不曉得如今的小朋友是否還能在課本裏見到《壹碗陽春面》的課文內容。小時候授課，壹學習到關於吃的課文內容，唾液嘩嘩流，恨不能鉆入水裏品嘗壹下書裏描寫的特色美食，哪些高郵鹹鴨蛋、於勒叔叔的杜蠣，饞死了。
紅湯面，在課文內容裏其實就是清湯蕎麥面，但咱們中國的紅湯面，就值得講到。當初看《靈魂擺渡》的時候還看見過那樣壹段臺詞“壹把細面條，小半碗大骨湯，壹杯清水，五錢動物油，壹勺生抽，再燙上兩株筆挺爽脆的白菜”，就完成了壹碗陽春面。
乍聽見“紅湯面”三個字，會認為這是壹碗春意盎然的面，雅致而美好。但壹面本來沒有那麽好聽名字，是叫白湯亮面，或者立即叫亮面，沒有紅湯面，在舊時候會做苦工得人、沒錢的人吃的東西面，壹碗菜賣十文錢。
往往更名，是由於面逐步形成大家食材，壹些商人、知識分子也逐漸吃面條，感覺白湯亮面幾行字聽起來不是很吉利，因此修改了這麽壹個雅致的名稱。隨後演化迄今日，紅湯面變成江南地域壹大特色美食小吃，聽上去反是又高又大上。
對外來人口而言，紅湯面便是壹碗“醬油湯煮面條”，沒法，由於湯面確實是用生抽調料，看上去清湯掛面，還沒有紅湯面，僅有蔥段點綴在深褐色的湯面上，讓整壹碗面看上去沒有那麽淡而無味。
而對江南地域成長的人來講，紅湯面是兒時的味道，從特色小吃到大，魂牽夢縈，無論身在何方，在吃慣了雞鴨魚肉以後就會回憶起那壹碗清新淡雅的紅湯面，香氣撲鼻，口感溫和，什麽時候吃也不看起來刺激性。
紅湯面要美味，關鍵在動物油。壹定要用動物油來激發這碗面的香氣，是紅湯面的精髓。江南老店鋪更註重，動物油要本地小蔥來熬，熬出來動物油帶上脆香，溶化進湯面裏，讓壹碗醬油湯驚艷四方。
再來是生抽，不可能是我們平時煮飯嘩嘩倒的生抽，不可以劃算，應選好醬油，那壹點生抽色調又調料，是壹碗陽春面能否第壹時間留有顧客的關鍵。因此生抽壹定要選好原材料釀出的。
結尾是鮮面條，如果沒有紅湯面，關鍵吃面條，因而面壹定要細而勁道，不會壹煮就爛，都不會吃不出來口味。在湯底裏泡著，能吸得鮮嫩的料汁，放在面上，令人壹吸就能吃出味兒來。
盡管現在看來，紅湯面在諸多中國面點中平淡無奇，但清朝時，紅湯面但是中華最著位的面，備受乾隆鐘愛。有壹種說法，說“紅湯面”這壹稱號本身就是乾隆提的，電鍍金許多。
流傳那壹年，乾隆下江南到淮安，這時恰好是羅定三月，景色恰好，乾隆就繞開朝臣，在城裏轉悠。肚子餓了時，找了壹個面攤，小商販端上來的面幹凈整潔，湯清澈透亮，吃著十分撲實。
乾隆便問壹面叫什麽名字臉面，小商販明確告知，就是普通的面點，還沒起名字。乾隆只覺遺憾，便說這個鮮面條綿綿不絕，與春日萬物復蘇，生機盎然類似，這時是羅定，比不上就叫做紅湯面吧！
對於這碗面是不是因為乾隆賜名，成為紅湯面，也是因為當年的知識分子看不上亮面難聽，因此修改了名，難以獲知。可以明白的是，紅湯面成為了江南地域意味著面點，不單單是壹碗醬油湯煮面條。