要火力猛；三要佐料齊。三斤重的仔鴨，得半斤仔姜、半斤嫩紅辣椒、
半斤槽頭肉、壹兩甜醬（壹種特制的麥醬）。刀法也很有講究，鴨要切小
塊，姜要切成草紙般薄，辣椒要選肉質厚的，切成寬絲形。槽頭肉就是
豬脖子殺口邊的肉，它油而不膩，稍煎則油出，而肉不會成油渣。鴨肉
爆炒到斷了血色後，就加蓋燜，不能放丁點水，待鴨肉的水份燜幹了
再加辣椒、姜片和鹽翻炒，視辣椒半熟時，即將絆了甜醬的醋血倒入，
猛火翻炒，將血絆勻成醬色即成。血醬鴨的特點是香、脆可口，由於醋
血的作用，不僅鴨骨酥而脆，就是姜和辣椒也變得不辣而甜凈了，連不
宜辣椒的北方人也喜歡選鴨肉中的姜和辣椒吃。真是南北鹹宜。
這自然只是做血漿鴨的壹般操作方法，也是家家戶戶主婦都善操作的方法。但不同的人，炒出來的血漿鴨，味道仍然是有優劣之分的。鴨要選得好，太老則骨肉不松脆，太嫩則肉沒嚼味；醋血要調得好，醋少了鴨血仍會有凝結狀，醋多了則酸味過重；姜要選得嫩，切得薄；火候要把得好，特別是血漿入鍋之後，翻炒要恰到好處，火候不到有血腥味，火過了則有焦味，等等。這些都是經驗中悟出來的，也講不出個所以然。血漿鴨自然是壹年四季都可以做，但最能做出口味的還是秋季。這時候的鴨子不老不嫩，這時候才有上好的嫩姜和紅辣椒。所以武岡人在中秋、重九兩個節日普遍吃血漿鴨。這兩個節日，渠水和資江河畔到處都是洗鴨、剖鴨的，家家飄著鴨香味。
武岡歷來養鴨多，也是與民眾愛吃血漿鴨有關。武岡農村有許多專業鴨農，俗稱放“湖鴨子的”。放湖鴨的就是養棚鴨的鴨農，他們都有專門的篾制鴨棚，可以靈活搬動，可以在郊野隨處住宿。壹般壹棚鴨餵養五、六百只，多到近千只。城裏有專門孵小鴨的庖房。在暮春時節，鴨農就去庖房裏買回雛鴨，到了雛鴨褪了黃毛出麻毛時，早稻開始收割了，鴨農就趕著鴨群去正在收割的田裏撿谷吃。收了早稻有中稻。中稻收完了，那時武岡沒晚稻，但沖裏田日照差，稻子熟得晚壹點，鴨農就趕鴨進沖撿谷。撿完沖田，還有季節更晚的綏寧、城步大山沖。鴨農們就肩著鴨棚，趕著鴨群翻山過界，去大山沖裏撿谷。臨行之前，會要清理壹下鴨群。幾百上千只鴨，總有些長得慢、或跛了腳的“落巴仔”，它們是跟不上隊伍的，需要處理，把它們處理下來，好輕裝出發。哪個鴨棚都會很便宜地處理三幾十只，村裏也會有個吃血漿鴨的熱潮。
民眾平時吃鴨，主要還是靠自養。農村裏，哪家哪戶都會養個壹、二十只。雛鴨有從庖房裏買的，也有自家用庖雞婆代孵的。城裏家境拮據的人家，也會自養。渠水河裏，隨處都可見到小竹籬笆圈著的鴨群，十幾二十只的。城裏人為將鴨子養好，是很費了些心機的。鴨子習水，沒水是養不好的。武岡城裏井多，雖大多是吊水井，也將鴨子圈在井邊，不時吊幾桶水潑潑，讓鴨子常常洗個好涼水澡。有些老婆婆伺候得更周到，用籠子將鴨帶到空坪、河灘上去，挖土裏的蚯蚓餵它們，讓它們吃點活食長得快，能在中秋、重九節時全家熱熱火火吃上壹頓血漿鴨。
武岡人對血漿鴨的迷戀，還表現在他們走到哪，就把吃血漿鴨的愛好帶到哪。如我現在定居地的邵陽，是沒有吃血漿鴨習慣的，現在那些為鴨加工的作坊，都備有醋，妳賣好鴨送了去時，壹聽妳是講武岡話，便壹邊拿起醋瓶，壹邊問：是吃血漿鴨的吧？2004年冬天我住在佛山高明區，那裏的殺鴨加工坊也備有醋，也問：是要醋血的吧？那裏也有武岡人，也常吃血漿鴨。盡管隨處都可做血漿鴨，但味道是無法與在武岡做的血漿鴨比的，因為沒有武岡那麽好的鴨，那麽好的姜，那麽好的辣椒，特別是沒法子有“甜醬”，那是武岡獨有的特產呀！
特色獨著的血漿鴨起於何時，如此絕妙的美食是如何創造出來的？無文獻可查，但無可籍的傳說故事還是有的，且多版本，說法不壹。我所感興趣的是這樣壹種說法。說是壹家王爺好吃鴨，又有潔癖。鴨毛難去盡，他卻偏偏肉裏挑刺，見不得壹根毛。為此，廚子常遭責罰。有個聰明的廚子，想出了壹個點子，用鴨血漿炒，讓皮上的毛看不清楚，可是血很容易凝固，漿不起來，經過多次試驗，他終於試出先放點醋，將鴨血盛在醋碗裏就不凝固了。這樣做出來的鴨肉，既好吃，又看不出有壹根鴨毛，王爺吃得很滿意。於是乎，血漿鴨也就流傳開了。武岡人吃血漿鴨，吃到興致極濃時，會談起這個傳說故事，甚至還會自嘲：血漿鴨好吃歸好吃，只是哄得妳哈（傻），要妳吃了鴨毛還不知道！說著，壹杯酒倒入喉後，打個大哈哈，又說：要麽子緊羅，有道是：雞毛吃不得壹根，鴨毛吃得壹斤！