先不說是什麽，先說說這個產品的背景。
據說這貨是300多年前跟隨滿清鐵騎壹路南下，清朝在中原定鼎後從宮廷流傳到民間的。據《清鈔》記載:“滿洲貴家有大祭或慶典時，必有吃肉會。不管旗手，知道不知道，都可以去。妳吃得越多，妳的主人就會越高興。肉煮得白白的，不加醬油，很嫩很好看。”
就連清代第壹食客袁枚也曾大加贊賞:“這是壹道北方人擅長的菜，南方人最後做不好。”
妳猜到是什麽了嗎？給妳，白煮肉。過去人們說吃肉不是指烹飪中的肉絲、肉片，也不是指吃烤鴨、涮羊肉，而是特指吃白煮的肉。
白切肉，又稱白肉、白切肉和水煮豬肉，有不同的名稱，但都是指水煮豬肉。妳可能會問，把肉煮了，這裏有什麽不能煮的？誰不會呢？但不管是誰做的，都不壹樣。全國各地的人會做的菜味道都不壹樣；所有老北京風味的餐館也有煮肉，它的味道是不壹樣的。
老北京人在家吃白肉，用大鍋煮豬肉。我在煮肉的時候，先用繩子綁壹大塊肉，綁緊，煮熟，自然冷卻，松開，切片，凝固不散。如果妳想趁熱切，請等著換肉。
煮肉講究火候，他過不去。用當地的方言來說，叫“沒有靈魂”。火候靠經驗，刀功靠功夫。把白肉橫著切，但是順著絲切是不對的，無疑會散開。
白肉不鹹，蘸點醬油，多加點蒜末。川菜將白肉進壹步升級，創造了蒜泥白肉和川味豬肉，風靡大江南北。前者可以和後者混合使用。東北菜也不甘示弱，壹份酸菜白肉棒極了，油膩開胃。
白肉也催生了壹個職業，壹個專門讓白肉做飯的宴席的職業。壹般來說，北京的中下層土著家庭是節儉保守的，他們會在家裏舉行節日活動。他們不習慣去飯店、餐廳辦酒席，都找私人承包的菜幫。這個行業叫“嘴對嘴做飯”。在這個行業裏，有壹家專門做白煮肉宴的餐廳，它的爆炒僅限於肉和豬內臟，而且以燒和燒為主。燒是指煎、燜；廖指的是烘、烤；然後是白煮肉，所以叫“燒、燒、煮”。這種宴席，無論冷熱，都叫燒菜。用的菜都是五寸的碟，全桌的價格都是根據燒碟的數量來定的。燒、燒、煮最好的方法是燒48個菜，壹般是八個、十六個、二十四個。這種廚師廚藝很高，能翻出很多花樣，就是除了鹹菜，涼菜也能做成甜食。其中，由裹著面糊的脂肪丁和紅糖油炸而成的彩色甜涼菜最受歡迎。“口廚”作為壹種獨特的行業在北京很受歡迎。
順便說壹句，吃白肉的最佳時間不是現在。老北京人壹般選擇在三伏天吃白肉。別看苦夏的人吃不下別的。這種白肉還能填三兩塊。著急的朋友請耐心等待壹段時間。
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文編輯|看小魚
圖片|網絡