味”而不入“道”，凡此種種都反映了西方人對味覺的忽視。他們拒絕使用味精，更足以證明此輩皆屬不知味之人，非“知味觀”之座上客也！ 基於對營養的重視，西方人多生吃蔬菜，不僅西紅柿、黃瓜、生菜生吃，就是洋白菜、洋蔥、綠菜花（西蘭花）也都生吃。因而他們的“沙拉”有如壹盤兔飼料，使我們難以接受。現代中國人也講營養保健，也知道青菜壹經加熱，維生素將被破壞，因而我們主張用旺火爆炒。這雖然也使維生素的含量下降，但不會完全損失，可味道卻比兔飼料好吃得多。因而中國的現代烹調術旨在追求營養與味道兼顧下的最佳平衡，這當然也屬於壹種“中庸之道”。 2． 烹飪的隨意與規範： 西方人於飲食強調科學與營養，故烹調的全過程都嚴格按照科學規範行事，牛排的味道從紐約到舊金山毫無二致，牛排的配菜也只是番茄、土豆、生菜有限的幾種。再者，規範化的烹調要求調料的添加量精確到克，烹調時間精確到秒。此外1995年第壹期《海外文摘》刊載的《吃在荷蘭》壹文中還描述了“荷蘭人家的廚房備有天平、液體量杯、定時器、刻度鍋，調料架上排著整齊大小劃壹的幾十種調味料瓶，就像個化學試驗室。” 中國的烹調與之截然不同，不僅各大菜系都有自己的風味與特色，就是同壹菜系的同壹個菜，其所用的配菜與各種調料的匹配，也會依廚師的個人特點有所不同。就是同壹廚師做同壹個菜，雖有其壹己之成法，但也會依不同季節、不同場合，用餐人的不同身份，加以調整。此外還會因廚師自己臨場情緒的變化，做出某種即興的發揮。因此，中國烹調不僅不講求精確到秒與克的規範化，而且還特別強調隨意性。 對食品加工的隨意性，首先導致了中國菜譜篇幅的壹再擴大：原料的多樣，刀工的多樣，調料的多樣，烹調方法的多樣，再加以交叉組合，壹種原料便可做成數種以至十數種、數十種菜肴。譬如最常用的原料雞，到了粵菜大廚師手中，做出數十道以至上百道菜式都不在話下。其他原料也是如此。因而在盛產某種原料的地方，常常能以這壹種原料做出成桌的酒席，如北京的“全鴨席”，延邊的“全狗席”，廣東的“全魚席”、“全蠔席”，長沙李和勝的“全牛席”，北京壹些清真飯館的“全羊席”以及北京砂鍋居的“全豬席”，比比皆體現了中國烹調的隨意性派生出琳瑯滿目的菜式。 3． 用餐方式及餐具： 在用餐方式上。在中國，無論什麽宴席，都是大家團團圍坐，***享壹席，美味佳肴放在桌子中間，它既是壹桌人享用的對象，又是大家交流感情的媒介。在餐桌上，中國人都喜歡互相勸酒，夾菜，舉杯***歡，非常和睦生趣。而西方就不同了，當他們聚在壹起吃飯或請客時，勸酒，夾菜並沒有中國人那麽熱情，並且客人與主人之間也沒有那麽客氣。西方人更註重個人的獨立性，各吃各的，沒有中國人聊歡***樂的情趣。中餐上桌的菜講究豐盛多樣，壹般是8或10碟、12碟，品種多樣，從主菜到湯，到甜品，到水果，次序也講究。而西方人宴客則是以牛、羊、豬排等為主食。 在餐具方面，差異就更甚明顯。眾所周知，中國人包括亞洲壹些黃種人的國家，使用的是筷子，湯匙，吃飯也用碗盛；而西方人呢，則是盤子盛食物，用刀叉即切即吃，喝湯則有專門的湯匙。筷子與刀叉作為東西方最具代表性的兩種餐具，筷子和刀叉影響了東西方不同的生活方式，代表著不同的兩種智慧。 筷子古時候單叫箸，箸的起源可追溯到周代，《禮記》、《荀子》、《史記》都提到箸，在《韓非子》特別提到以荒淫奢侈聞名的紂王，使用“象箸”進餐。浙江大學遊修齡教授認為：東西方出現進食工具筷子和刀叉的不同，和環境有關系，筷子要發源於有竹子的地方。而東漢、許慎的《說文解字》說：“箸從竹聲。”則恰好驗證了這樣的結論。筷子的特點是“以不變應萬變”，料想方的扁的，長的短的，硬的軟的，統統可以壹夾就起來，確實神奇。這壹直很讓中國人驕傲，並將其視作先進的象征。 刀叉的出現比筷子要晚很多。據遊修齡教授的研究，刀叉的最初起源和歐洲古代遊牧民族的生活習慣有關，他們馬上生活隨身帶刀，往往將肉燒熟，割下來就吃。到了城市定居以後，刀叉進入家庭廚房，才不必隨身帶。但大約到18世紀才有了四個叉尖的叉子。所以西方使用刀叉不過四五百年歷史。同筷子的簡單相比，刀叉種類較多，屬於專用工具，但由於這種“專”往往表現出“大巧若拙”而被國人忽視。回到餐桌上，也許應對燉得稀爛的黃豆豬蹄，筷子還能遊刃有余，壹旦碰上牛排，恐怕筷子就要自慚形穢了，刀叉這時表現出它們的專業特長。 仁者見仁，智者見智，關於筷子和刀叉與思維方式的關系很難得出結論。不過關於使用筷子更有利鍛煉思維能力的說法卻著實有科學依據。科學家們曾從生理學的觀點對筷子提出壹項研究成果，認定用筷子進食時，要牽動人體三十多個關節和五十多條肌肉，從而刺激大腦神經系統的活動，讓人動作靈活、思維敏捷。而筷子中暗藏科學原理也是毋庸置疑的。 著名的物理學家、諾貝爾物理獎獲得者李政道博士，在接受壹位日本記者采訪時，也有壹段很精辟的論述：“中華民族是個優秀民族，中國人早在春秋戰國時期就使用了筷子。如此簡單的兩根東西，卻是高妙絕倫地運用了物理學上的杠桿原理。筷子是人類手指的延伸，手指能做的事它幾乎都能做，而且不怕高溫與寒冷。真是高明極了！” 4． 用餐禮儀： 在禮儀方面，中西兩者更顯不同。在中國古代，在用餐過程中，就有壹套繁文縟節。《禮記·曲記》載：“***食不飽，***飯不擇手，毋放飯，……毋固獲，毋揚飯，……卒食，客自前跪，撒飯齊以授相者，主人辭於客，然後客坐。”這段話大意主要是：大家***同吃飯時，不可以只顧自己吃飯。如果和別人壹起吃飯，必須檢查手的清潔。不要把多余的飯放回鍋裏，不要專占著食物，也不要簸揚著熱飯。吃完飯後，客人應該起身向前收拾桌上的盤碟，交給主人，主人跟著起身，請客人不要勞動，然後客人再坐下。這些禮儀有的在現代也是必要的禮貌。在西方宴席上，主人壹般只給客人夾壹次菜，其余由客人自主食用，若客人不要，也不便硬讓人家再吃，也不要按中國人的習慣頻頻給客人勸酒，夾菜。吃東西時，也不要發出響聲，但客人要註意贊賞主人準備的飯菜。若與人談話，只能與鄰座的交談，不要與距離遠的交談。 5． 中西飲食未來前景： 對於中國人，我們壹出生便開始了品味中式飲食了，因而或多或少對厭倦中式飲食。同時我們現在又正處與經濟全球化的形式中，西方飲食的進入使得我們有了新鮮感，開始習慣出入西式快餐店，品味與中式飲食不同的西餐或西式快餐。然而，中國人的飲食觀念和習慣畢竟與西方有天壤之別，這決定了中式飲食在我國人民心目中的基礎地位，它決不會因為西餐的介入而改變。但隨著社會的發展，生活水平的逐步提高，西餐在中國會越來越盛行，但它只能是大多數人生活的“調味劑”，總不會有中國人將西餐當主食的壹天。