南半球的盛夏，早上自布裏斯班南飛兩個半小時，中午即抵達澳洲大陸最南端小島塔斯馬尼亞首府 Hobart市 。兩個家庭壹行六人先後到達，在機場先去取預先租好的車，開到住處會合，很快安頓好行李，午飯都沒怎麽吃，就急匆匆整裝出發了。
下午我們駕車直上海拔1270米的 惠靈頓山頂 ，陽光普照，天際澄澈，連山頂來自南極的風都很肅靜，壹點不張揚。朋友預先告誡我們必備防風防寒的冬衣完全用不上，我們穿著夏衫在山頂如戰場壹般荒涼的石頭陣裏跟風壹起遊蕩。
雲霧不時在我們身邊遊走掠過，飄飄忽忽，妳甚至能聽見雲霧的呼吸，我們就這樣輕盈漫步在雲端，俯視眾生，走向如真似幻曠遠寂寥的天地盡頭。兩個孩子壹路領先，爬過壹個又壹個石頭小山，緩緩消失在我們視線範圍之外，融入天地之間。遠處直指雲端的高塔忽隱忽現，仿佛召喚著來自遠方的遊人。
令我們驚訝的是，如此幹燥清冽的自然環境下，無比粗糙的巖石縫裏，卻密密麻麻叢生著無數的植被和小花，吸引著群蜂畢至，山野裏生命無處不在。在山頂，趁著雲霧散開的片刻，俯瞰塔州首府Hobart市全景，依山傍海，安詳恬靜，似乎早已等在那裏千百年，不禁從心底呼出壹句:Tassie,finally we are here!!
第二日清晨從Hobart碼頭出發，坐個半小時很懷舊的兩層渡輪，就來到了對面狹長的 Brunyisland 。這壹天島上的行程，我們早早預訂了壹個本地的 local day tour，安排得相當不錯，由司機兼導遊的"地膽"先生帶著我們深度品嘗了島上的各種美食，欣賞了無敵山海相依的美景，也品味了當地淳樸的風土人情，更了解了不少土澳歷史，收獲自然滿滿。唯壹遺憾的是沒有看到此島獨有的white wallaby，罕見的白沙袋鼠。
島上除了 The neck 等知名自然景觀之外，最值得壹看的是有150年歷史的澳洲第二古老燈塔 Cape Bruny light house ，敬業的工作人員帶著我們參觀並詳解這個已經停止運行的燈塔的前世今生。想象自19世紀中葉以來，住在這裏的壹代又壹代的燈塔守護人，經年累月孤寂地從事著這項枯燥又謹嚴的活兒，為每壹艘茫茫大海中過路的船只點亮回家的燈，照亮前程，心裏就暖暖的。登上塔頂，環遊壹圈360度無死角俯瞰太平洋盛景，奔騰不息的大海晝夜不停沖擊拍打著巨大的巖石，生出各種奇詭造型，自然偉力，堪稱震撼。
壹眾美食之中，大愛從生蠔場即買即吃的塔斯生蠔，加點檸檬汁即可食用，鮮美無比的海鮮午餐，還有本地最有名的leatherwood蜂蜜必買，講究品嘗cheese的更不容錯過了。當然還有，離開小島前千萬別忘了買幾公斤價廉物美的當季紅櫻桃，然後回到我們的小木屋，煮個簡單的晚餐，跟朋友們壹起享用真正的Tassie味道。
難以置信，在十九世紀中葉，英國壹個九歲的男孩，會因為偷了別人壹個蘋果，而被流放到遙遠的南半球小島。俺家小朋友四年級學習的澳洲歷史，曾告訴我這樣的故事。而今天我們駕車去南端的亞瑟港 PortAuthu r參觀當年英國人設在塔州的監獄遺址，正是這般壹個活生生的澳洲殖民地歷史教材。
這個監獄始建於1833年，最初是壹個伐木場，後成為大英帝國在南半球所有殖民地的流放站，源源不斷往這裏輸送免費勞工邊改造邊生產，殖民者的宗旨是要"把這些流氓惡棍改造成老實人的機器。"囚犯中多數被判偷竊罪的，小至偷壹塊芝士，大至海盜，都有可能被判終身流放。當年囚禁於此的犯人加上士兵，官員和定居者有數千人。
監獄社區內還設有醫院，教堂，花園，和藏書達15000冊的圖書館(很驚訝吧？)等等，規模宏大。目前留下的老建築遺存有30多座，監獄在1877年關閉後，不少建築毀於大火和人為破壞，後來開發成為博物館和旅遊點。遊客參觀門票包含的walkingtour,就有工作人員為妳詳細介紹這些塵封的歷史故事，另外有半小時curisetour，可以坐船遊覽亞瑟港，看看孤島上的少年犯監獄和死亡公墓。另外那裏的博物館設計非常獨特，很有歷史感，建議遊覽前先參觀博物館了解歷史背景。
監獄建在高地上，背山面海，遺世獨立。當我們站在這些當年用於禁錮人的身體或靈魂(還有專門關押政治犯的屋子)的斷壁殘垣之下，想象著這些背井離鄉漂洋過海而來的囚犯們的慘淡生活，正是他們，開啟了澳洲兩百多年歷史的重要篇章，滄桑感油然而生。 自由，對於遠離故鄉的人們而言，也許永遠只能是壹個虛幻的夢吧。
亞瑟港半日遊之後，下午我們沿塔島東海岸壹路驅車北上兩個半小時。路途中有壹段泥石路特別難行，連四驅車都走得磕磕巴巴，然而路途風光無限，壹邊是廣袤的牧場，另壹邊是無垠的大海，天地如此廣闊，人車僅如螻蟻不過點綴而已，美景純凈得讓人心碎。傍晚抵達塔島中部的 Swansea小鎮 ，入住海邊旅館，房間正對著大海，孩子們歡悅著奔向海灘嬉戲，大人們繼續漫無邊際的閑聊。晚餐後霞光中漫步，面朝大海，夏夜溫柔。
昨天入住時聽接待員說早上五點可以在房間裏看到海上日出，天真的我真的五點鐘爬起來，結果只看到天邊的啟明星和微亮的晨曦，而太陽的臉全被樹木擋住，又沒有勇氣頂著冷風壹個人跑下海灘去看日出，後來只好盜了六點鐘帶著孩子下海灘拍日出的Wilson同誌的美圖，來安撫下受傷的心靈。
霞光萬丈，海天壹色，開啟我們爬山涉水，體力透支的壹天。早上從Swansea駕車45分鐘去 Colesbay ，打算玩塔州最老的沿海森林公園（體力不濟者慎玩）。壹行人選擇了最長的壹條步行徑，***11公裏（全程竟沒有壹個廁所），繞過幾個山頭，走過有名的 WineglassBay 等兩個海灘，壹路暴曬，汗水淋漓。酒杯灣景色壹絕，海水清澈見底，沙子雪白細軟，孩子們卷起褲腳下去玩水，還撿了好多美麗貝殼帶回家。酷暑之下，每每疲憊，只要壹回頭，山那邊總有壹汪清澈透藍的海水，溫柔地擁妳入懷，山與海，真是天地間壹對最佳搭配。
我們先後走了六個小時，下午將近四點才出得叢林，隨身帶的水全都喝光了。其實如果妳只想欣賞酒杯灣美景，只需選擇全程2.5小時往返的步行徑即可，完全不用如我們這般辛苦挑戰極限的。
行山畢，兩位娃爸不顧疲累，即刻駕車起行。按照我們的計劃，當晚要在兩個半小時車程外的北部城市 Launceston 住宿。不過在去Laun市的途中，我們必須先去壹個百年古鎮 RossTown （始建於1821年）看看，因為這裏有壹家Bakery據說是宮崎駿動畫?魔女宅急便?裏頭面包店的原型，作為資深宮粉，自然心向往之。
六點多在暮色中到達這個被群山和牧場環繞的古鎮，全鎮所有商店已經關門閉戶，全鎮唯壹的大街空無壹人，大路旁整齊兩列濃蔭蔽日的老橡樹，如壹位位寬厚仁慈的老人，靜觀世間萬變。壹間間精致的石頭房子，門前栽種著各式花草，安靜地坐落其間。這個小鎮的人都到哪兒去了呢？
後來好不容易找到壹間hotel開著，原來本地人都聚集在這裏吃晚餐喝酒閑聊呢！簡單問了下那家面包店的情形，有壹個曾在那裏工作過的女士告訴我們，好多日本人來這裏看這家面包店，裏面有壹個壹百多年還用炭火燒烤的爐子，烤出來的帶子派scallop pie特別好吃，裏面還掛有Kiki的照片，妳們應該在這裏住壹晚，明早去面包店吃早餐！女士對我們說。是的，我也極想在這個寧靜古樸的小鎮住上幾天呢，只可惜當初預訂房間時就沒有家庭房可以訂。只好在面包店門口拍了照，在hotel吃過晚餐，匆匆啟程趕往住宿地。
幸好塔州天黑得晚，夏日白晝特別長，壹路日月星辰，我們終於在九點半趕到塔州第二大城市 Launceston ，找到我們預訂的旅館入住。這個時候，我們什麽都不需要，只要壹個歪爽的淋浴和壹張舒適的床，就足夠了。
1920年，來自英國的香水調配師C.K.Denny攜帶著壹袋法國薰衣草種子，來到澳大利亞塔州東北部的Lilydale，他看中這裏的氣候和地理環境，並種下了第壹代薰衣草種子。隨後他將此地命名為 Bridestowe ，以紀念他妻子在英格蘭西南部的出生地。此後經過近百年來的世代發展，這裏已經成為種植了約65萬株薰衣草，花田全長約200公裏的最美農莊。
如今，妳只要從 Launceston市 往東北方向駕車45分鐘，就能輕易走進這座南半球最大的薰衣草莊園，壹堵這些紫色精靈們的浪漫風姿。壹月份是薰衣草最繁盛的花季，這裏有無邊無際的花田，也有古老繁茂的橡樹，流連其間，薰衣草淡雅清香如影隨形，令人陶醉，久久不願離去。
現場還有工作人員為妳介紹薰衣草從采摘到曬幹到蒸餾到提煉精油的全過程，我們還目睹了拖拉機的全程采割，真是驚艷。第壹次這麽近距離了解到薰衣草的種種，漲了不少見識，聞香忘歸程，差點忘記我們當天還要開車回 Hobart 呢。
臨走時別忘了去gift shop買點紀念品，嘗壹嘗他們特有的各種風味薰衣草雪糕，然後，把薰衣草的香味帶回家收藏，把薰衣草花田的影像永存記憶之中，這才不枉此行。國內同胞們不用遙想羨慕，塔州眾多熱門景點包括餐館菜單都有中英文雙語簡介，我們壹路也遇上不少華人同胞，大家放心地優雅地來吧！
依依作別薰衣草花海，從北部的 Launceston市 開回南部的 Hobart市 ，幾乎全程高速，約2.5小時我們就可以穿越大半個塔島抵達目的地了。不過，途中亦有不少古鎮或自然風光，值得我們停下來，仔細流連品味。我們今天又去了昨天沒看夠的RossTown，去那家Kiki面包店嘗了最有名的帶子派scallop pie，sourdough(原始方法發酵的面包)和Vanila蛋糕，好吃極了。
至於這家店究竟是不是宮崎駿電影的原型？Kiki小姐姐是不是曾經在這裏住過？大約也不過是個傳言罷了，然而即便沒有這個傳言，這個小鎮也是我們旅途中的壹大亮點，余味無窮。我們還去看了鎮裏當年囚犯們建的古石橋，上面全是羅馬數字，還有壹個女囚犯工廠遺址，遺憾我們沒時間去看。
南下途中又在壹個叫 Oatland 的地方停下來，看湖看天鵝看最古老的磨坊，看到如此規模的大磨坊真是意外驚喜，英倫鄉村詩意寧靜的風味竟呼之欲出了。就這麽走走停停，等回到我們在Hobart住過的小木屋，已是晚上七點半，天色還早，趕緊生火給孩子們做晚飯，離開幾日，怎麽感覺我們已經把這裏當成家了呢？
穿越塔島六天滿滿當當，壹路牧歌田園樂不思回。在塔斯最後壹日，晚上就要飛回布村和悉尼了，我們早上去古建築林立的 Salamanca廣場 逛了鼎鼎有名的周六集市（僅周六才開），這裏好生熱鬧呀，遊人摩肩接踵，各式手工藝品，日用品，食品，雜貨令人眼花繚亂，特色松木制品尤其吸引人，頗具民俗風情，不過攤位太多太雜，如果要挑到心儀的精品，還需足夠的耐心。我們看到壹對藝術家夫婦擺攤賣他們創作的動物主題童書，就給小朋友各買了了壹本，隨後又各自買了些小玩意才匆匆離開。
中午驅車半小時來到 古鎮Richmond 吃午餐。因之前去過懷舊如斯的RossTown，這個跟它同時期建立但名氣更大的古鎮令人小失望。鎮裏保存了澳洲最古老的石橋和天主教堂，均由當年流放此地的囚犯們所建，然而其它建築就沒啥味道了，不看也可。倒是有個比 PortAuthur 更早建立的看守所遺址 RichmondGaol 保存得很好，值得參觀，雖規模相對較小，但對我們直觀了解澳洲的殖民地歷史和囚犯們的辛酸生活，頗有助益。
離開 Richmond 小鎮已是下午，終於要告別塔州了，我們直接奔赴機場，還車，候機，登機。晚上九點，當我們降落在燈火通明的布裏斯班機場，感覺似乎從遠古又回到了文明世界，從擁有22萬人口的 Hobart ，回到200多萬人口的 Brisbane ，有對比才有傷害，連咱們這小布村都搖身變成大城市了！
初探澳洲大陸最南端小島，塔州的海水特別清澈，塔州的山巒特別俊俏，塔州的空氣特別潔凈，塔州的星空特別璀璨……由南向北，自北而南，短短六天旅程倏忽而過，我們只是沿塔州東海岸走了壹遭，西部和中部大量自然保護區都還沒有涉足，有待下次回訪。
回到布村/悉尼，每個人都曬掉壹層皮，黝黑了皮膚，洗了整兩天的衣服鞋帽背包……旅程有幾許遺憾，亦有不少驚喜；有發思古之幽情，更有察現世之警醒；有老友相聚敘舊，亦有孩子們的交流互動……諸多不舍，諸多抒懷，諸多留戀，壹行喜歡逃離城市親近自然的追夢人，終究還是要面對當下和茍且。回到現實，努力工作賺錢，用心管家帶娃，為下壹次的逃離鋪好花園小徑。
回歸，是為了再次啟航；別處，是為了反觀家的可貴——這，大概就是旅行的意義吧。