第二天中午，秀才的同窗好友如約來做客，秀才的內人面紅耳赤地把她做的菜給客人端上去，只見那酥鍋晶瑩剔透，顏色如同琥珀，客人們為之壹振。爭先品嘗，感到味道獨特，五味俱佳，雞鴨魚肉酥香潤口，凍豆腐中有雞鴨魚肉的各種味道，紛紛贊嘆不已，拱手請教秀才是道什麽菜。秀才見此，靈機壹動，搖頭晃腦地說：是我府上的祖傳，叫“蘇家鍋”也。眾秀才覺得叫蘇家鍋拗口，就把“家”字去了，把“蘇”字改成了“酥”字，起名叫酥鍋。
從那時起，酥鍋通過秀才們的嘴在原山漸漸傳開了，壹傳十，十傳百，家家戶戶爭學做酥鍋。那時候沒有冰箱，大白菜、凍豆腐只能在冬天才有，所以，每年的冬天，原山的家家戶戶在過春節的時候都做壹個酥鍋，鄰裏間相互贈送、品嘗，酥鍋做的好的人，就經常被人家請去指點，換回來的是壹串感謝和滿臉笑容。酥鍋也慢慢成了山城人春節期間招待客人的必備佳肴。又因為秀才的內人是午夜時分開始做，天亮的時候才做好，所以，後人也都繼承了這個傳統，每年的臘月二十六七會在午夜將酥鍋放到竈上，壹直守侯到淩晨。而家裏的孩子們會在這壹天的夜裏呼吸著酥鍋散發出的味道，甜美的睡著，口水順著嘴角淌著，在夢裏貪婪的吃著那已經盼望了壹年的酥鍋。
豆腐箱的形成
博山名菜--豆腐箱以其特有的風味，走遍博山的千家萬戶後，競登上了人民大會堂國宴之列，引起了中外客人的極大興趣。
然而，它的形成卻鮮為人知。
早在清朝鹹豐年間，博山大街南頭有壹張姓，名登科，乳名張九，在京城壹家叫“振泰綢緞莊”的大字號裏當大師傅。此人聰明能幹，技術高超，在京都號稱“博山廚師第壹人”。
大約到了光緒年間，五十多歲的張登科因病回到家鄉養病。不到壹年功夫，他的病就好了。博山部分商賈。知道張登科是位烹調高手，便與他在當時窯業十分發達的山頭合開了壹家飯館，取名為“慶和聚”。
壹天，張登科在京時的掌櫃到周村去辦貨，順路到博山看望他。客人到慶和聚時已是晚上，館子裏準備的菜肴全部銷光，沒有象樣的菜招待客人。張登科靈機壹動，用博山優質豆腐為主料，做壹道箱式“素菜”，主要配料是用炒過的蠅頭豆腐、海米、木耳、砂仁粉等裝入箱內，整個外觀呈箱形，用油炸成金黃色，勾欠後，更有金箱之感。席間，吃膩了山珍海味的客人，吃到這道別具風味的素菜時，贊不絕口。
客人問及張登科菜的名堂時，他只好說出實情，客人見菜的形狀，又品過味道，脫口而出：“真象個金箱，就叫它金箱吧”。在座的壹位客人，很是文雅，接過話茬說：“按吃法，叫金箱還不如叫開箱取寶更合情理”。
於是，“金箱”這道菜漸漸在山頭部分窯主的酒席上出現。這道菜出現時，是壹個“大箱形”，吃時很不方便。張登科就將其改為若幹個“小箱”湊成壹個“大箱”。因為此菜是道素菜，山頭人就按當地的命名習慣，管它叫豆腐箱。喜歡點“講究”的人，還是稱它為“開箱取寶”或“金箱”。
社會的黑暗，慶和聚的賒帳總也收不回來，店鋪瀕於倒閉。這時，張登科在京的掌櫃再三邀他去京城。借此，張登科又回到了北京，並將做“豆腐箱”的手藝帶進京城。從這之後，京城裏部分商賈的宴席了出現了“博山豆腐箱”，慢慢壹些官僚的家宴上也時常見到“博山豆腐箱”這道菜。
博山“三大業”（煤炭、琉璃、陶瓷）的興旺，與北京交易也漸漸多起來，飲食的交流也被重視，“博山豆腐箱”又傳回博山，成為飯館、酒家的“看家菜”。
到了民國初年，作為博山豆腐箱發源地的山頭，有個“同心居”飯館，掌櫃的叫李同心，因烹調技藝超群，人稱“天師傅”。他根據“豆腐箱”的作法，將其外形的“箱式”改為“塔式”，並將博山豆腐箱更名為“水漫金山寺”，使這道菜又賦新意。“水漫金山寺”***有四層小箱累成，上小下大，呈塔狀，上菜時，在盤子的周圍灑上適量的上好白酒，點燃後，關閉燈火，頗有煙霧水中金塔時隱時現之感。
後來，在博山的酒席上，只要這道菜整個外形呈箱形的就叫它“博山豆腐箱”、“金箱”或“開箱取寶”；外形是“塔狀”的都叫它“水漫金山寺”傳至今天。
有時間想把他們的具體情況詳細介紹壹下。。。
歡迎大家去我偉大的家鄉博山轉轉，嘗壹嘗美味的博山菜。