北京的天，可算是涼下來了。
上壹波疫情的余悸，漸漸從城六區消失，人不能總悶在家裏，是時候出門轉轉了。
也別跑遠了，找壹片胡同逛逛，老樹小房可以遮蔭，咬壹根冰棍，開壹瓶北冰洋，聽舊時王謝堂前的閑話，找回壹點人氣兒，比逛商場有意思。
圖蟲創意
尤其北京好多胡同，聽起來就很誘人。
炒豆胡同的炒豆好吃嗎？羊肉胡同會不會壹條街都是涮羊肉？都腦補出壹幅風情畫來了。
北京人起地名，從來簡單直接，有什麽說什麽。古都千年，不缺文人墨客，可起地名的權利，老百姓最大。都知有妙應寺，可大夥還是叫它白塔寺，俗名兒永遠好使。
包括拿食物給胡同命名這事兒——他們把全城最愛吃的壹口，全都明晃晃寫在地圖上，告訴妳來北京，不能缺這麽幾頓。
首先，當之無愧的第壹是羊肉——
壹個北京，竟然先後曾有五條 羊肉胡同 ，分布各處，同名同姓。
就北京人對羊的癡迷來說，這很合理，除了羊毛，羊身上長什麽他們吃什麽——
上腦肉切片，炙子上烤得滋滋冒油，後腿涮鍋子，桃紅李白燦若雲霞，肋條腰窩做燒羊肉，羊蠍子火鍋吃美了來把抻面，爆肚脆嫩如鮮黃瓜，羊尾煉油炒麻豆腐，羊骨頭熬湯煮面打鹵，羊頭肉切得飛薄送酒，那賣羊頭肉的小販，連羊角都要鉆空了，盛滿味道獨特的花椒鹽兒！
哪樣都不糟踐。就這麽大的需求量，這麽多的工序，沒有幾條羊肉胡同，真供不起北京人這麽愛吃。
其中最有名的壹條，是阜成門附近的羊肉胡同——在老舍先生的時代，西四牌樓壹帶本就以大刀宰活羊的生意為多。不過後來，屬於它的地標已經是地質禮堂、後來的寶石公司和西四包子鋪了。
東單附近，也曾有壹條羊肉胡同，後來改叫 洋溢胡同 了，也曾以 美食 著稱。
然而，它真實的身份，是日本料理來到北京的第壹站！
這條還不是老洋溢胡同，過去洋溢胡同是東西向的
北京民聲
上世紀20年代，這裏就成了北京日料的集中地之壹，並且曾有壹家兼具飲食和住宿功能的“旗亭”，名叫長春亭，算是當時規格最高的日料了。
抗戰前，數著東單牌樓、崇文門附近日本人多，這附近的日料集中程度，不亞於今天亮馬橋的提燈街——胡適的第壹頓日料，就是在北京跟芥川龍之介吃的。
直到解放後，北京的日料還存續到文革前，1983年友好賓館的“割烹·白雲”又把這茬續上，北京人吃日料的 歷史 從羊肉胡同起，已有百年了。
呂新璋等 攝
如今還賣羊肉的羊肉胡同，大概只有壹條。 這壹條勝過多少條，貨真價實，如假包換——
明朝它還叫羊肉胡同，後來改叫生肉胡同，與之相對，旁邊還壹條熟肉胡同。它倆就是今天的 壽劉胡同 和 輸入胡同 ，都在肉食者的天堂牛街！
洪記小吃店，提上壹兜子松肉牙簽肉，別忘了多等壹會牛肉大蔥包子出鍋，咬壹口噴香；隔壁年記熟食，買醬牛肉跟掌櫃的要點兒原湯回去煮面；嫌聚寶源的涮肉排隊長，連客軒也成；大順堂是街坊們認了幾十年的清真炒菜，吐魯番是北京第壹家新疆餐廳……這還只是熟的，旁邊牛羊肉市場，想涮想烤，什麽沒有哇？
哪怕北京就這壹條“羊肉胡同”，那都夠過癮的。
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北京人愛的除了羊肉，另壹個就是醬 ——雍和宮有醬房東夾道，也有醬房西夾道，缸瓦市則有大醬坊胡同和小醬坊胡同。
他們不但真愛吃醬，而且把醬提到了壹種崇高的地位：
凡是叫“醬XX”的，主角絕對不是後頭那道主料，而壹定是醬。
在北京吃醬牛肉，那壹定是真正的“醬”牛肉，軟爛的熟肉裏必然有小粒醬豆在，而不是拿醬油隨便壹燉，清醬和黃醬，那待遇可不壹樣。
再比如天福號的醬肘子，肉皮紫黑紫黑地發亮，燉得爛乎乎，可沒有什麽大料味兒，甚至都不太鹹 （飽弟口重） ，就是醬的清香、肉的本味。
天福號官方微博
還有就是 醬菜 ，醬坊胡同過去就是做醬菜的——
別看今天都叫鹹菜，在北京， 醬菜比單拿鹽腌的鹹菜檔次高。 清宮禦膳裏沒有鹹菜，可醬菜多得是，醬王瓜醬蘿蔔醬茄子醬甘露，還拿胡蘿蔔、豌豆、黃瓜和榛子用瘦豬肉丁和黃醬炒了佐餐，別號叫宮廷“四大醬”。
《中國名菜集錦》
除了羊肉和醬，北京的胡同名裏凡有食物的，都是不可或缺。
比如多福巷原本叫豆腐巷，鐘樓以北還有壹條豆腐池胡同。北京人愛吃豆腐，聽鸝館有壹品豆腐，濟南館、清真館賣鍋塌豆腐，下酒送粥有小蔥拌豆腐、香椿拌豆腐，小吃有鹵煮炸豆腐，王致和臭豆腐，滴香油加蔥花抹炸窩頭片，天下獨此壹味。
《中國之食文化》
值得壹提的是最簡單的，今天還能吃到，但很少聽人說，叫 雞刨豆腐 ：其實就是極嫩的南豆腐扣在盤裏，加鹽滴香油撒壹把蔥，邊拌邊吃，豆腐碎了，跟雞爪子刨過似的。
今天去寶瑞門釘肉餅或是華威肉餅，要壹碟小蔥豆腐，上來的就是這個，乍壹看糊弄事兒，其實倒也在譜。
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還有北官場胡同，過去叫灌腸胡同，專有壹條胡同凈出賣炸灌腸的，妳想得多少人愛吃。它南邊的韶九胡同，以前叫燒酒胡同，有過明代光祿寺傳下來的酒坊，炸灌腸下酒，也挺好。
東交民巷，過去是東江米巷，專賣江米，小棗切糕粽子年糕艾窩窩驢打滾，沒它不行。
滿媽廚房
趙登禹路附近的有果胡同現已不存，過去它叫油炸鬼胡同。北京的油炸鬼可不止油條，還有饊子麻花、甜油鬼等等，也許炸油餅也算。滿城的人全吃這個，可以配豆腐腦面茶豆漿豆汁小豆粥豆泡湯，但燒餅油鬼是最鐵的搭檔。
常營凱益齋炸食依舊豐盛，但舊京曾經的“油鬼”大多已不見了
有的胡同也以吃為名，但是那種食物消失或少見了，地區也失去了本來的功用。像炒米胡同、炒面胡同——
炒米今天多見於蒙餐館，與大鍋奶茶、小碗酸奶壹道奉上，已不是那麽日常的食品。炒面，要不是近兩年的普及，好些小朋友都不知道抗美援朝“壹口炒面壹把雪”吃的是這個，還當是上海炒面、炒伊府面呢。它早淡出了人們的生活，胡同裏自然不見再制售這個的了。
每壹條有過香氣的胡同名，就是北京人曾經這樣活過的痕跡。在沒有點評、網紅，乃至沒有網的年代，這就是此間百姓為世人織就的壹幅 美食 地圖。
如今，北京胡同名的 美食 地圖含義，早隨著城市變遷不同了。
方磚廠胡同又成了炸醬面的代名詞，人人都懂得上大興胡同喝面茶，過去不賣鹵煮的門框胡同，如今也任君選擇。
大興胡同的面茶
唯壹沒變的是，這座城裏的人，依舊追逐著 美食 的血脈，在每壹條胡同中奔湧流動。
流水不爭先，爭的是滔滔不絕。這樣的北京，是不會沒有 美食 的。
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參考資料：
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[2]孫曉燕.日餐火京城[J].中國對外服務,1996(04):6-10.
[3]王玥波.玥吃玥開心[OL].雲聽app,2020-2021.
[4]梁實秋.燒餅油條[M].雅舍小品(上、下),天津,天津教育出版社，2006.6.
作者 - VJ
編輯 - VJ
攝影 - 福桃編輯部
設計 - 飽主任