蠶豆又名胡豆、倭豆、佛豆，屬壹年生豆科植物，花冠白色或淺紫色，帶有黑斑。蠶豆之名的由來曾有多種說法：元代農學家王楨在《農書》中說：“蠶時如熟，故名”；明代著名醫學家李時珍在《食物本草》中認為：“豆莢如老蠶，故名。”
雜食碎語十六：老胡豆
桑間田邊間種豆，為耕作古法，由江南而至巴蜀地皆同。待得夏過入秋，蠶豆梗、莢皆枯為黑褐色，收在場上曬幹打揚下來的，就是粒粒滾圓，有淺茶深褐外殼的老胡豆了。
被有人譽為“川菜之魂”的四川郫縣豆瓣，那主料除地產二荊條辣椒為醬外，其次，便是這胡豆瓣了。這豆瓣醬的制法，那發酵、長黴、晾曬、翻缸等過程種種，觀之，據說頗是令人心驚膽戰的。
祖母當年曾於鄉下見過壹次，歸家後，就再也絕口不食豆瓣醬及所燒之菜。少年時，壹碗白飯偷灑壹勺紅紅的豆瓣醬，便能刨得津津有味，光碗向天，所以如何也想不明白，但也就心存了忌憚，不敢去看去想那豆瓣醬如何制出來的。吃肉吃得香的時候，非要去想那動物被殺戳時的種種不堪，對人對動物，大概都是殘忍的吧。
老胡豆的制法吃法也極多。小時，鄉間有過年自制“沙胡豆”的。大炒鍋中，豆埋沙中而炒，為個傳熱均勻，不會炒糊。炒好的豆，多會自己裂開壹道小口，好剝，吃口酥脆。孩子們抓上壹把沙胡豆，鼓鼓地塞衣兜裏跑出門去，不壹會就會跟上壹群小夥伴，壹起把半條街逛得有滋有味的。
幹胡豆不和沙當然也可以炒，但直接炒出來的就改了名兒，叫個“鐵胡豆”。這種豆剝與食都得且費些工夫，齒啃牙磨地折騰半天，倒也另是壹番滋味。兒時玩伴裏有門牙缺掉壹小塊的，便是拜此豆所賜，所以想起來覺得這壹“鐵”字兒，叫得真是精當。
重慶另有壹名產亦是胡豆所制，曰“怪味胡豆”。乃胡豆外裹壹層調味漿料油炸而成，內裏自是酥脆金黃，但味道卻全在這豆外掛的漿料裏，有麻、辣、香、酥、甜、鹹七昧。香脆與甜鹹乃是入口即知，卻也尋常，妙的是那麻與辣卻是後手。越吃越辣，越吃越麻，口裏噓噓地，手卻不舍停下來。
少時離鄉，最念的就有這怪味胡豆。在烏魯木齊時，有戰友探家回來帶給壹包，塞軍大衣口袋中，走在鯉魚山下軍區大院的雪道裏，走著走著手就癢了。脫下手套掏出拆開捧著，壹粒壹粒地往嘴裏送，手指凍得僵硬。邊走邊食著，辣得麻得口中呼呼地唏噓，吐出團團的白霧，眼前是壹片白茫茫的大地、林子、房頂和道路。那滋味景致，現今還記得。
油炸的胡豆，江南還有“蘭花豆”與“玉帶豆”，名字有些意思。蘭花豆好懂，大概是指水發後油炸開那豆瓣狀若蘭花吧。那玉帶豆卻讓人頗費了些腦子，細看粒粒豆腰上留的那圈褐色豆皮方明白，啞然失笑間，覺得真是費大勁了，其實口味卻是平平。
還是新疆幹脆，就叫個“油炸大豆”。達阪城的回回“油炸大豆”最是有名，油中放了好些蒜瓣同炸，再灑上鹽，真是又香又酥又脆。扔幾粒入口，大開大合地有幹脆濃烈，便覺得不仰首浮上壹大白真是對不起人。如此佐酒佳品，又有好些年未曾嘗過了。
炒與炸之烹法外，再有個煮。煮的胡豆裏有名的當數茴香豆了，這聲名跟壹篇小說是大有幹系的。“孔乙己壹到店，……對櫃裏說：溫兩碗酒，要壹碟茴香豆。便排出九文大錢”。魯老夫子此壹“排”字，真是用出了神韻，令人嘆服。
茴香豆是將胡豆放入水中浸泡，剛出嫩芽，即加入茴香、桂皮、鹽等調味料，文火慢煮，待水收幹出鍋便成。其色茶青，豆皮微皺，入口韌軟耐嚼，清香味甘，配小口細酌之紹興花雕壹類，亦是絕配。當年閑坐在紹興鹹亨酒店的長條凳上品過，是不錯。只是那盞碟裏豆漸少，耳邊老是浮出壹句“不多不多！多乎哉？不多也”，心底暗自微笑。
紹興是把胡豆叫羅漢豆的。再到了浙東寧海、三門壹帶，卻又倭豆了。細問，又另有掌故。傳戚繼光抗倭時，朝廷以倭寇首級論功行賞，兵士們提著首級行軍不便，遂先至後營以倭首換來蠶豆，而後計數得賞。把那小鬼子腦袋當了芥豆來數，這名兒裏面有豪氣，也就記下了。