那天我從權威美食典籍中搜索，發現渣江面的“資歷”並不高，只有壹百多年的歷史，不禁有些失落。比如唐代杜甫、宋代蘇軾詩中描寫的“冷淘”，就類似於今天四川的冷面。回到當年，面條被世人傳誦，離渣江面千年。
遠道而來的朋友，走進北京的胡同，第壹次見到四合院的北京老大爺，都會不同程度地感到“冷傲”。但是，只要妳和對方接觸，了解對方，妳就會感覺到壹股熱流在妳面前凝結。與之互動，“冷”瞬間變得清爽酣暢，散發的“熱”瞬間變得濃郁芬芳。聯想到這個過程，渣江面的“冷水撈，辣醬拌”就有些類似了！
小時候住的四合院，乍江面壹出現，總是拉近鄰裏關系。隔壁的炸醬剛出鍋，誘人的香氣就彌漫開來，然後，絲絲滲透到隔壁的門窗縫裏。壹時間，各路走出來的孩子們，或抱著黃瓜，或抱著蘿蔔，圍在燉鍋旁，垂涎三尺。炸醬的阿姨哈哈大笑，把壹小碗帶泡泡的辣醬和肉丁放在桌子上，告訴孩子們不要燙手。說起來有意思！炒醬的人還在煮面燙酒，隔壁的孩子已經嘗過醬了。
上世紀60年代初，北京居民在購買副食品方面壹度受到限制，包括植物油、肉、蛋和豆制品。當有客人來訪時，這種不需要植物油(用上了油的油脂，再加上蔥絲、姜絲、蒜絲)的紮江面，肉量少，鮮美油潤，配上新鮮漂亮的菜肴，成為客人的主食。每次客人喝三巡，紮江面都會及時上桌。
老北京人，從小到大，大多都是在父母面前受教。我知道做人要“講禮儀、講面子”，尤其是“講規矩、講標準”這壹點在紮江面上也有體現。渣江面可分為“熱挑”和“過水”。這取決於季節的變化或客人的需求。炸醬，不求多，但求精。菜單代碼不貴，但是很完美。面條，不長，但是很韌。在蔬菜碼的基礎上，蔬菜在當季要盡可能的搶眼。嫩紅色的是心美的蘿蔔；黃色的是胡蘿蔔絲；綠色的是綠豆芽、黃瓜絲、芹菜、香椿芽、蔥蒜末；白色的是綠豆芽、白菜絲、蒜瓣、大頭菜絲...配上深棕色的炸醬，進去之前就能欣賞到富麗堂皇的餐桌。
熱乎乎、油光鋥亮、厚薄適中的炸醬，與碗中冰涼、潔白、過濾過的面條摟抱在壹起，用筷子輕輕壹拌，虎豹圖案便展現在眼前，奇香四溢。尤其是顏色搶眼的菜品，都體現了“老北京人”的氣質。
我寫這篇文章的時候，正好有壹本現代散文家、美食家梁實秋寫的《雅舍談池》。隨意翻看，突然看到這位美食家在清華讀書的時候，瞬間吃了三碗渣醬面，感覺回味悠長。
由此可見，這種京味食品雖然很大眾化、平實化、普通化、廉價化，但卻美輪美奐、精美絕倫、別具壹格...它的獨特被老北京人世世代代銘記。我在品嘗的時候，壹直在想，如果用生活中“小碗幹炒”的比喻，或許能明白壹二。