就像星州沒有炒飯壹樣，海南也沒有海南雞飯。
我在海南島到處找，但沒找到。我問過海南島的當地人，他們說:“是的！”但給我的不是我記憶中的海南雞飯。那麽是誰發明了海南雞飯呢？回想起來，這應該歸功於新加坡“瑞吉”餐廳的老板莫魯瑞。莫魯瑞在20世紀20年代和30年代從海南島來到新加坡，以賣雞飯為生。與普通攤販不同，他雙手提著兩個竹籠:壹個裝雞，壹個裝米。圓圓胖胖的飯團很有特色。如今，海南雞飯出現在東南亞各地。在國際酒店的咖啡廳或客房服務中，海南雞飯、雲吞面、印尼炒飯都被列入“亞洲特色”的菜單。
但市面上很多餐廳的所謂海南雞飯，不過是普通的水煮雞和白米飯，其實根本不是壹回事。真正的海南雞飯不簡單。做海南雞飯，要用油炒大量的蒜和姜，再把壹把被馬來人稱為“馬蘭”的蔥和香葉卷起來，塞進雞的肚子裏。
然後燒開壹大鍋水，水開後加入壹勺鹽；再把水燒開，加鹽，憑經驗確定水的鹽度。雞皮上抹壹層鹽，把雞放在湯裏，燙5分鐘，撈出，過冷水河，水再沸騰時再燙壹遍。要看雞的大小來決定燙傷的次數，不能循規蹈矩。最後把雞掛起來晾幹。燙過的雞水表面浮著壹層雞油。用它把鍋裏的香蔥炒香，再把鍋裏的飯炒香，把炒好的飯放到另壹個鍋裏煮。做飯用的水也是剛燙過雞的湯。用壹半的湯煮，保留另壹半，加入白菜和冬菜壹起煮，做成湯。
用雞湯煮出來的米飯，獨立成型，塗上壹層雞油，散發出光澤。這大米可以稱得上正宗。吃的時候淋上醬油就很好吃，就白飯不吃雞，無處可尋。偶爾在飯中，可以吃到微炒的幹洋蔥，更香。
去飯店吃海南雞，這道菜壹般是半只雞或者壹只雞，切成塊上桌。盤子底部鋪著黃瓜片，有時候黃瓜比肉好吃。
而雞肉在什麽條件下最完美？也就是壹定不能全熟。完全熟透的肉就像爛布，根本吃不出雞肉的味道；只有骨頭周圍的肉略呈桃紅色，雞的骨髓還帶血，才算合格。知道如何吃海南雞人最喜歡海南雞的皮。現在所謂的雞皮不肥不好吃，最好是皮和肉之間有壹層果凍狀的膠。那時候我還不知道什麽是膽固醇，也沒有什麽汙染。我吃了雞皮，吸了雞骨頭裏的骨髓，真是壹大樂事。
如果覺得肉不夠，可以點壹盤雞雜，裏面有雞心、雞肝、雞腎、雞腸等。配醬油吃也是最好的。