冬尖的原料即是枇杷葉青菜（又叫冬菜，大青菜），是我們那兒冬季裏再普通不過的蔬菜了。它的樣子有點像萵苣，主幹都是它們的食用部分，只不過個頭壯了很多。大青菜的主幹在冬天極受歡迎，經過了壹個冬天在土地底下生長，此時正是含水量足、個頭壯、肉厚實、脆甜可口的時候。肉皮硬而厚，剝皮的時候需要技巧和力量，順著皮的紋理、均衡發力，方可將皮骨剃盡，只留下晶瑩剔透的肉身。洗凈後切成片狀、條狀或是滾刀狀，混著自家產的紅薯粉條、從菜園裏剛摘回來的蒜苗、紅彤彤的朝天椒，咕咚咕咚地煮上壹大鍋，熱呼呼地吃下肚，真是又燙又辣又麻又香，也算是冬天裏的壹樁美事了。
枇杷葉青菜，顧名思義，葉子形狀似枇杷葉，呈扇狀長橢圓形，由壹根主莖分出無數細枝，只是莖較萵苣葉的粗，葉片肥厚了許多。折斷之後有壹股持久而濃悶的青菜味，久聞讓人頭暈，所以它既不大適合嗆炒也不大適合煮，大多數時候只能丟棄或是當作飼料以供餵雞鴨豬兔。大概是在無數次摸索中，先輩們才發現了它葉子的絕佳食用方法——做成冬尖。
關於冬尖的產生，家鄉還流傳著壹個美麗的故事。城郊沱江之濱，住著壹對農民夫妻。家門前有塊菜地，四周長著十幾棵枇杷樹。農閑時節，丈夫從白雲山挖得壹大擔草藥歸來，離家不遠時，擡頭壹看，原來滿樹金燦燦的枇杷現在壹顆都不見了。這是何故？心裏壹驚，肩頭上的那壹擔草藥壹下子滑到河中，草藥被水沖走。回家壹看，原來那滿樹枇杷全被大風吹落地下爛了。妻子安慰沮喪的丈夫說，枇杷雖然落了，它的甜汁卻漫透了菜園的泥土，此後，夫妻倆在園裏種滿了青菜。奇怪，青菜的葉子長的得像枇杷葉壹樣。枇杷葉青菜成熟後，味道又甜又香，夫妻倆吃不完，就加鹽制成鹹菜裝入壇中，埋人菜園地下，丈夫便又進山采藥去了。春去冬來，轉眼又過了壹年，等丈夫滿載而歸，妻子殺雞煮酒接風時，才想起埋在地下的菜壇。掘土開壇，頓時芳香撲鼻，經久不散。
冬尖的制作工序簡單，卻需要天時地利人和，方可做出正宗美味的冬尖來——需在深冬裏選壹天艷陽天，將剛長成熟的大青菜摘回，切去主幹只留葉子部分，洗凈後三三或四四等分切開，壹排排地擺開晾掛起來，有陽光直照處最佳，青菜漸蔫，三到五日再壹壹收回，再洗，用鹽厚厚敷上腌制幾小時後除去鹽水，再壹排排掛回室外晾曬。整個晾曬期間冬風冬霜冬陽交替輪回，不得淋雨，否則做出的冬尖的味將大減且色醜難食。數日漸幹，壹壹收回，放至瓦瓷罐密封窖藏發酵，靜待數月乃成。
與窖藏酒的原理壹樣，冬尖密封窖藏的時間越長，味道越是香濃可口。所以家鄉並不以當年做的新鮮冬尖為佳，而以年久色靚者為佳。母親曾告訴我，窖藏了十年以上的冬尖是可以直接食用的，說是“已經給發酵熟了”。我的家裏就曾有壹壇窖藏了十年之久的冬尖，每每開罐拿菜時，整棟房子都彌漫在冬尖和豆豉的香味之中。小時候就曾在母親開罐的空隙偷偷生食過冬尖，真的很美味，只是太鹹，不能多食。
關於冬尖的香美，曾有史事記載。光緒27年，（1901），駱成驤（清代四川最後壹位狀元）中狀元之後，托人在家鄉帶了兩擔冬尖上京，分贈同僚，大學士孫家鼎食後贊不絕口，題詩贊道：“枇杷青菜取其尖，巧制精腌有秘傳。調味佐餐冠廚膳，資州冬尖不虛傳”。於是更加美名高漲，連李蓮英都來索討，說是“老佛爺聞到香味了”。
在家鄉，幾乎家家必備壹壇冬尖。冬天天氣冷，出的菜少，農家大都承受不起價格昂貴的大棚蔬菜，沒菜的時候便會拿出頭壹年冬天已經做好的冬尖，切成細末，炒上壹盤冬尖炒肉末。肉末吸收了冬尖的香味，冬尖吸收了肉末的鮮美，整道菜香而不膩，極為下飯，且可久存。高中的時候離家到縣城住校，室友們最喜歡從家裏面帶來的就是它——放月假回家的時候，家裏人怕我們在學校挨餓，炒壹鍋冬尖肉末，肉極多，炒成幹餡子，用壹個玻璃大口罐裝滿按實。返校後，大家中午從食堂將飯菜打包帶回寢室，妳嘗嘗我們家的，我嘗嘗妳們家的，味道竟都不同。拌著各家味道的冬尖肉末和飯菜，大家八卦嘻哈，談天說地，壹晃三年就過去了。壹罐冬尖肉末，可以吃許多天，屬於家的味道也可以陪伴許久，吃完壹大罐就快到下壹個月假了。
早在清代道光年間家鄉的冬尖即已馳名全國，如今更是遠銷國內外。吃法也是各種各樣，可作蒸肉、鹹燒白的底菜；煲湯；剁成粒炒菜、做餃子餡兒、包子餡兒……離開家鄉之後，吃了很多次冬尖，卻總也不滿意。曾經滄海難為水，他鄉的冬尖我實在瞧不起。大學同學總愛吃“芽菜”餡兒包子，我總愛對她們說“這兒的芽菜算什麽芽菜，葉薄味淡色醜，壹吃就是頭年且沒在太陽下晾的，都不正宗，我們家那兒的才好吃呢”。