餛飩最開始流行於江南市井間，攤主往往是挑著擔子來賣，以敲竹梆代替吆喝，竹梆裝在餛飩擔前，用竹管做成，在竹管中開壹條長槽，再用壹條細硬木用以敲打。鍋是普通鐵鍋，扁擔也只是壹根圓滾滾的松木棍子而已。除了木櫃、缸竈之外，還附帶壹個小方桌和兩三條很窄的條凳。篤篤篤，篤篤篤竹梆聲自遠而近，無論黃昏還是深夜，吃客聞聲而來，擔子在街頭壹支，現煮現吃，水汽彌漫，香氣四溢。尤其漫漫冬夜，饑腸轆轆的夜歸人路過時，要上壹碗餛飩，再舀半匙辣椒末，就著擔前搖曳的燈光慢慢地吃，雖不能吃飽，但壹碗熱騰騰的餛飩下肚，至少也暖和了疲憊的身子。
這是普通的餛飩擔子，也有講究的。汪曾祺的短篇小說《晚飯花》講了壹個三姊妹出嫁的故事。三姊妹的父親秦老吉也以挑擔賣餛飩為業，他的擔子要精致得多：這副擔子非常特別。壹頭是壹個木櫃，上面有七八個扁扁的抽屜；壹頭是安放在木櫃裏的燒松柴的小缸竈，上面支壹口紫銅淺鍋。銅鍋分兩格，壹格是骨頭湯，壹格是下餛飩的清水這副擔子是楠木的，雕著花，細巧玲瓏，很好看。這好像是《東京夢華錄》時期的東西，李嵩筆下畫出來的玩意兒。
古龍小說裏寫退隱江湖的絕頂高手穿著打了補丁的布衣賣餛飩，擔子壹頭是燒得正旺的炭爐，上邊架著壹口滾水鐵鍋，另壹頭的瓶瓶罐罐裏裝著麻油香醋和粗鹽，底下的櫃子裏有很多粗糙的陶碗。當然也有幾瓶便宜的燒酒，幾個銅板就能買醉壹場。夜深了，老板在青瓦小巷的角落裏擺好擔子，卸下壹桌四凳，桌上點著風燈或者壹根明燭，壹言不發地等著客人光顧。客人又怎會是等閑之輩，就算販夫走卒，心裏也有各自驚心動魄的故事，喝多了想說就說說，不想說了哭壹場笑壹場也無妨。
也有雲髻峨峨的絕色佳人獨自前來喝酒，除了餛飩，再要壹盤花生米，對著燭光壹杯接壹杯。如果，我是說如果，如果有英俊的俠客默默的地走過來陪她，那就是壹個淒美離奇的愛情故事；如果有人追殺來，壹根毒針打在碗邊，那就是壹個刀光劍影的復仇故事；如果跟來的是壹個穿黑衣、佝僂著背的老太婆，那不用說了，她壹定是賣糖炒栗子的熊姥姥。
在北方，餛飩既是早餐或夜宵的點心，也可作正餐。我上大學時，搬至新落成的校區，周圍荒僻，餐館多是小館，壹過深夜十二點全部打烊，幸好有餛飩擔子可作夜宵，攤主大多是來自安徽的青年男子，天黑之後才出來擺攤。坐在擔子旁邊吃餛飩，感覺很局促，但別有壹種樂趣，所以大家都願意擠在條凳上吃。我有壹個同學食量甚豪，每晚臨睡前必用壹只飯盒裝壹包方便面，再出去買壹碗餛飩，泡在壹起吃。這種餛飩皮很薄，裏面只有壹丁點肉餡，湯裏加榨菜丁、蝦皮，煮得很軟，可以不用筷子或勺子直接喝下肚，味道還不錯。
出差去上海，朋友請吃正宗的上海小餛飩，店門口掛壹副食牌，白底黑字寫縐紗小餛飩，十分的形象。七分瘦三分肥的純肉餡兒，用刀背剁成肉泥，和蔥、姜、鹽攪拌均勻，裹在皮子裏。待熟了，皮子在湯水裏懶懶地散開，像壹層薄薄的絹紗，帶著天然的婉約，又兼蔥花是碧綠的，蛋皮是鵝黃的，紫菜是紫褐的，勺上壹點噴香的豬油，壹碗小餛飩捂在手裏，色香味形全都有了，人就那麽容易滿足了。
餛飩味道鮮美，餛飩皮必得搟得薄，從前的點心店都是敞開式現包現吃，那皮子晶瑩剔透、薄可見字。阿姨們壹手持竹篾，壹手捧餛飩皮，挑肉掐餛飩，手指翻飛，眼花繚亂，堪稱藝術。我研究了許久，看我媽包小餛飩，也是壹秒壹個，奈何到我就成了隔行如隔山。凡經我手的小餛飩，乍看還挺像那回事，壹下鍋，全散成了壹團混沌。