用餐時，先吃冷盤，然後是壹道主菜，最後吃奶酪，水果或糕點甜食。
佐餐的飲料是葡萄酒，不喝烈性酒，吃肉時喝紅葡萄酒，吃魚或吃海鮮時喝白葡萄酒，此外，還有壹種玫瑰紅葡萄酒，這種淡酒在吃魚或吃肉時都可飲用。以上這些佐餐用的葡萄酒都是帶甜味的，稱為幹葡萄酒，甜葡萄酒則是在飯前或飯後吃點心時喝的，稱為開胃酒。
法國人習慣於在午餐後喝咖啡。有時在喝咖啡後喝壹小盅烈性酒。
小飯館的菜單壹般都張貼在店家的外面，因此事先能知道價格。飯菜的價格隨餐館而變，而且懸殊較大。
巴黎拉丁區的大奧斯汀街51號是壹家餐廳，名叫拉貝羅斯(Laperouse)，這家古老的餐廳因為兩位藝術巨匠而名聞天下，成為巴黎美食的標誌——壹位是《追憶逝水年華》的作者普魯斯特，壹位是抽象派繪畫的奠基人畢加索。
普魯斯特的故居在馬爾塞爾布街，距此壹路之隔，1913年，他就是在這家餐廳寫出《追憶逝水年華》的第壹部“斯萬家那邊”，著名的“小瑪德萊娜點心”，就是這家餐廳的招牌。畢加索於1936年將畫室搬到這條街的7號，與只吃得起“小瑪德萊娜點心”的普魯斯特不同，那個時候的畢加索已經很有錢了，拉貝羅斯餐廳成為他的“禦膳房”，代表20世紀初期巴黎美食最高水準的“三皇鵝肝”、蘇比斯小羊排、白松露煎蛋卷、米酒蒸鱒魚，還有畢加索的情人朵拉?瑪爾(Dora Maar)記下的“酥蒸鵝肝”——三角形的酥皮包，切開後裏面是肥嫩的鵝肝，裊裊娜娜冒著香氣，別小看這道傳承巴黎美食精華的菜點，選料、做工、火候、烘焙各個環節都把握到家，才不至於蒸成“糖三角”。
作為全球美食之都，巴黎的餐飲自然名目繁雜，各種各樣的餐廳比比皆是。在經歷過路易十四、文藝復興、20世紀初這三大繁榮時期之後，巴黎的美食達到歷史頂峰，巴黎大廚已經成為這個城市的象征，源源不絕的輸往歐美各大頂級餐廳，每期的《美其林餐飲指南》上，什麽都可以不登，唯獨離不開巴黎菜譜。事實上，巴黎最早的食譜是《巴黎家政大全》，寫於1392年，作者是壹位60多歲、做過餐廳老板的人，他娶了壹位20多歲的嬌妻，把自己掌廚的拿手名菜壹壹傳授給妻子。法國知名文化史專家讓—羅伯爾?皮特(Jean-Robert Pitte)在《法蘭西美食》中說：“壹座城市的餐飲基礎竟然由壹位平民而不是美食專家奠定，足見巴黎的美食內涵有多麽深遠、多麽紮實！”
確實如此，在巴黎任何壹家餐廳吃飯，都能感覺到皮特說的這種“美食內涵”，暫時把美食的美味放在壹邊，巴黎的餐廳不僅可以讓人吃飽、不僅讓人吃好，最關鍵的是讓人吃得非常開心，這是在其他城市感受不到的——每壹道菜都那麽優雅、考究，就像壹把泛著光亮的小提琴擺在面前，只想聽它的聲音，不敢觸碰它的琴弦。當然，和名品小提琴壹樣，巴黎餐飲貴的驚人，壹頓正餐，也就是可以慢悠悠吃上兩三個小時的晚餐，至少需要100美元，稍微正規壹點的星級餐廳，需要400美元以上，還不包括15%—20%的小費。
法國的小說大多都涉及了巴黎的篇章，其中最著名的肯定是維克多 雨果的《巴黎聖母院》，當然還有很多很多……
希望對妳有幫助