也有人說這是江南文人“以字定形”的做法，用“川”字來表示面條翻筋鬥、根根分明的樣子。夏衍先生是杭州人。當年，他愛去慶春門外的壹家面館，在那裏用肉絲拌四川。據說那家店的位置就在聚英面館附近，也就是今天《舌尖》的所在地。梁實秋的父親是北京人，母親是杭州人。所以他的老北京渣江面裏有很多杭州混四川的影子:醬不多，大部分都太鹹了，在面裏吃不下去；烹飪過程中不能慢炒，最好快炒，這樣碼的新鮮不糊；面條要拉，不要切片，要現煮現吃，夠味道。
杭州真正的混川菜做法是比較講究的。正宗拌川菜的配菜要切絲，尤其是肉絲和韭菜。在炒制過程中，要多油多火，壹個都不能少，如醬油、黃酒、鹽、胡椒粉、增稠劑等，使植物油潤香滑微粘，容易掛在掛面上。說白了，其實和番茄醬意大利面的“掛汁”效果是壹樣的。面條要放在水裏煮，幾十秒就撈出來，保證不糊不爛。然後趁熱把炒好的碼倒進面裏，最好能聽到油沸騰的聲音，夠香。最後快速攪拌均勻，即可享用。
正宗的杭州面館裏，兩個爐子壹起火做川菜。壹鍋面壹鍋煮慢了，但味道差了壹分。師傅們似乎有能力把兩個爐子伺候的恰到好處，這也是我非常佩服的壹種手段。
拌川菜沒有炒面那麽幹，但是經過過熱的油調和，比普通的冷面和拌面要香壹點。所以它的最佳搭配無疑是壹碗用開水沖泡的蝦米紫菜榨菜丁湯:清油解膩，微鹹可口。這種搭配妙不可言，不遜於重慶骨頭湯面。
杭州最著名的面館是元奎館，但很少有人知道元奎館是由徽商開創，由雍商擴建的。所以那裏的寧式鱔魚絲面和酸菜黃花魚面都是正宗的，但是杭州本地的街邊面點比如琵琶川、板川就壹般了。
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