桂林米粉
桂林米粉於桂林人來說，和小面之於重慶人、鴨血粉絲之於南京人、生煎饅頭之於上海人壹樣，是烙在味覺體系中的鄉愁。
幾乎每壹個背井離鄉的桂林人，哪怕只是短暫出遊，返程路上都會早早在心裏打定主壹碗粉落肚，在外漂泊的味蕾才算回歸。在廣西，米粉就是我們的半條命
妳能想象川渝人有壹天涮不到火鍋，啃不到兔腦殼，吃不到缽缽雞的境況嗎？這種兩眼壹抹黑的慌亂感，廣西人最能感同身受，因為如果沒了米粉，他們也會陷入同樣的困窘和焦灼。米粉之於廣西人，早就不止填飽肚子那麽簡單。山水旖旎的廣西大地上，散布著各式各樣的米粉，酸的、辣的、香的、“臭”的，猶如壹個門徒眾多、支系龐博的“邪教”，不露聲色地潛進廣西人的日常，制霸廣西人的飯桌。
廣西米粉的種類，遠不止在全中國開枝散葉的桂林米粉，以及近兩年在網紅圈攪動風雲的柳州螺螄粉兩種，南寧老友粉、全州紅油粉、桂中濾粉、玉林牛雜粉、蒲廟生榨粉、賓陽酸粉、羅秀米粉、羅城大頭粉……細數起來，不勝枚舉。若是找壹個當地老饕來說，估計能上演壹出緊鑼密鼓的貫口相聲。
廣西米粉有生榨現煮，也有幹粉發制；有濃湯厚味，也有無湯幹拌。配料就更加豐富了，不管妳茹素，還是無肉不歡，都能在壹碗米粉中尋得圓滿。
眾多米粉中，傳播最廣、名聲最響的有三種：桂林米粉、柳州螺螄粉、南寧老友粉。出了廣西地界，最為人熟知的是桂林米粉；感謝互聯網的欣欣向榮，讓螺螄粉在全國大火了壹把；相比前兩者，南寧老友粉就稍顯遜色，當真像壹個寬厚溫柔的老友，不聒噪，不主動，悄無聲息地藏匿在城市的各個角落。“三大粉”作為廣西的飲食名片，和各地人民的味蕾。
南寧老友粉
南寧是廣西的首府，和所有省會城市壹樣，難逃老舊和革新的激烈碰撞。隨著外來人口的膨脹，南寧這座城市最初的安逸和溫柔漸漸被打破，不同的民族、語言、習俗、口味，讓老南寧人越發捉摸不透。
老城日新月異，老南寧人心中的“老友情結”卻歷久彌新。老友粉可以說是南寧的“地標”，到南寧不吃老友粉和到北京不吃烤鴨壹樣有徒勞往返之嫌。
作為廣西三大米粉之壹，老友粉的氣質和其他兩種粉不盡相同。
從粉與配料的關系上看，桂林米粉和螺螄粉主角鮮明，配料再多也不會喧賓奪主，即便有湯底在其中穿針引線，吃起來仍能清楚地察覺到兩者之間心存芥蒂，粉有粉的姿態，料有料的脾氣。老友粉才是粉中的烏托邦，大家其樂融融，
桂林米粉和螺螄粉都是先把粉燙熟，再加鹵水和配料，這種融洽多少有點逢場作戲的意味；老友粉裏的粉和配料是如假包換的患難兄弟，豆豉、蒜米、酸筍先爆香，再加壹大勺醇濃的骨湯，湯沸放米粉，大家在同壹口鍋裏熬過水深火熱，待到粉軟湯渾、各種滋味糾纏不清的時候，出鍋撒點青翠的小蔥，就是壹場精彩絕倫的群戲。
壹碗老友粉，湯濃粉香，瘦肉爽嫩，豬肝細膩，粉腸柔軟，酸筍辣椒豆豉是風味基調，酸辣鹹鮮，缺壹不可。米粉和炒好的配料壹起煮，味道融合得更徹底。
隨著經濟體制的轉型，南寧的米粉市場魚龍混雜，部分經營者急功近利，在選料和制作工藝上偷工減料，不少傳統老字號的老友粉面臨工藝失傳的困境。
為了保住老友粉的江湖地位，守住南寧老街小巷裏的老友文化，2008年，老友粉入選第二批自治區級非物質文化遺產名錄，兩年後，南寧市建立了第壹個飲食類傳統制作技藝傳承基地。南寧人用自己的方式讓老友粉濃重深厚的味道壹直飄香。
如今，廣西米粉在各地壯大，最大的優勢就是制作流程快速，食客消滅壹碗米粉也快速。這種到店即點，點完即上，吃完即走的性格，不正是這個時代喜聞樂見的麽。