但是如果妳問他們，我們吃煲仔飯還是雲吞面？然後他們會猶豫。
雲吞面是廣東人的例外。在廣州四大發明，粥和面飯中，雲吞面占據了四分之壹的江山。它本身就打破了廣東人的飲食傳統，在嶺南美食中也占據了壹席之地。
與大多數地方的面條是面條和蔬菜的結合不同，廣東人使用兩種面食-餛飩和面條，以創造餛飩面條的獨特風味。
粵菜專家陳夢音在《粵菜溯源》中介紹，近代廣州開餛飩面館的第壹人是湖南人。清同治年間，他在雙門第(即現在北京路附近)開了壹家“三廚面館”。當時做餛飩的步驟是把肉餡用面皮包起來放入白水湯中煮。因為搭配方法簡單，周圍的人也紛紛效仿。
20世紀20年代，在廣州的大街小巷，隨處可見挑著擔子的小販壹手敲打著竹板，用竹板發出的“獨特”的聲音兜售著“餛飩面，餛飩面”。這個時候，雲吞面才真正流行起來。後來流動小販擴大了生意，擁有了自己的店鋪，雲吞面才真正成了壹座城。
經過幾百年的發展，雲吞面之於廣東人就像刀削面之於山西人，渣江面之於北京人，擔擔面之於四川人，熱幹面之於武漢人。
在廣州想吃正宗的雲吞面，壹般去老西關。老城區，老騎樓，老青石板路，然後選個老牌子。看著食客像老朋友壹樣走到臺前喊著“細餛飩面”，沒等回應，就直奔自己習慣坐的老位置。收銀員只是點點頭，沒多說，結了賬。以上，雙方默契多年。
關於哪個老字號最正宗？有人說是包華路的包華面館，有人說是文昌路的婆婆面館，有人說是多寶路的面館...
要知道，廣東人吃飯是很難被說服的。他們只相信自己的舌頭。
有人稱雲吞面為“西榮”，來自香港人。上世紀30年代末，很多廣州人因為戰亂逃到香港，同時也把雲吞面帶到了香港。選擇賣餛飩面的攤販的面可以分為兩種，分別是“大用處”和“小用處”。由於“永”和“榮”的粵語發音相近，香港人根據雲吞面的大小，逐漸將其分為“細榮”、“中榮”、“大榮”。還有壹種說法是，因為餛飩煮的時候像壹朵盛開的芙蓉花，旁邊放著細竹絲面，顯得別致典雅，香港人就給它起了個名字叫“細蓉”。
雲吞面，香港在廣東雲吞面的基礎上“改良”了很多，以蝦為點睛之筆。餛飩餡加蝦，以海鮮為湯底，會做出香港特色的雲吞面。
雲吞面攤的身影在港劇中不斷閃現。劇中人晚上下班後吃晚飯，去雲吞面攤。三五親友簡單吃個飯，去雲吞面歸檔；就連跟蹤罪犯的警察也喜歡選擇雲吞面檔...
餛飩面是香港人的日常生活，舒適溫暖。
看過王家衛《花樣年華》的人應該還記得和雲的《雲吞面》。每天黃昏時分，張可頤飾演的蘇麗珍都會換上壹件不堪入目的旗袍，晃下樓梯。在局促的走廊裏，她總會遇到梁朝偉飾演的周慕雲，恰好上樓。他們微笑著寒暄，幾次回頭，壹瞬間擦肩而過。
樓下，是壹個熱氣騰騰的餛飩面攤。她去買面，他剛吃完面回來。這時，壹碗溫熱的雲吞面，萍水相逢，催化曖昧。
美食家蔡瀾先生曾抱怨:飛機上為什麽不能提供壹碗正宗的雲吞面？
餛飩面很容易得到，但是正宗的餛飩面很難找到。
雲吞面的面壹定是竹筒面。這種面有金黃色的光澤，看起來很好吃。面條細而韌，講究壹口光滑有彈性的牙齒。
面團要用新鮮雞蛋混合，不加壹滴水，用壹級面粉混合蛋液充分混合壓制，保證口感細膩、堅韌、有彈性、滑爽，有濃郁的蛋香味。
竹筒面的特點是用竹子在壓力下攪打，這也是最有趣的壹個環節:將攪拌好的面團放在案板上，人坐在竹竿的壹端，靠自身重量將面團碾碎。壹兩個小時的壓制可謂費時費力，但這樣做出來的竹絲面和餛飩皮足夠“韌”，是機器無法比擬的。
壹碗正宗的雲吞面，需要好的湯底。與大豬骨、土魚、鮮蝦、扇貝壹起熬制數小時，直至湯汁濃郁鮮美，才成為煮餛飩的湯底。當然，韭菜也是正宗雲吞面必不可少的配料。韭菜切丁放入碗中，在碗底放點豬油，更香。
正宗的雲吞面在上菜上是有講究的:先在碗底放壹把勺子墊餛飩，然後在勺子上放四個餛飩，再在餛飩上鋪上竹筒面，最後加半碗以上的湯面。餛飩面表面的面條是幹面，否則竹絲面如果完全泡在湯裏，會立刻變軟，口感變差。
所以看壹碗雲吞面擺的樣子就知道是不是正宗的了。只有端上來，才算正宗。
《舌尖上的中國》是這樣介紹廣東雲吞面的:
炎炎夏日，推開壹家老餛飩面館的門，吃壹碗餛飩面，開著舒服的空調，很舒服。
寒冷的冬天，壹小碗由土魚、豬骨、蝦籽做成的湯底，配以蝦肉的餛飩，嬌小玲瓏，銀面金黃、透明、堅韌，在它下到舌尖、上至心臟之前，溫暖了胃和心。
是壹種味道還是壹種感覺？廣東人已經很迷茫了。