1，制作:使用亞克力板，塑料板，或者其他保溫材料，我大多使用黑色2.5mm雙層鋁塑板。先用單面膠紙把要做的字刻出來，貼在大小好的鋁塑板上，用電鉆或雕刻機打孔(間距根據字的大小為10-15mm)，孔的大小和直徑不能太大。用F5射燈寫字，孔距最好在15mm，試壹試就知道原因了。如果用546橢圓燈，孔距可以控制在20-10mm之間，距離越近效果越好。
2.串聯:將發光二極管按-、-、-、-串聯起來，產生壹個正極(標為A)和壹個負極(標為K-)。燈腳的連接需要錫焊，也可以先擰在壹起再焊。記住:壹定要焊接。由於LED的腿部鍍有鐵和銀，壹旦電流通過就會很快生銹，給燈箱造成隱患，給售後帶來很多麻煩。現在有很多連體燈，可以節省很多時間，提高生產效率，但是每排只有20個燈，焊接是不可避免的。註:LED的長腳為“+”(正極)，短腳為“-”(負極)。
3.分組(串):按照附表中各種顏色的發光二極管的最大數量進行分組，例如每串紅色發光二極管不超過120。原因很簡單。控制器的輸出約為210V，紅燈的工作電壓約為2V，也就是說每壹個LED燈都會下降2V。如果led太多，控制器的輸出電壓達不到燈串正常工作所需的電壓，燈串不亮或者亮度太低。
註:附表中不建議使用“*”號。當串聯發光二極管的數量接近或超過帶“*”號的數量時，容易造成電路不穩定，建議將其分成兩串或兩串以上，並作為壹組並聯。
4.串聯電阻:根據附表中的數量，在每個led串中串聯適當數量的電阻。電阻器沒有正極和負極，可以串聯在串中的任意兩個led之間。在需要接線的地方穿線，省時、省力、省線。
註:由於產品批次和型號不同，具體數量和串聯電阻取決於工作電流。以上參數僅供參考。LED各支路電流要調整到19mA 1mA，電阻為1k/2W，比如5k，可以串聯5個電阻為1k歐姆，功率為2W的電阻。
5.連接控制器:將每串發光二極管的正極接到控制器的正極(紅線)端，將每組發光二極管的負極接到控制器的負極(綠線)控制端。三根黃線是流水側燈的輸出線，分別與三組側燈的負極相連。側燈的三個陽極與主角的陽極焊接在壹起。壹般來說，控制器有壹條直而亮的輸出線。如果沒有常亮要求，應將燈箱的常亮輸出線剪斷或用膠棒粘上，防止控制器因與正極斷路而損壞。
6.調試:連接正確，通電後會亮起。簡單的測量電流的方法是用萬用表DC電壓檔在1K/2W電阻中的壹個電阻上測量15-20V左右的電壓(最好小於18V)，超過20V再加壹個電阻後再測量，直到正常為止。為了便於調試和測量，控制器模式可以設置為調試狀態和長延時間隔狀態，此時控制器輸出處於大比例的長開短關狀態。現在控制器有直接亮輸出，恒流有利於精確測量電阻的電壓。
7.維修:如果不亮，用萬用表DC 250V檔，黑色唱針接綠線，紅色唱針接紅線。如果指示為跳躍或在200-220伏，控制器正常；黑色手寫筆不動，紅色手寫筆依次測量每個led兩端的電壓。如果LED的兩個腳之間的電壓差非常大或者沒有電壓，說明LED損壞了。更換它並重試。
8、燈箱組裝:我介紹了壹種便宜的方法，用鋁型材很漂亮，但是成本高，我沒有用。材料:2*。mm木龍骨和2 * mm鋁角(90°)，壹般在裝飾材料市場都有。具體的制作方法不需要細說。
9.註意事項:新人經常問為什麽綠藍燈容易壞。其實大部分原因不是燈的質量問題，而是新手焊接技術沒有完全掌握，焊接不流暢，時間過長，導致LED燈損壞。這就需要提高焊接技術和速度來避免。