如今，壹涉及老北京飲食風俗，勢必會出現“炸醬面”的字樣，“炸醬面”、“大碗茶”、“烤鴨”壹起構成頗具特色的老北京傳統飲食文化，炸醬面做法不太難，首先將面條煮熟，放入涼水中“冷淘”，再將肉末（或是雞蛋）、豆醬炒香，把青豆或是大豆經過焯、煮做熟，再加上幾類蔬菜絲，拌在壹起即可，很是美味。盛夏酷暑難耐，做壹碗老北京炸醬面，既方便快捷又開胃解暑。
不免有人好奇，炸醬面產生於哪壹年代呢？中國食文化研究會的陳學智專家分析，炸醬面的制作離不開三個基礎條件：大豆醬的產生、面條的產生和冷淘涼面條的做法，缺壹不可。大豆醬的做法在漢代已產生，東漢也已出現面條的雛形，而到了唐代，“冷淘”，即過涼水面條也問世。但據史料記載，在清代前中期，北京仍沒產生炸醬面，這壹美味直到晚清才出現，在20世紀60年代開始盛行。
那麽，是哪位有才的廚子發明的炸醬面呢？
根據北京民俗學者王永斌先生所著《雜談老北京》，清朝時，北京的東四隆福寺街有家小有名氣的飯店——隆盛飯店，在清朝道光年間開業。這家店有壹種叫做凉爛肉面的特色面食，頗受歡迎，尤其是在炎熱的夏季。飯店的掌櫃姓溫，因為爐竈搪得好，人們都稱之為“竈溫”。竈溫所做的凉爛肉面的鹵汁就是將肥瘦相間的豬肉切好煮爛，再加入黃花、木耳、蘑菇等蔬菜，拌以花椒、大料、小茴香等作料制作而成。面條則為現做的抻絲細面條，煮出鍋之後，過三遍剛汲出的井水，稱“三跳井”。撈出後之後倒入適量的鹵汁，再放些蒜泥、黃瓜絲，鹵汁鮮香，面條涼爽，令人回味。
學者推斷，“竈溫”的炸醬面應該是從“凉爛肉面”演化而來的。到了20世紀六、七十年代後期，1959-1961年的災害已過，北京市民的面粉量供應漸漸充足，人們都有了可以常常煮食面條的條件，但蔬菜、肉類供應仍憑票供給，壹般搭配面條的就是肉末炒醬或是菜葉子、黃豆等。由於操作簡單，食物又美味，北京當時幾乎每家餐飲店都賣炸醬面，炸醬面進入鼎盛時期。
獨具特色的老北京炸醬面館（網絡圖）雖然雜醬面歷史僅有百年左右，但對於北京來言，它蘊含著那個特定時代的歷史，之所以能名揚海外，真是因為它折射出了北京特有的那種講究的“譜兒”、“範兒”，即使是壹碗普通的涼面條子，也不能直接拌上菜就吃，它的風格就在於上面條，把6種不同的蔬菜和醬分別放在小碟子中，圍繞著中間的大碗面條，端上桌征求客人同意後，再嫻熟地把蔬菜、醬倒入面中，伴著清脆脆的碰瓷聲。食客享受到的不僅是口感，還能享受那種特有的“派頭”，正是這種擺譜的食趣，讓炸醬面成為北京的傳統名食。
參考文獻：《雜談老北京》，王永斌（首師大歷史系畢業），1996