香魚，又名香油魚和瓜魚。此魚只有三十公分大小，別的河魚皆帶腥，唯有香魚清新，是股黃瓜的氣味。香魚當造時全身是油，自古是種名貴食材。
產地甚少，多分布在中國和日本通海的溪澗中，秋季產籽，故又叫秋生魚，此後體弱，即死去，前後只有壹年生命，所以也叫年魚。
日本人把香魚叫成鮎魚，不知道是不是從“年魚”衍生而來。但日文中“鮎”讀作Ayu，應該是更多地形容香魚像鮎魚那樣，有占地盤的習性吧。
不過香魚和鯰魚完全沒有親戚關系，前者是胡瓜魚的壹種。
中國產的香魚以楠溪江中的為佳。清代有詩雲：“楠江都是釣人居，柳陌清溪壹帶疏，好是日斜風雨後，半江紅樹賣香魚。”當地人馴服鸕鶿捕魚，或者幹脆手釣之，這個傳統，鄰居的日本亦保留。
日本人對香魚愛得交關，這種魚確實值得壹試，會讓人上癮的。公認的日本第壹老饕北大路魯山人是個名副其實的香魚癡，他的料理筆記中有數之不盡關於香魚的記載，摘抄如下：
“香魚的食用期從幼魚開始到七月上旬結束，長到青花魚那麽大時味道變差，產卵之前最佳。”
“各產地有不同名目的特色料理，但萬變不離其宗，即捉即吃的香魚，怎麽炮制也美味。”
“保留魚腸的香魚為上品。東京買到的香魚九成九已去魚腸。”
“活香魚的魚片加工首選冰水處理法，壹尾魚可切四至六片。連骨的切法次之。”
“新鮮的香魚宜撒鹽烤，稍劣的應塗汁烤。鹽烤香魚要從頭吃起，腦髓非常可口。壹邊吃壹邊剔骨，魚腸美味絕倫。”
“香魚粥僅遜於河鲀粥，也是燴粥之王，岐阜壹帶的風味。將香魚放入粥內煮熟，壹手夾住魚頭，壹手用筷子把魚肉剝落即成。”
“烤過後冷藏的香魚和燒豆腐同煮，又是壹道好菜。”
“香魚運到，當日食之最佳，壹養，內臟中的油脂減少，就不好吃了。”
對於鹽烤香魚，魯山人的心得最多，他說：
“壹般家庭做不好烤香魚。那種質地疏松的木炭當然不行，魚尾烤糊，魚身焦黑，糟蹋了好東西，好比把絕世美人變成醜婦，掃興得很。”
“烤香魚的兩個關鍵點是打串和火候。腹部用強火，尾部用余火，不然尾鰭烤焦，失去形體美。”
日本的香魚產地甚多，到底哪裏排第壹呢？魯山人的看法是：
“享有盛名的岐阜香魚在我看來都不算最佳。京都保津川的香魚不錯，東京是指望不上的。”
“多摩川也產香魚，水質的緣故，味道不敢恭維。日光大谷川的尚可，但僅限本地，壹拿到東京即變味。”
“最好的香魚產於丹波的和知川，天下無出其右者。”
野生香魚愈來愈少，日本人首先發明出養殖的辦法，當今則大多數養在臺灣和浙江。魯山人自有壹套說法，“野生香魚細長，多帶金黃色，養殖香魚粗短，整體呈青色，壹眼就能看出。而且養殖香魚沒有黃瓜香氣，反而有股沙丁魚味，烤熟也救不回。”
老先生壹生吞下肚的香魚不計其數，當年有個美食作家村井弦斎胡說八道什麽東京人吃東西愛幹凈，才把香魚的魚腸取掉。酷愛香魚內臟的魯山人大怒，特意撰文，把村井罵得狗血噴頭。我等後輩再介紹香魚，還是老老實實地抄經為好，不然把老人家氣得從地下跳出來，也有可能。