《東京農業新聞》的主編曾經說過，“豆腐救了日本人。」
“嗯？」
“奈良時代，駐華使節帶回了不殺生的佛教教義，天皇禁肉。好在鐮倉時代去宋朝取經的和尚學會了做豆腐。豆腐作為禪林料理的主料，很快受到貴族武士階層的喜愛。然而，直到江戶時代的次年，老百姓提倡吃“田裏的肉”，豆腐才開始流行起來。在此之前還是大年初壹偶爾的慶祝菜！」
“算了吧，官方禁止，害的是他們沒肉吃。私下裏，普通人還是想盡辦法殺豬來滿足自己的渴望。萬壹被逮個正著，他們就稱之為“山鯨肉”治病。沒錯，明治維新的開放禁令終於讓日本人可以公開吃肉了，但是豆腐的地位已經大不如前了。妳的老諺語說:“豆腐是不吃東西吃的。“現在沒人這麽傻了，對吧？」
打斷他，我厲聲說。壞習慣改不了。
傳統的手工豆腐是用比進口產品貴壹倍的國產大豆，在石臼中研磨，在布袋中榨汁，加入甜味的Seisensui和天然鹵水，在木制模具中凝固而成。香味和光澤與普通機械產品完全不同。
說起日本豆腐，第壹個聯想就是京都，古代皇室居住的地方。豆腐，因其方方正正的白色曾被宮中稱為“墻”，會成為京都美食的重要組成部分，原因有幾個:各地禪寺密布；品味高雅，因地制宜；做豆腐的井泉，水質極好；京都不臨海，離魚遠鮮，缺乏蛋白質來源。
17世紀，祇園八阪神社裏有兩家豆腐館，出售用香椿味噌炭烤的“田樂”，以“祇園豆腐”的名義逐漸傳遍全國。至於最著名的吃法“湯豆腐”，雖然起源於大阪高津神社附近，但卻在京都找到了舞臺，大出風頭。沒吃過湯和豆腐就沒去過京都——這是旅行者的學問。
做湯豆腐時，先將海帶在水中浸泡三四個小時作為湯底，倒入不易冷卻的陶瓷砂鍋中，用火煮至60度左右，放下洗好的豆腐，眼睛盯著。豆腐準備動起來浮起來的時候，會改成小火，這是拿起來吃的最好時機。壹般蘸料多為柴郁醬油，拌以蔥花、姜泥、酸橙汁、七味辣椒粉或柚皮細絲。豆腐越好，越不會破壞原味。更重要的是，豆腐煮久了，容易產生小洞，破壞了濃濃的口感。
18世紀江戶中期，何苦自稱“覺醒狂道士”——從他的名字來看，我懷疑他是中國血統——先後在大阪出版了《豆腐白珍》、《豆腐白珍續》、《豆腐白珍附錄》、《豆腐白珍魯愚》，總推出278道菜。從筆者列出的六個等級:普通品、壹般品、優品、奇品、妙品、特品來看，豆腐的確是江戶時代火紅的食材。現在，日本各地的著名豆腐店都以“豆腐百珍”為範本，試圖重現書中的夢幻美味。據說，現代作家、美色迷谷崎潤壹郎(1886-1965)在京都期間，有幸吃到了每天每壹道豆腐菜——278道菜！如果傳言是真的，這個以《愛傻逼》壹書出名的怪叔叔，不也和女人壹樣瘋狂吃豆腐嗎？
專家給了我壹些建議。※。
京都以豆腐為榮，但豆腐在日本的主要消費地是沖繩，約為其他地區平均水平的兩倍。作為日本最長壽的縣，有“苦瓜炒豆腐”的說法(ゴーヤーチャンプルー):島豆腐比普通木棉豆腐略硬，用的就是它。在亞熱帶島嶼的陽光下，是壹道營養又開胃的家常菜！