雲南人比全國其他地方的人更容易被稱為“家鄉寶”。
直接說雲南人特別想家。
即使遠在他鄉，也會懷念“家”的味道
臘月進入雲南高原，幹燥的風要吹壹個月，春節前必須準備壹些山珍海味。因此，居住在雲南嶗山腳下和洱海邊的白族同胞會花時間準備美味佳肴。
幾乎家家戶戶都愛做這種傳統的“吹肝”，手藝非凡。做出的“肝吹”色香味俱全。
“吹肝”是大理白族的傳統菜肴，這裏的人幾乎都知道。大理白族人招待外賓，總要上壹道吹肝菜。
吹肝涼片是最簡單也是最常見的吃法。自然風幹吹肝膨脹如饅頭，脂肪收縮成纖維，切面密布毛孔。調料被豬肝吸收浸泡，加上酸辣的蘸水，口感極其爽口，甚至略帶甜味。
這種美味的“吹肝”可以自然保存10個月以上，通常是在壹年中最冷的“三九”時節，這樣做出來的山珍海味才不會變質腐敗。豬肝雖然普通，但要新鮮飽滿，鮮紅，不能破損，否則吹進豬肝裏就會漏出來。
制作“吹肝”的手藝是靠世代相傳的。我婆婆把這門手藝傳給了女兒兒媳。沒有特定的配方，大理白族姑娘繼承了這項手藝。
在大理鶴慶，家家都有看壹眼泉水，那是從玉龍雪山深處流淌的千年雪水。做“吹肝”，首先要用玉龍雪山的雪水把豬肝洗幹凈。然後，勤勞的白族婦女開始準備調料，調料的準備是“吹肝”味道的關鍵。
主料是用我們園子裏摘的辣椒做的辣椒粉，紅紅的，很刺鼻。加上花椒、醋、醬油、鹽，院子裏的山泉水不用高溫煮沸消毒，直接用來調制調料。最後加入濃郁的鶴慶幹酒，在酒精的作用下味道能迅速滲入豬肝。
接下來進入最關鍵的壹步——吹豬肝，這需要肺活量大的男人來做。找個空心竹筒拼命往肝裏吹。吹肝者需要掌握力量和技巧。用力過猛，豬肝會爆漏，漏了就要紮起來。
拍豬肝使氣體均勻分散在豬肝的各個角落，也是檢驗豬肝是否吹得合適的壹種方法。豬肝被吹得像壹只燒壞的肥鴨，然後完成了吹肝的制作。
豬肝吹好後，要把事先準備好的調料往豬肝的氣孔通道裏塞，塞到差不多的時候，外面要塗上壹些精鹽。最後用壹根細細的麻繩，把快要飛起來的豬肝掛在屋檐下，有些像公雞。為了防止肝幹的不均勻，還用玉米粒夾在肝瓣中間，防止沒幹的時候有蛆蟲或者怪味。
冬天被風霜吹後，豬肝的顏色逐漸變深，“吹肝”就可以吃了。“吹肝”可以燉、煮、蒸、炒。
到了春節或者遠道而來的親朋好友，分分鐘就能上壹頓美味。“吹肝”的調料也是精心準備的，需要加入蔥花、蘿蔔、楊梅等香料。吃的時候又香又酸，口感悠長獨特，回味無窮。難怪，這種美味成為當地白族人民招待客人的上品。但吃“吹肝”時，當地還有壹個習俗，每位客人只能吃六片。
相傳唐朝初年，雲南洱海居住著六個民族部落，史稱“六詔令”。他們是白族的祖先。每年向唐朝進貢時，每詔總有壹禮，唐朝的回禮也是每詔壹禮，六禮。所以按照祖先留下的習俗，白族同胞壹直流傳至今。而且這裏的白族同胞都熟悉漢語，他們用漢語的諧音字來豐富自己的生活——“6636，有福了，有福氣了”來慶祝。
壹頓美食，包裹著壹些情懷，夾雜著壹些文化，在季節更替、成長離別之際，給高原人民留下了深深的印記，壹個旅行者永遠不會忘記。
高原、山林、峽谷地貌特征明顯的雲南，自然食材豐富多樣，食物簡單直白，是雲南菜最主流的做法。“吹肝”，雲南人食譜中的“另類”，制作工藝復雜，需要時間沈澱。它們承載著雲南人的歲月記憶，包裹著鄉愁、鄉愁、鄉愁。