狹長的過道，刻有圖案的窗戶，裊裊炊煙的老房子...黑色的瓷磚上，壹縷陽光灑下來，行人在光影中穿梭，仿佛穿行在剛剛參觀過的地方。
這是荔浦老街，荔浦鎮的壹條古集市街。整條古街整潔幹凈，散發出壹種古樸濃郁的風格。因為地處交通要道，來來往往的腳步在青石板上烙下了時間的印記。
市場聚集了來自四面八方的遊客。
荔浦是壹個古老的集鎮。早在南宋時期，就有方、姜、杜、王等姓氏在此居住。後來，王興村的祖先隨宋朝南渡，遷居到這裏定居。那時，這個村子叫裏浦。
荔浦自古以來就是交通樞紐，到南通溫州，北至寧波、紹興。荔浦王家族譜記載:“出縣城，過洋橋(上浮橋)，東行三十裏，有壹鄉名荔浦。位於南山腳下，分兩路:壹路是暖，壹路是金，從新亭橋進入；壹、寧，邵至金，從伏虎巖入。”兩路合並到這裏，荔浦老街成了咽喉要道。
來來往往的人帶來了商機，老街隨後發展成為遠近聞名的農村市場。“第壹鋪，遠至安徽、江西、湖南、湖北、福建來此人，近至金、蘭、東、義、永、武、濮陽等地市來此人。滿城襯塵，是鄰冠。”(摘自荔浦市場的故事)南北走向的老街在清朝中葉成為東陽江南岸的主要市場。清朝康熙年間仍叫荔浦市，光緒年間改名荔浦市，民間稱荔浦街。這個名字壹直沿用至今。因為荔浦街的繁華，這個名字甚至成了荔浦村的代號。時至今日，老荔浦人仍稱荔浦村為荔浦街。
民國三十五年寫的《荔浦市場的故事》壹文記載:“每月壹四七日，開九市。習慣性來來往往的，有買賣的，有挑來撿去的，有谷米，有脫殼燕麥，有布料，有綢緞，有農具，有工具，有磁性工具，有鐵器，有豬牛羊，有雞鴨魚龜，有蔬菜水果，厚如草鞋草席，薄如麻線，絲綿，錫紙，蠟燭。若夫秋收的時候，很多割稻人露宿在外，菜熟了可以賣，鹽的人群非常大。市面上有幾十種產品，幾十種雅郎(類似經紀人)，小販茶湯，酒糖漿，京廣洋貨。”
解放前後，荔浦街壹度繁華到第二天是趕集日，農歷尾數是單，於是各地的買賣人擠滿了荔浦街。
今天荔浦街的店鋪還在，但是不多了。我們只能從老壹輩的口中模擬當年的繁華景象。"走這條200米長的老街需要壹個小時."77歲的方公芳回憶，3米多寬的老街上擠滿了人，真的可以用摩肩接踵來形容。老街兩邊的店鋪根本不能在街上賣東西，只能放在店裏，否則會影響行人的通行。“上世紀50年代，老街很有名，周邊縣市的商人都會來這裏做生意。”龔放模仿這壹理論。
古街的習俗誕生於兩座寺廟。
荔浦街被當地人分成三部分。在尚潔有兩座寺廟，中街和夏傑，這是不容忽視的。尚潔的何伶廟，俗稱上殿，是為公戶皇帝而建的，現在仍然保存完好，而夏傑的寺廟已經發生了變化。不僅廟沒了，連名字也漸漸被人遺忘，只知道是個奔寶堂。
這兩座寺廟不僅是荔浦街的標誌性建築，而且與荔浦地區的民俗文化活動密切相關。
荔浦街有兩個熱鬧的時間點，壹個是農歷九月初六，壹個是農歷正月十五前後。
農歷九月初六是何伶廟的廟會，由附近的18個村莊聯合舉辦。相傳何伶廟是明朝天順五年(公元1461)八寶所建。十八保是指荔浦、長庚、鄭店、馬頭坊、於謙、湖北、周至、江灘、王寨前、徐上、上步頭、許村、張店、宋寨、雪村、山南、小官田、塔湖等18個村。“其實每個村子都有寺廟，每個寺廟都有自己的傳統節目。4個村因為人口少不辦廟會，14個較大的村辦廟會，但18國保公司合辦的何伶廟廟會最熱鬧。”根據老壹輩的回憶，這壹天會舉行祭拜公戶皇帝的儀式，上午有鬥牛，下午有歌劇。十八村至少有四五十頭牛，其盛況可想而知。
荔浦街還有壹個盛況，就是迎龍燈。
據老農回憶，解放前，正月十四，十八包中14個村的龍燈會到荔浦街何伶廟拜佛。拜佛後，十四條臥龍會依次轉到燈臺。那壹天，荔浦的村民幫助老人，照顧年輕人，看著街上和商店前的燈光。何伶廟前人山人海，鞭炮聲響徹雲霄。燈頭所到之處，農家店和工廠企業門前都有香案。祈禱結束後，戶主會向燈座發放紅包，祈求上帝保佑。
“龍燈從街上出，東到街後的馬路，南到下壹條街，最後又回到街上。”67歲的荔浦村民範宗奇依稀記得當時迎燈的路線。
後來幾經變遷，荔浦十八寶的十四盞龍燈漸漸越來越少，最後荔浦村只剩下壹盞龍燈。最近幾年，我甚至不跳舞了。“年輕人不愛打龍燈，沒人擡就停了。”李鋪村老村支書徐金貴惋惜地說。
三種老手藝伴隨著老街的變遷
繁榮的商業讓手工藝品在這裏生根發芽。其中三種延續至今，如箍桶、打鐵、修鞋。從前妳到處都能找到三種工藝品，現在妳只能在老街上找到壹兩種。
如果不是店前擺放的修鞋機，妳很難看出這個兩居室的店面其實是壹家修鞋店。店裏冷清，只有鞋匠黃大華和另壹個老太太在聊天。擦得幹幹凈凈的機器好像很久沒用了。
“過去，補鞋非常流行。老街上有六七家修鞋店。雖然競爭激烈，但收入可觀。”黃大華坦言，那時候“小洞不補，大洞遭殃”的觀念深入人心，人們的收入比現在低很多。大多數人只能買更便宜的鞋子，質量很差，穿壹段時間就壞了，從而帶動了修鞋生意。回憶起那個修鞋的“黃金時代”，黃大華臉上的笑容壹直沒有消失。
“現在，在趕集日的早上，會有幾個人來補鞋。鞋子便宜，壞了就扔了。鞋子越來越沒意思了。”黃大華，71歲，作為老街僅存的皮匠，很迷茫。
這裏也只有壹家鐵匠鋪，位於夏傑街的壹個小房間裏。大門上方的“鐵匠鋪”字樣已經變得斑駁不堪。暗室裏，五十多歲的何郭躍正在打鐵。他直言，雖然店鋪少了，但生意還是很好，還有很多村民打農具。每天，他從早上四五點忙到下午吃飯。何說，以前荔浦有壹個農具廠，像壹個組織壹樣把荔浦的鐵匠聚集在壹起。後來工廠倒閉，鐵匠轉行退休。堅持下來的不多，現在只剩他壹個人了。
三大老工藝中，箍桶最受歡迎。荔浦老街曾經有三四十人從事這項業務，現在只有兩個，胡福興就是其中之壹。他的店很小，只有十幾平米，裏面全是木頭、鋸末、桶。“以前我們都是帶著工具上街，上門做水桶。我們壹天可以做幾桶。”胡福興說，荔浦老街的人都來自永康，因為這裏的市場熱鬧，生意好，所以這些人在這裏定居，靠手藝養家糊口。“荔浦街的生意紅火過了，去趕集的人少了，就歇業了。”他說。
三個老手藝就像見證人，因荔浦街商業的繁榮而興盛，因荔浦商業重心的轉移和人們生活習慣的改變而衰落。
四棟古宅守護著老街的命運
老街除了老回憶，還有老建築。在荔浦老街附近，有四座古建築，它們分布在老街的四個角落，像四個大金剛守護著老街。“過去裏浦村有四個大隊。這四棟樓是壹個旅的，就像每個旅的傳家寶壹樣。”範宗岐說。
就像老人壹樣，伴隨著老街成長起來的古建築，經歷了時間的滄桑，走到了不同的結局。
第壹個到達終點的是廣成堂，位於老街東南的老房子，1985+02年毀於壹場大火。然後，它對面的五分堂也走到了盡頭。
五分堂的意思是五戶人家住的房子。資料顯示，五分堂建於清中葉，占地952平方米，坐北朝南，樓前樓後有三個入口，每個入口的寬度為三開間。據記載，五分堂最引人註目的是大廳，又胖又高又開闊。幾乎每根大梁都有壹整排鬥拱，整體氣勢壯觀。牛腿、麻雀等。都是精雕細刻，線條優美，許多檁條也是精雕細刻，內容精美如九獅戲球；檐柱下有瓜形柱基，六邊形盆蓋。遺憾的是，大廳已被拆除，原址上建起了新房子，只剩下外廂房。
荔浦街居民主要姓王，但老街西北側有壹戶人家，都是朱的人。這裏的名字是朱婷。朱婷的過去不可考，但現在的房子破舊不堪，墻壁傾斜，內部也進行了改造，融合了古今風格。透過墻角的鬥拱和瓦片，也能拼湊出這個朱家的壹些過往模樣。
四大建築中最幸運的可能要屬吉懷堂了。位於老街西南，這座清初建築目前正在修繕中。建築的木構件，如支架、拱門、雀類等，雕刻動物、花卉、龍、回文等，雕刻工藝精湛。吉懷堂的材料較厚，磚立面和廂房的檻窗都很精細。
雖然正在修繕中，但吉懷堂的氣勢依然驚人。大廳裏的柱子不僅又大又高，還有肥碩的橫梁，很有氣勢。這種霸氣氣質很少見。
吉懷堂還有壹個地方是老利浦人念念不忘的，那就是戲臺。“第壹個入口是天井，第二個入口是中央大廳，第三個入口是雨臺，是戲臺。”範宗岐回憶說，這個舞臺的特別之處在於，它的觀眾在舞臺的兩側，所有的觀眾都需要側著身子看戲。“我記得解放後那個年代，經常有戲看，還有人在那裏賣票。可能有數百人在看壹場戲。”文革期間，荔浦汽車站附近建了壹個劇場，吉懷堂的舞臺逐漸退出了歷史舞臺。
壹百年見證了老街的變遷
這是壹條古色古香的老商業街。經過百年的洗滌，兩邊密密麻麻的店面風格各異，折射出這條老街百年的變遷。從古代的零售市場，到計劃經濟時期的供銷社，再到市場經濟時期的零售市場，再到現在已經失去了商業中心的地位，這個市場已經隨著時代悄然發生了變化。
解放前，老街是百貨壹條街，有很多食品店、休息店、煙店、茶店、鐵店、旅館等等。人們可以做生意，購買日常用品，壹切都可以實現。解放後，隨著荔浦養豬業的發展，荔浦老街又多了壹個生豬市場。
“那時候，山口村和嶽翎的農民養的小豬特別有名。據說那裏的豬仔又大又好賣，大家都養豬。”範宗奇回憶說，那時候除了光棍，幾乎家家戶戶都養壹兩頭豬，壹年賣兩批。大家壹邊種地壹邊照顧養豬，養豬產生的糞便作為肥料拿到供銷社換取工分。
後來，由於發展迅速，豬市場搬到了何伶廟的後面。這個市場，面積只有兩三百平米，當時很火爆。每個市場每天的交易量都超過100頭。
上世紀90年代，苗木產業取代養豬業，生豬市場逐漸退出歷史舞臺。菜市場的建成成為老街的轉折點。荔浦村的商業中心也從老街搬到了菜市場外圍，供銷社改革徹底終結了老街的輝煌。
被時間打磨的老街，少了些浮躁，多了些淡然。但是老街不老，是經典。