如果在中國人的餐桌上提到“肉”，那麽大多數人的潛意識反應是豬肉，這是現代中國人的飲食習慣造成的。但實際上，在古代中國人的飲食習慣中，羊肉在很長壹段時間裏都是餐桌上的主角，豬肉和羊肉的鬥爭持續了幾千年。
中國人有馴化家畜的悠久歷史。先秦時期就開始飼養馬、牛、羊、豬、狗、雞，稱為“六畜”。六畜中，牛、羊、豬“太急”，即祭祀用的肉。《楚官話下》中有壹段關於漢朝飲食習慣的介紹:“皇帝吃得太快，牛羊都有。王子吃牛，醫生吃豬，學者吃炸魚，庶人吃蔬菜。”據說皇帝吃所有的牛羊豬，諸侯吃牛肉，大清可以吃羊肉，大夫吃豬肉次之。魚肉在肉類中並不那麽值錢。當然有肉就好，普通人每天只能吃菜。
明明有六種動物，怎麽會是羊和豬進決賽？我們來看看他們為什麽升職。
六畜中馬的產地不在中原，基本都是用來騎行的，高於食用價值，自然舍不得吃。
牛壹般用來祭祀，地位高的人會吃。但自春秋末期鐵犁發明後，牛成為重要的勞動工具，所以歷代王朝都禁止宰殺耕牛。唐武宗說，“牛和它們的莊稼都是禁止宰殺的。”人和牛基本是合夥關系，自然死亡後才能做其他用途。至於《水滸傳》中的梁山好漢，則是特例。他們是壹種有挑戰統治規則心態的飲食朋克。
雞犬的產肉量不能和大牲畜相比，自然也不是主要的肉源。其余屬於泰獄的羊豬都有粉絲。
孔子曾說“我把自己綁起來也從來沒有無知過”，意思是我拿十塊臘肉就收他為徒。鴻門宴上，項羽曾賞樊噲壹個肩袖，樊噲把它放在盾上，割的時候吃了。
羊肉也有壹個故事。魯二年，鄭打宋國，為宋國大將華遠趕馬車放羊。因為前壹天晚上沒給他羊肉吃，別人吃了。第二天，壹氣之下，他駕著馬車，把花垣送給了敵人。變成了壹碗羊肉引發的悲劇。
這個時候，豬和羊的消費量幾乎平分秋色。有壹種說法是“澤中有千頭豬(250頭)，很多人有“千只羊(250只)”。
從魏晉時期開始，豬和羊的比例開始傾斜，羊肉開始占上風，並壹直維持了幾千年。這可能是受北方少數民族政權習俗的影響。此時，生豬養殖規模開始萎縮。南北朝時，《洛陽伽藍記》曾說“羊是陸地上最好的”。
羊肉的領先勢頭壹直保持到了唐朝。《太平廣記》對唐代肉類的描述有105條，羊肉有47條，豬肉只有12條。文人筆下有“羊酒”，卻沒有“豬酒”這種東西。
唐朝有壹種特殊的宴席，叫做“烤尾宴”，是為了慶祝官員升遷而舉辦的。據說它的名字也與羊有關。因為新羊融入羊群會被欺負，只有燒掉新羊的尾巴，才能成功融入。所以，如果進入更高層次的官場，也要“燒尾巴”祈求仕途壹帆風順。
有壹次魏菊元升任大臣，設宴招待客人。在他的燒烤上面，除了幾個熊和鹿的山珍海味，硬菜基本都是羊肉。
比如壹款“花軟牛肉腸”，是將羊骨髓與牛肉混合制成香腸，再用羊油烹制而成。“羊皮絲”是指切得很細的羊肚絲；“流浪醬”是魚羊肉做的醬，魚羊肉鮮；“五生菜”是羊、豬、牛、熊、鹿五種肉的大盤子。“葛氏”是用羊肉、香腸拌豆粉等做成的。最誇張的是“升平烤”。壹道菜是用300條羊舌和鹿舌烹制而成，混合在壹起，寓意口才，體現君臣合壹。這樣的盛宴，桌上沒有豬肉。
到了宋朝，羊肉越來越領先。宋史中有壹則笑話，說宋仁宗“宮中夜饑，思吃燒羊”。據說宋仁宗餓了，半夜想吃羊肉。尚不清楚宋仁宗是否非常喜歡羊肉。只是宮中“大廚停用羊肉”，並無其他肉類。這個時候宮廷廚師壹年要花43萬斤羊肉，而豬肉只有4000斤。
宮裏愛用羊肉，自然有向下的作用。從官方到民間，羊肉也成為了餐桌上的頭等肉食。人，不管是結了婚還是考上了秀才，就算是燒香許願，如果案上沒有壹只羊，那也根本不可能得到。
著名美食家蘇東坡在北京做官時，吃膩了羊肉，說“北京十年膩肥”，但被貶到徽州後，仍念念不忘。他在給弟弟蘇轍的信中寫道，徽州市場稀疏，商品匱乏，卻每天殺壹只羊。
死刑犯蘇軾自然沒有資格和當地權貴爭奪好羊肉，於是私下告訴殺羊人給他留壹些沒人要的羊刺。蘇軾把它們帶回家後，先把羊刺煮熟，然後在上面澆上酒和鹽，用火烤熟，在骨頭之間挑肉末。他聲稱這就像吃海鮮、蝦蟹壹樣。不知不覺中也創造了壹種經典的吃羊吃蠍子的方式。蘇軾說，唯壹的缺點是把肉都從骨頭上剝了下來，周圍的狗壹臉不高興。
韓宗儒是蘇軾的好朋友。我不知道他是不是受了蘇軾的影響。他也愛吃羊肉，但是家裏窮，吃不起。當時蘇軾的字在北宋已經很有名氣了，於是韓宗儒把蘇軾寫的信交給了廟祝姚林，壹次換了十幾斤羊肉。韓宗儒發現這種生肉方式後，開始頻繁寫信。有人把其中的玄機告訴蘇軾，蘇軾並不惱火。韓宗儒派仆人催他回話，他笑著回答，回去就說屠夫今天休息，沒肉吃了。所謂“蘇文熟了，吃羊肉；蘇文生，吃蔬菜湯”也成為壹種社會時尚。
然而，正是蘇東坡，在他被貶黃州的時候，留下了“東坡肘子”和著名的“豬肉頌”:黃州的好豬肉，便宜如糞土。妳不肯吃，窮人不懂做飯。早上起來打兩碗，滿滿的，都顧不上了。雖然豬肉已經到了被有錢人看不上，沒錢人不吃的邊緣，但相對於價格高、數量少的羊肉(受領土問題影響，此時的宋朝羊肉已經主要依靠進口)，大部分老百姓有肉吃就不錯了。《東京夢》記載開封每天晚上有幾十個人趕著幾萬頭豬去北京。
所以雖然到了元朝，蒙古人入主中原的時候，羊肉還是占主導地位。當時的口語教材《老七大》寫道“煮漢飯”主要是羊和雞，但豬肉的地位已經悄然開始逆轉。
明朝以後，這種格局徹底改變了。據《明故宮史》記載，皇家新年餐桌上有烤豬肉、豬肉包子等壹系列硬豬肉菜肴。明末光祿寺留下的宮廷動物數量為18900頭豬，10750頭羊，可見豬肉已經後來居上。
餐桌上的變化其實是社會經濟的反映。即使明成祖朱嚴令禁止殺豬，違者嚴懲，也無法阻礙人口空前繁衍導致的畜牧業萎縮。豬吃雜食，養殖的土地面積小，豬糞還可以做肥料，比羊劃算多了。在同樣面積的土地可以生產出養活十倍人口的糧食的條件下，人們更願意種糧養豬，而不是放羊。朱元璋頒布的禁令只維持了三個月就失效了。
所以清朝皇帝雖然來自關外，但並沒有改變“豬強羊弱”的勢頭，反而更加明顯。每年春節，全首都豬肉消費量可達654.38+萬斤。豬肉的地位也在飆升。乾隆年夜宴的飯桌上，豬肉65斤，野豬肉25斤，羊肉只有20斤。
今天，就飲食習慣而言，豬肉已經成為大多數中國人餐桌上的主流，而羊肉主要在壹些北方地區受到青睞。但也有壹些南方地區，從古老傳統中傳承下來的飲食習俗依然培養著當地人的味蕾。
四川簡陽就是其中之壹。養羊吃羊肉歷史悠久。最早可以追溯到漢代，當時簡陽還叫牛坤。“家家戶戶都有雞，十裏之外都是羊的味道”就是這個地方的寫照。據《建州縣誌》記載，在牛黃縣有壹個叫賀東的人，他與這裏吃羊肉的起源有關。
傳說有壹天，牛黃縣的壹個農民帶著四只羊坐船過河。由於船小人多，壹只成年公羊不慎落水。羊也不會遊泳，很快就沈到了河底。沒想到，河裏的魚被下沈的羊吸引過來，搶著吃。這壹幕正好被壹個漁夫看到，他撒網捕魚。回到家剖開魚肚，漁夫發現魚肚裏全是羊肉，於是突發奇想，把魚身洗幹凈，和肚子裏的碎羊肉壹起煮了吃。沒想到，煮後的湯汁又嫩又白，羊肉和魚的香味也是壹樣的。消息傳開後，縣長賀東也試著做了這道菜，菜名就取名為“賀東魚羊煲”。
這是簡陽羊肉湯起源的說法，至於真實程度，無從考證。也有人說，羊肉湯最初是當地人送給三國名將簡雍的藥方。當時簡雍積勞成疾，久久不能痊愈。壹位老人提供了羊肉燉蘿蔔的配方，簡雍吃了就有奇效。後來人們在湯中加入豬骨、鯽魚等材料，燉的時間也延長了。壹鍋水煮了十個小時左右，湯只剩不到三分之壹，湯變得又白又香。
古法烹法是必須的，但簡陽羊肉湯封神是有壹些歷史原因的。
眾所周知，簡陽羊肉湯是用當地的大耳羊做的。其肉質細嫩耐嚼，氣味較低。大耳羊是壹個雜交群體的後代。在系譜上，有的是來自簡陽的“火結山羊”，有的是來自美國佐治亞州的“努比羊”。正是抗日戰爭時期，華西醫科大學受宋美齡委托，從美國捐贈了10只努比亞山羊，用於改良簡陽龍泉山區的本地綿羊，於是大耳羊誕生了。
當然簡陽的美食不僅僅是羊肉湯，羊肉湯也只是簡陽九大特色餐廳之壹。其余的，如海底撈(沒想到，海底撈是在簡陽開的)、簡陽豌豆湯、吳氏棗子兔、涼粉、雲龍水酥、賈家毛鴨、鵝肉、手撕盤龍鱔魚，都是饕餮者不可錯過的美食。
四川千年飲食文化，不能錯過簡陽。
這樣的價格自然是小官和普通百姓無法承受的，所以豬是民間的主要肉食來源。據《東京之夢》報道，每天有上萬頭豬從鄉下買來送到東京，再由無數“鄭屠夫”宰殺，將肉送上尋常百姓家的餐桌。